Mit dem flüster Goofy hast du Lärm mäßig kein Problem der ist Klasse!

Kupplung habe ich im 220er die Egig ofc, die macht was sie soll gerade wenn man die Tipps vom Erich beachtet! In meinem 170er ist eine King und die macht ehrlich gesagt alles noch ein wenig geiler! Trennt einfach immer komplett egal was für Hebel am Lenker oder Deckel, zieht sich fast durch hingucken und hält auch ultra lange. Beim nächsten Aufbau kommt die wieder rein ☺️👌

Das mit dem Goofy Flüster ist erstmal gesetzt.

Ich hätte evtl die OFC 6 S im Auge, weil eine leichtgängige Kupplung bei mir den Fahrgenuß massiv steigert. In der Form, dass ich ihn dann immer intuitiv ohne Nachdenken auf der gewünschten Drehzahl halte. Im Flow.

Bearbeitet 31. Januar 31. Jan von BerntStein

Mit Benelli GPR muss ein Tick weg

Aber etwas Vorsicht, dass man keine Kurbelgehäusentlüftung baut !

Wenn man nicht zu weit nach links geht, ist es nicht arg spannend.

Oder einfach 2 Gehäuse bestellen.

vor 11 Stunden schrieb BerntStein:

Mit Benelli GPR muss ein Tick weg

Eigentlich hast du das Motto doch in deiner Signatur stehen...

Hallo @egig , bei meiner 18-52er Faio Primär hat sich gezeigt, dass sich das Zahnrad trotz mit 100Nm angezogen als nicht fest genug heraus gestellt hat.

Das zeigen mir meine Markierungen an der Bundmutter, hier auf ca 9 Uhr und auf dem Ritzel bei 13 Uhr.

Hast du nen Tipp, wie ich das jetzt am besten angehen sollte, damit die Leistung auch da ankommt, wohin sie hin soll?

Und bitte was für ein Abzieher wird für dieses Ritzel benötigt.

Besten Dank

vor 2 Stunden schrieb wladimir:

Hallo @egig , bei meiner 18-52er Faio Primär hat sich gezeigt, dass sich das Zahnrad trotz mit 100Nm angezogen als nicht fest genug heraus gestellt hat.

Das zeigen mir meine Markierungen an der Bundmutter, hier auf ca 9 Uhr und auf dem Ritzel bei 13 Uhr.

Hast du nen Tipp, wie ich das jetzt am besten angehen sollte, damit die Leistung auch da ankommt, wohin sie hin soll?

Und bitte was für ein Abzieher wird für dieses Ritzel benötigt.

Besten Dank

konus verbindung?

vor 3 Stunden schrieb wladimir:

Hallo @egig , bei meiner 18-52er Faio Primär hat sich gezeigt, dass sich das Zahnrad trotz mit 100Nm angezogen als nicht fest genug heraus gestellt hat.

Das zeigen mir meine Markierungen an der Bundmutter, hier auf ca 9 Uhr und auf dem Ritzel bei 13 Uhr.

Hast du nen Tipp, wie ich das jetzt am besten angehen sollte, damit die Leistung auch da ankommt, wohin sie hin soll?

Und bitte was für ein Abzieher wird für dieses Ritzel benötigt.

Besten Dank

Abzieher gibts im shop bei mir

Vieleicht hat es sich einmal gedreht und dann gesetzt. Zumindest ist mir ein Problem mit all den Konus Ritzel nicht bekannt auch mein 407er ist damit bestückt und auch alle 250-300er die ich so gebaut hatte.

Wenns trotzdem warum auch immer nicht fest sitzt erhitze das Ritzel auf 120-150° und ziehe es dann sofort an, 100nm und mit Schraubensicherung am Gewinde

muss ich mir mit Standard SR Welle ohne Poligon Sorgen machen mit Goofy und 34er ?

evtl mit grobem Diamant anrauen und Loctite ran ?

Ich tät auch gut anwärmen und stramm anziehen.

Weiter:

mit 3.0er Reifen : welches Primär ist angebracht ? ich mags agil, will aber nicht so kurz, dass es stressig wird. Mit Benelli GPR.

2.27 ?

2.34 ?

2.21 ?

2.24 DRT 25-56?

Hab nen lang übersetzten M200 mit gut 30PS gefahren und das war total entspannt...

weil ichs grad messe:

Kopfvolumen ist 14.75+- 0.1 bei qs0

Bei qs1,35 und 60 Hub bekomm ich 12.09:1

nach Anleitung f Vhsb34 u Einteiler

ich tendier ja eher zu qs 0.9 oder 0.8 , damit es nicht so qualmt.

für 11.7 zu 1 bei qs 0.8 muss dann der Brennraum auf 17.5 oder so ausgearbeitet werden.

QS 0.8 würde man ziemlich genau mit ohne jede Dichtung bekommen.

gibts Ersatzköpfe ?

edit Zahlen update

Bearbeitet 20. Februar 20. Feb von BerntStein

vor 9 Minuten schrieb BerntStein:

weil ichs grad messe:

Kopfvolumen ist 14.75+- 0.1 bei qs0

Bei qs1,0 und 60 Hub bekomm ich 12.65:1

ich tendier ja eher zu qs 0.9 oder 0.8 , damits nicht so qualmt.

für 11.5 zu 1 bei qs 0.8 muss dann der Brennraum auf 17.6 oder so ausgearbeitet werden.

