Geh mal streng nach dem richtigen Plan vor und baue exakt die richtigen Lampen (Volt- und Watt-Angabe!) ein. Das ist streng genommen eine "selbstregelnde Wechselstrom-Lichtmaschine". Die Drosselspule in dem "Regler-Kästchen" ist nicht mit einem echten Spannungsregler zu vergleichen.

Bearbeitet 27. Dezember 201114 Jr. von T5Rainer

Okay werde ich mal machen

nur toll das alle hir nur 12V Lampen haben, also wieder bstellen

Äm kann ich die Spule in dem Kasten auch durchmessen. oder ist es so wenn die Spule defekt ist geht dann gar nichts

Drosselspule durch => alles was von violett gespeist wird, geht nicht.

Einfach mal die Drähte im Schaltplan verfolgen.

Die Sofiten im Rücklicht gehen immer als erste.... Prüf auch den Widerstand im Klemmbrett. Oft tun die nicht mehr so wie sie sollten. Da lässt sich was neues einlöten. Bei meiner S2 war dann Ruhe ( bis die 12v Anlage kam).

Die 12volt Tacholampe ist absichtlich um Spannung aufzufangen bein 6volt Moped verbaut.

Die Sofiten im Rücklicht gehen immer als erste.... Prüf auch den Widerstand im Klemmbrett. Oft tun die nicht mehr so wie sie sollten. Da lässt sich was neues einlöten. Bei meiner S2 war dann Ruhe ( bis die 12v Anlage kam).

Wiederstand hat 19 Ohm das habe ich schon geschaut

Die 12volt Tacholampe ist absichtlich um Spannung aufzufangen bein 6volt Moped verbaut.

kann ich die sehen wie eine art sicherung. bevor die hinteren Lampen durchbrennen nimmt die 12V lampe die Spannung auf.

ich habe gesten noch festgestellt das mein Lichtschalter denke ich ein DC Schalter der LI 150 ist kann ich dann die Kabel einfach umlöten

ich habe gesten noch festgestellt das mein Lichtschalter denke ich ein DC Schalter der LI 150 ist kann ich dann die Kabel einfach umlöten

Das wird wohl nix mit einfach Umlöten. Beim DC-Schalter fehlt mind. ein Eingang (violett).

arrr....

sollte der hier denn dann gehen

http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641455632&target=productdetail&category1=C%3AC_L&category2=CAT

Sollte passen.

Erhoffe dir aber nicht zuviel von der Chrom-Quali, mein Zweitserien-Schalter von Casa sieht schon aus als ob er werksseits montiert war.

Michael

2 Serie Schalter sind geschraubt. Kabel lassen sich ersetzen. Hab den Schalter nicht gerade vor Augen, aber eventuell reicht das Umkonfigurieren.

Oder neuer Schalter mit originaler Chromabdeckung. Oder via GSF die passenden Innereien suchen.

also ich denke auch wenn ich alle Kabel von DC auf AC änder dann wir es wohl hinhauen. denn so wie ichs sehe sind es die selben Schalter nur mit anderer belegung der PIN´s.

Von dem Casa Schalter erhoffe ich mir Nichts wenn dann brauche ich nur die Innereien der rest wird sonst vom O Schalter genuzt

Mahlzeit, hat schon mal jemand die Stehbolzen aus einer ScootRs Bremse (vorn) entfernt bzw. gewechselt? Passen die "richtigen" Stehbolzen oder ist das wie üblich bei dem Asia Zeugs was selbst gebratenes?

Dank.

Daniel

Ist das gleiche GEwinde wie original

mir geht nach ca. 5-6 km Fahrt immer der Funke verloren...nach 2-12 min ist er wieder da. Hat jemand eine Idee was das sein kann?

Zündung: af (sil) Grundplatte mit Piaggio Pickup und Pk/ skr Lüfter läuft lief seit 12 tkm problemlos. Getauscht hab ich bisher Zündkerze Stecker und alle! Kabel, da ich eine übergangswiderstand in selbigen vermutet habe.

