RobKBoh

VHSH 30CS (ND60, B36, DQ266, K57 3', HD150 (Polini)) auf Egig 170 mit Mamba S Standgas stabil, kein Überfetten an der Ampel. Leerlauf auch super - kein 'gebopper' bei Schieber zu. Kein magerruckeln. Auch kein Verschlucken bei Schieber auf. Fällt perfekt ins Standgas auch nachm Heizen. Lediglich beim Langsam fahren durchs Dorf ohne Last (also 30, 40 kmh) in der 1/8 Position ein lästiges 'brrrrrttrrr', was bei minimalst mehr Last verschwindet. Dann läuft das Ding wie ein elektromotor. Nachts bei 15° deutlich besser, als mittags bei 23°. Wo würdet ihr ansetzen um gezielt den 1/8 Bereich etwas abzumagern?

Lt. deinem Diagramm restriktiert dich die Nadel/Mischrohr-Kombi bis zu einer Düsenäquivalente max. 171. Heisst ja, dass ne größere HD keine Auswirkung mehr hat. Wenn du nun bei WOT zu fett bist, dann eben HD verkleinern (ich würds mal ab HD160 (Polini) runterdüsen und nach Reaktion kucken) Oder steh ich grad komplett aufm Schlauch?

Selbstzündung ... dann läuft aber richtig was schief. Könnte vielleicht auch an nem defekten Wellendichtring, oder an einem lockeren oder gerissenen Ansaugstutzen liegen. Einfach mal kontrollieren.

Mir auch schon passiert. Naja, ich glaube Fabbri hat das Werkzeug in erster Linie für seine eigenen (und baugleiche z.B. Egig, VMC...) Kupplungen entwickelt. Und dafür ist es wirklich erste Sahne. Bin mir nicht sicher, ob er damit gerechnet hat, dass jemand damit die originalen Kupplungen montieren möchte. Dafür gäbe es aber auch andere Werkzeuge, die etwas schmaler bauen. (z.B. hier, hier oder hier)

Gehts da jetz um nen Quattrini M1B56 oder um nen VMC GS55? Ohne LuFi schätze ich jedenfalls mal gleich 1-2 PS mehr

Ja, aber das kannst mit der clipposition neutralisieren. DQ266->264 machst von clip 2 auf 3 Dann bleibts von 1/4-WOT gleich Beispielhaft:

Genügend Öl ist dran? Ich würd in dem Fall zuerst die Gleit-/Lagerflächen innen vom Kickerritzel, sowie von der Nebenwelle kontrollieren. Evtl. mit 400er Schmiergel etwas säubern und vielleicht vorhandene Grate entfernen.

Ich schmeiß mal noch eine wandernde Nebenwelle mit rein. (Kenn das Problem leider selbst)

Kannst drauf verzichten - die 29-30° VA sind vollkommen normal beim 130erGG i.d.R. läuft das mit 120/180 und Banane ganz gut. Dazu muss der Zylinder oben ca. 1,5mm abgedreht und unten ca. 1,0 gespacert werden. (Dies bitte individuell ermitteln.) Beim Einlass kannst versuchen noch ein paar Grad zu suchen - is aber bei dem Setup nicht zwingend. Mit so einem Setup kannst auch auf den kurzen 4. verzichten. Zieht einwandfrei durch. Auslassbreite mit GS-Kolbenringen 65-67% Allerdings hab ich zweifel, dass deine Kupplung da noch mitmacht. Da würd ich die 180,- - 200,- Gülden für was ordentliches in die Hand nehmen.

Kurz und knapp: Nein! Würdest damit auch nicht vernünftig am Benzinschlauch vorbei kommen. Einzige für mich bisher brauchbare Lösung ist das hier… KLICK

Vergaser ist durch diverse Kanäle und Entlüftung sowieso offen. Könnt nur Klappen mit z.B. Gummidichtung (Fahrradschlauch) zwischen Vergaserwanne und Vergaser. Aufpumpen dann halt über den Auslass - eh klar. (Antwort ohne Gewähr, weil ich mich bei den groussn Deiffe net auskenn)

Bitte, danke

Müssten aber alle 4 Flanken auf exakt das gleiche Maß gebracht werden, oder? Ansonsten sagt die Schaltklaue "auua". Und wenn die Flanken nicht gehärtet werden, dann bringts auch langfristig nix.

Ich hätts aussortiert. Wenn die Gänge nicht fliegen sollten, is jedenfalls der Verschleiss an der Schaltklaue höher. Aber bestimmt noch tauglich für nen 50er/75er Hochleistungszylinder 😉

Aaah.. jetz hab ichs auch kapiert. Mein Kumpel hat sich ein Teil gedreht, dass den exakten Abmessungen des Andrucklagers entspricht und anstatt dem Andrucklager in die Kupplung gesetzt wird. Das Drehteil hat zentriert eine Bohrung, die dem Aussendurchmesser des Ausdrückpilzes entspricht. Wenn man den Pilz dann in das Teil einfädelt, positioniert sich der Deckel zentriert zum Ausdrücklager und somit zum Drehmittelpunkt. Auf diese weise kann man auch gut erkennen, ob der Pilz gerade oder schief ausdrückt. Beim SIP 2.0 hat sich das ganze so verkantet, dass es Schwierigkeiten gab das Graffel wieder vom Motorgehäuse zu bekommen Vielleicht bekomm ich ein Foto von dem Zentrierdings-Drehteil organisiert.

Musste grad CBN googeln... Und Google spuckt aus: CBN = Cannabinol Cannabinol ist ein leicht psychoaktives Cannabinoid, das nur in Spuren in Cannabis vorkommt und hauptsächlich in gealtertem Cannabis vorkommt. Daher aus gegebenen aktuellen Anlässen - erstmal Prost

Nee, eigentlich keine Dichtmasse am Kupplungsdeckel geplant. Haben mit den gummierten Athena Dichtungen bisher hervorragende Erfahrungen gemacht. Also klar, vorausgesetzt ist natürlich, dass die Dichtflächen von Deckel und Gehäuse noch als solche zu bezeichnen sind Aber bei meinem Beitrag gings letztendlich darum, dass der FRT-Kupplungsdeckel seitens der Zentrierung einem originalem XL2-Deckel in nichts nachsteht. Wollte damit Egig's Aussage bestätigen. Den SIP 2.0 kannst vergessen.

Soo, haben nun auch den NOS XL2 Deckel getestet. Verhält sich exakt so wie auch der FRT Deckel. Somit hat sich auch der Verdacht bestätigt, dass das SIP Gehäuse komplett versetzte Gewindelöcher hat. Ob das nun ein Einzelfall ist, kann ich nicht sagen. Aber grundsätzlich ist das schon der Hammer

Ja, 1,90 mm dick sollten die sein

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Die hier sind gut. Originalität kann ich nicht prüfen, aber die Dinger sind schonmal einzeln gegossen und nicht vom Strang geschnitten. Neulich einen bei mir ausgebaut - sah aus wie neu - blieb auch wieder drin.

Da = ca. 20 mm; Di = ca. 14,7 mm Genauer gehts net, da die Asiarohre da bissl variabel sind. Aber falls du ne Verlängerung fürn Ständer brauchst... Hab da mal mit @Sven_3Druckschmiede welche entwickelt. Klickhier

Du hast das Topic nicht gelesen, oder? Kuckmahier

Den VHSH mitleidenden kann ich übrigens die Lufteinstellschraube vom @Hans Thurner nahelegen... Tut der Stimmung gut und die hoibe Bier schmeckt nach der Einstellerei deutlich besser.