QS 0.8 würde man ziemlich genau mit ohne jede Dichtung bekommen.

gibts Ersatzköpfe ?

Um das Pleuel zu schonen hab ich den Kopf für 1,2-1,3mm ausgelegt andere Köpfe mit Weniger Volumen habe ich keine gemacht.

Ersatzköpfe ist kein Pronlem, kann ich in den Shop stellen

Bearbeitet 19. Februar 19. Feb von egig

ich denk bei 1:11.5 ist das Pleuel noch mehr happy.

ist halt schick , weil es nicht so qualmt mit wenig totraum.

vor 3 Stunden schrieb egig:

Abzieher gibts im shop bei mir

Vieleicht hat es sich einmal gedreht und dann gesetzt. Zumindest ist mir ein Problem mit all den Konus Ritzel nicht bekannt auch mein 407er ist damit bestückt und auch alle 250-300er die ich so gebaut hatte.

Wenns trotzdem warum auch immer nicht fest sitzt erhitze das Ritzel auf 120-150° und ziehe es dann sofort an, 100nm und mit Schraubensicherung am Gewinde

@egig nicht eher anders herum?

Wenn das Zahnrad warm ist ist es breiter. Dann wird es angezogen und schrumpft später wieder und die Mutter drückt somit weniger fest drauf.

Oder habe ich einen Denkfehler

Bearbeitet 20. Februar 20. Feb von blutoniumboy

ich denke, dass der radiale Schwund der wichtigere ist.

Axial hast Du schon recht, aber das sollte weniger sein und kann man nachziehen.

Die 170-180 er die ich seit 1 Jahr mit m14 verbaue hab ich alle ohne Federscheibe verbaut ,

die vorherigen Motoren die ich mit m12 gebaut hatte waren immer mit Federscheibe bei den großen Motoren

vor 10 Stunden schrieb blutoniumboy:

@egig nicht eherandtes herum?

Wenn das Zah rad warm ist ist es breiter. Dann wird es angezogen und schrumpft später wieder und die Mutter drückt somit weniger fert drauf.

Oder habe ich einen Denkfehler

Denkfehler.

@lukulus

Klär nich auf

Es ist so wie von Erich beschrieben, auch hier war und ist das Ritzel Bombenfest und hat sich wohl nur etwas gesetzt.

Hab die Bundmutter dann wieder mit Schrauben Sicherung und 100 Nm angezogen und gut.

vor 45 Minuten schrieb blutoniumboy:

@lukulus

Klär nich auf

Nur mein Senf aber ich würde das so verstehen. Wärmeausdehnung ist ja eine relative Längenausdehnung die vom Material und Materialdicke abhängt. Da die Dicke vom Ritzel deutlich geringer ist als der Durchmesser hat man vermutlich radial mehr Schrumpfung als axial. Durch die radiale Schrumpfung entsteht eine Kraft auf den Kegelsitz wodurch das Ritzel gegen die Mutter gedrückt wird. Dadurch das die Bohrung kleiner wird kann das Ritzel nicht von der Mutter weg schrumpfen sondern verkürzt sich von hinten Richtung Mutter. Ich hoffe das ist halbwegs logisch. Nur eine Theorie und weder gemessen noch berechnet.

Bearbeitet 20. Februar 20. Feb von PH3329

vor einer Stunde schrieb blutoniumboy:

@lukulus

Klär nich auf

Wie bei jeder konus kupplungsspinne,

Erhitzen, rauf, leichten setzschlag mit ner nuss, und dann gewünschtes moment anziehen.

Wenn du den aussenkonus anwärmst, dehnt der sich aus, und den setzschlag setzt, gehst du mit einer ausgedehnten passung in die montage, die welle darunter erwämt sich nicht so schnell, und die mutter spannt entgegen . Der aussen konus kühlt dann aus, und schrumpft.

Hoffe verständlich, binn nicht so der professor beim schreiben.

Luk

Ich versuche mal es so nach meinem Wissen zu erklären.

Wenn das Ritzel auf 120 bis 150° erwähnt wurde, dehnt es sich aus und sitzt dann etwas weiter auf dem Sitz.

Bundmutter drauf und entsprechend angezogen schrumpft das Ritzel wieder und sitzt somit strammer..

vor 17 Minuten schrieb lukulus:

Wie bei jeder konus kupplungsspinne,

Erhitzen, rauf, leichten setzschlag mit ner nuss, und dann gewünschtes moment anziehen.

Wenn du den aussenkonus anwärmst, dehnt der sich aus, und den setzschlag setzt, gehst du mit einer ausgedehnten passung in die montage, die welle darunter erwämt sich nicht so schnell, und die mutter spannt entgegen . Der aussen konus kühlt dann aus, und schrumpft.

Hoffe verständlich, binn nicht so der professor beim schreiben.

