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Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern


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Oh man.

Also die Madsol Nebenwelle ist die Tage gut angekommen und passte auch wunderbar bezüglich Madsol´s Arbeit, allerdings hakte es woanders.

Als ich die damals bekommen habe sah der Konus echt bescheiden aus und hab ihn dann um 5/10mm abgedreht,  auf die Kupplung eingeschliffen und saß wie ne eins da drauf.

Dann hab ich die Primärbuchse auch um 5/10 abgedreht, damit die Nebenwelle wieder genauso weit herausschaut wie original.

Hauptwelle wurde auch um 5/10 abgedreht damit sie weiter Richtung Rad kommt und somit wieder mit der Nebenwelle fluchet.

 

Soweit so gut, jedoch hat wohl jemand schon mal an dem Konus Hand angelegt, so dass die Nebenwelle insgesamt zu kurz ist und der Kupplungsmitnehmer am Korb schliff.

Hab dann versucht das mit Scheiben unten am Nebenwellenlager auszugleichen. 

Mit insgesamt 1,25mm war das Problem dann auch gelöst, jedoch ratterte dann das Kickstarterritzel an der Nebenwelle :angry:

Hätte ich sicherlich auch noch in den Griff bekommen können indem ich Kickstarter distanziert hätte, wurde mir dann aber alles zu arm und hab mir das 48 Zähne Zahnrad von BGM bestellt.

Heute alles eingebaut und funktioniert einwandfrei. Morgen vielleicht noch nen bisschen Zündung einbauen und so, dann brauch ich den Auspuff um um den Auslass anzupassen und könnte das Ding endlich mal ankicken.

Kann man son Teil eigentlich auch im Stand einlaufen lassen oder muss da Last drauf sein?

 

 

Grüße

 

 

 

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kickstarterritzelrattern ist normal, wenn man eine standardnebenwelle mehr als 0.7-0.8mm (zb für xl2 kulu) distanziert.

zähne entsprechend niederer schleifen oder einfach den motor im betrieb schleifen lassen wäre da eine lösung ;-)

aber warum dreht man den primärsitz ab, wenn man 0.5mm der nebenwelle ausgleichen will, anstatt direkt bei der nebenwelle zu unterlegen?

sprich: warum einen fehler lieber über 3 andere folgekomponenten ausgleichen probieren, wenns doch an der verursachenden direkt auch geht?

:blink:

Bearbeitet von Motorhead
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kickstarterritzelrattern ist normal, wenn man eine standardnebenwelle mehr als 0.7-0.8mm (zb für xl2 kulu) distanziert.

zähne entsprechend niederer schleifen oder einfach den motor im betrieb schleifen lassen wäre da eine lösung ;-)

aber warum dreht man den primärsitz ab, wenn man 0.5mm der nebenwelle ausgleichen will, anstatt direkt bei der nebenwelle zu unterlegen?

sprich: warum einen fehler lieber über 3 andere folgekomponenten ausgleichen probieren, wenns doch an der verursachenden direkt auch geht?

:blink:

Hmm, dachte nicht das die Toleranzen so groß sind. Ich glaub ich denk noch nicht Italienisch genug. Einfach im Betrieb schleifen lassen? :aaalder:

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is wohl was für die harten, ich hab bei 1mm distanzieren die zähne mit der flex um 0.3-0.4mm tiefer geschliffen.

gefahr ist halt, dass die niederen zähne im laufe der folgejahre irgendwann mal beim kicken durchgehen, daher auf scharfe kanten achten bzw durch hinterschleifen solche produzieren!

Bearbeitet von Motorhead
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Hmm, dachte nicht das die Toleranzen so groß sind. Ich glaub ich denk noch nicht Italienisch genug. Einfach im Betrieb schleifen lassen? :aaalder:

 

ähm ich behaupte oben eigentlich genau das gegenteil. bei mehreren motoren war 0.5mm distanzieren der nebenwelle kein problem und rattern begann erst ab ca 0.8mm

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Bezüglich Rattern kann man auch den "Ausrücker" aufm Kickstartersegment n wenig aufschweißen. Wenn man nämlich den Kicker zu sehr unterlegt kann das Gehäuse spannen. Das hatte ich letztens. Da lies sich die Kurbelwelle in einer Position nicht mehr drehen. Witzig was so eigenspannungen im Gehäuse für auswirkungen haben

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is wohl was für die harten, ich hab bei 1mm distanzieren die zähne mit der flex um 0.3-0.4mm tiefer geschliffen.

gefahr ist halt, dass die niederen zähne im laufe der folgejahre irgendwann mal beim kicken durchgehen, daher auf scharfe kanten achten bzw durch hinterschleifen solche produzieren!

ich hab meine nebenwelle um 1,1mm unterlegt und das ohne probleme.

ist jetzt schon das dritte gehäuse mit der gleichen nebenwelle und der 1,1mm distanz

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Zündung passt und funkt auch :-D

Abdeckung musste noch etwas gebogen werden. Lufthutze passt auch ganz gut.