Luk

vor 15 Minuten schrieb wladimir:

Ich versuche mal es so nach meinem Wissen zu erklären.

Wenn das Ritzel auf 120 bis 150° erwähnt wurde, dehnt es sich aus und sitzt dann etwas weiter auf dem Sitz.

Bundmutter drauf und entsprechend angezogen schrumpft das Ritzel wieder und sitzt somit strammer..

Ich glaube, diese Infos sind den meisten hier bekannt. Der @blutoniumboy denkt aber noch etwas weiter, wenn ich das richtig verstehe. Das Ritzel dehnt sich bei Erwärmung ja auch axial aus. Die radiale Ausdehnung sorgt dafür, dass der Konus beim Abkühlen stärker klemmt, richtig. Die axiale Ausdehnung des Ritzels beim Erhitzen sorgt aber ggf. dafür, dass die aufgeschlagenen 100nm nach Erkalten/Schrumpfen eben nicht mehr anliegen, weil das Ritzel nach Auskühlen eben wieder minimal schlanker ist. Hatte ich so auch noch nie drüber nachgedacht und finde ich einen guten Einwand/Denkanstoß vom @blutoniumboy

vor 51 Minuten schrieb Kaskadeur:

Ich glaube, diese Infos sind den meisten hier bekannt. Der @blutoniumboy denkt aber noch etwas weiter, wenn ich das richtig verstehe. Das Ritzel dehnt sich bei Erwärmung ja auch axial aus. Die radiale Ausdehnung sorgt dafür, dass der Konus beim Abkühlen stärker klemmt, richtig. Die axiale Ausdehnung des Ritzels beim Erhitzen sorgt aber ggf. dafür, dass die aufgeschlagenen 100nm nach Erkalten/Schrumpfen eben nicht mehr anliegen, weil das Ritzel nach Auskühlen eben wieder minimal schlanker ist. Hatte ich so auch noch nie drüber nachgedacht und finde ich einen guten Einwand/Denkanstoß vom @blutoniumboy

Stimmt, dann kann mann das noch mitnehmen für die zukunft.

Zb mit halben moment anziehen, auskühlen lassen, und das mit loctite das final drehmoment.

Zumal der Kurbelwellenstumpf auf der Seite ja auch kein Konus ist, sondern zylindrisch.

Na es geht doch un die KuWe, da ist kein Konus....

Die Vape Polräder halten bei mir bei Motoren ü30nm auch nur so. Bei festeren anziehen, frist der Radius der Welle vor3 !m am Gewinde sich ins Polrad und man hat eine Kante das noch festeres oder erneutes anziehen unmöglich macht.

130-150° und mit 100nm anziehen

Also auch bei der Kupplung, nehm ich an ?

gut anwärmen und gut anknallen

edit: Die schicke Anleitung hatte ich noch nicht gelesen. Sry! Also High flow.

Ich rechne die Verdichtung nochmal gegen die Anleitung nach und bleibe unter dem Original Wert.

Bearbeitet 20. Februar 20. Feb von BerntStein

vor 2 Stunden schrieb blutoniumboy:

Na es geht doch un die KuWe, da ist kein Konus....

Ja stimmt das hatte ich verschwitzt. War gedanklich bei der Nebenwelle. Da hast du recht, müsste man dann eigentlich nochmals nachziehen. Der Schraubenkleber sollte halt dann nicht schon ausgehärtet sein.

Wenn da ja kein Konus drauf ist, hat da schon mal wer den anderen Weg versucht, Wellenstumpf leicht erwärmen so dass das Ritzel halt noch drauf geht. Dann sollte sich das beim Auskühlen verspannen. Recht viel Spielraum hat man da aber vermutlich nicht. Aber wenns bei Egig so hält würde ich das als Bestätigung sehen. Waren ha bestimmt schon einige Motoren die so gebaut wurden.

Erwärmen/Kleben vom Primärritzel auf der Kurbelwelle ist in meinen Augen totaler Quatsch... das Ritzel hält über die Flächenpressung an den den Stirnseiten. Der Stumpf der KW/Bohrung des Ritzels definieren doch nur die Position/den Achsabstand.

Ein Crimaz-Ritzel mit Konushülse sitzt mit 70Nm auch so bombenfest das sich da auch bei 50PS/40Nm nichts löst oder verdreht. Man muss halt kontrollieren das der Konus unten am Ritzel übersteht und oben nicht. Das hatte ich leider auch schon zweimal das das nicht gegeben war.

Loctite + Bundmutter sind hier in meinen Augen aber Pflichtprogramm.

Bearbeitet 24. Februar 24. Feb von Das O

Kann mir jemand sagen welches Gewinde und Steigung die 220er Egigwelle auf der Kuluseite hat?

Bearbeitet 4. März 4. Mär von turtleharry

vor 19 Stunden schrieb turtleharry:

Kann mir jemand sagen welches Gewinde und Steigung die 220er Egigwelle auf der Kuluseite hat?

Leider nicht mehr, habe aber auch eine verbummelt und gesucht aber tatsächlich nur beim Erich eine bekommen die passt 😉