Weiß jemand wofür das Gelbe Kabel an der Parmakit Zündung sein soll?

In der Anleitung steht nur das es Isoliert werden soll.

 

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Grüße

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Eigentlich ist das gelb-weiße Kabel meiner Meinung nach einfach nur Unsinn.

Das kommt quasi vor der letzten Stromerzeuger Spule raus. Das rot-weiße nach der letzten.

Auch bei Batteriebetrieb braucht man das gelb-weiße nicht. Das einzige wofür man das benutzen kann, bei Betrieb mit Batterie ist um Strom auf den "4. Anschluss" am Spannungsregler zu setzen. Der regelt den Ladebetrieb, bzw ist dafür da, dass wenn der Motor nicht läuft und somit kein Strom ankommt die Batterie nicht entläd.
Man kann aber auch einfach eine "Brücke" vom rot-weißen Kabel am Spannungsregler zum "4. Anschluss" am Spannungsregler legen.

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Würde sich wahrscheinlich sogar noch besser anhören, wenn es jemand, der die entsprechenen Fachbegriffe in Sachen Elektrokram beherscht, das formuliert hätte. :rotwerd:

  • Like 1
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dann hätten wir es aber nicht verstanden :-D

:thumbsup:

 

Ich komm ja aus dem Elektrobereich und mir ist das so lieber als wenn jemand mit Begriffen um sich wirft und selber nicht weiß was sie bedeuten.

Gibt ja auch genug Leute die sich tierisch drüber aufregen wenn jemand Birne statt Leuchtmittel oder Schieblehre statt Messschieber sagt.

Das sind dann meistens Leute die ansonsten nicht mehr viel wissen. Solange jeder weiß was gemeint ist, kack drauf.

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Gibt ja auch genug Leute die sich tierisch drüber aufregen wenn jemand Birne statt Leuchtmittel oder Schieblehre statt Messschieber sagt.

Das sind dann meistens Leute die ansonsten nicht mehr viel wissen. Solange jeder weiß was gemeint ist, kack drauf.

 

Die sind auch nicht ganz richtig im Leuchtmittel.

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    • @Lapflop   ich verwende bei meinen zwei Freischneidern von Stihl den CF3 Pro (Carboneinlage) in der Stärke 2,7 als Standartfaden bzw. wenn größere wildere Flächen gemäht werden dann mit größerem Durchmesser. Wenn starker Bewuchs mit Gehölzen besteht, dann wechsel ich in der Regel auf das Messer um.   Ich war von den Fäden mit Stahleinlage nie wirklich so begeistert, da ich hauptsächlich Kanten aus mähe bzw. Wegeflächen säubere und da ist mir ein biegsamer und flexibler Faden deutlich lieber. Damit bin ich beim "putzen" deutlich besser zu recht gekommen.  Auch lässt sich meiner Meinung nach, dieser leichter in die Fadenköpfe einziehen bzw. bei den alten Fadenköpfen die Spulenkörper bewickeln.   .....bezüglich Fäden gibt es allerdings die unterschiedlichsten Auffassungen. Es ist da immer ratsam mehrere Varianten zu probieren. Allerdings sollte die Fadenstärke und Ausführung schon auch zum Leistungstyp deiner Maschine passen! Es bringt Dir null einen 4mm Faden mit Stahleinlage, wenn dein Mäher nicht die notwendige Leistung aufbringt und du nicht auf Drehzahl kommst.   Bis knapp 3mm würde ich im Privatbereich gehen. Größere Durchmesser dann erst bei den Profi-Motorsensen. Wobei man je nach Ausführung des Fadenkopfes in der Wahl der Durchmesser der Fäden durchaus auch eingeschränkt sein kann.    Wobei der Hauptfehler bei zu rasch abgenützten Fäden (unabhängig der Mähsituation) in der Regel, bei einem nicht ordentlich eingestellten Tragegurt liegt. dadurch wird die Position des Kopfes nicht parallel zum Boden geführt und der Faden kantet am Boden verstärkt auf, wodurch eine höhere Abnutzung die Folge ist.      
    • Dicken Glückwunsch an alle. Auch von den andern am Pooldeck neben mir, die anfangs verwundert, nachher bewundernd mit geschaut haben (sie hatten auch keine andere Wahl )
    • Dahin wo dein Auspuff die Ösen für die Federn hat    
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