Was mich wundert: das Problem tritt auf; dann muss man warten und dann kann man min. die selbe Strecke weiterfahren. Ich würde ja denken, wenn es sich um einen termischen Effekt handelt, dann musste das Problem immer schneller auftreten, weil der Bock ja schon warm ist.

Also was bleibt sind Zündspule und Pickup, die könnte man auf blöd tauschen. Ach ja und das Problem wird schlimmer... das heißt es dauert länger bis der Bock wieder läuft.

Ideen Anregungen?

Ach und noch was anderes, habt ihr auch wetterfühlige Tachos? Ich hab das Gefühl meiner zeigt je kälter es wird immer weniger an. liegt wohl an dem Fett im Gayhoise . Im Moment trau ich mich schon nicht mehr schneller als 35-40kmh in der Stadt zu fahren, das ist glaub ich schon arg schnell...

Kandidaten in der Wahrscheinlichkeitsreihenfolge:

1) Pickup

2) Erregerspule

3) CDI

Nur durch Austausch endgültig einzukreisen in folgender Reihenfolge:

1) CDI (gern mal ein garantiert laufendes Leihexemplar nehmen!)

2) Pickup (easy zu tauschen und kost nicht die Welt)

3) Errgerspule

danke Rainer, so werd ich das mal testen! Kannst du deine Theorie auch noch phsikalisch erklären? Kann ich nähmlich nicht...

Was halt echt nervt ist, dass man erst mal ein ganzes Stück fahren muss bis man merkt, das es nicht klappt...

Das thermische Problem hat nichts mit der Betriebstemperatur des Motors zu tun. Das defekte Bauteil (Pickup, Erregerspule o. CDI) heizt sich im Betrieb durch elektr. Verlustleistung selbst so weit auf, bis irgendwas nicht mehr richtig tut., was es soll (z.B. Isolierung des Cu-Lackdrahtes oder irgend ein elektronisches Bauteil oder oder oder).

na ich werd mal testen und berichten...

aber mit der Erwärmung durch Verlustleisung müsste doch eigentlich der gleiche Effekt sein, wenn das erst mal warm ist müsste es schneller gehen...so das der Funke wieder weg ist.

Vllt. noch zwei andere Ansätze:

- welche Farbe hat der Kerzenstein?

- bei der nächsten Ausfahrt mal das Killkabel von der CDI zum Lenker abstecken.

Vllt. noch zwei andere Ansätze:

- welche Farbe hat der Kerzenstein?

- bei der nächsten Ausfahrt mal das Killkabel von der CDI zum Lenker abstecken.

Kerzenstein? also die Kerze ist irgentwie braun. bei den modernen Ölen sieht man das nicht mehr so. Ich bin aber interessiert in welche richtung deine Überlegung geht?!

Das Killkabel hab ich schon mal abgemacht, hatte aber keinen Effekt.

Kerzenstein? also die Kerze ist irgentwie braun. bei den modernen Ölen sieht man das nicht mehr so. Ich bin aber interessiert in welche richtung deine Überlegung geht?!

Das Killkabel hab ich schon mal abgemacht, hatte aber keinen Effekt.

... wenn die Kerze irgendwieARGbraun (def.Choke) wäre, wäre der Nebenschluß so groß, dass kein Funke mehr kÖmmt.

Wg. "Kerzenstein" lies mal über die berühmten "Gummiseile" bei Carl Hertweck nach.

Edith ergänzt ... oder bei Lacknase KLICK

Bearbeitet 28. Dezember 201114 Jr. von T5Rainer

Hat schonmal jem. ein 1.Serie Lenkerunterteil bei dem der Zapfen vom Lenkschloss mit Gewalt rausgebrochen wurde repariert?

Meine Ideen sind von Flüssigmetall über Buchse einsetzen bis über Schweissen und neu fräsen/bohren.

Hat sonst jem. ein intaktes Unterteil?....zum verkauf?

sonstige Ideen?

Bearbeitet 29. Dezember 201114 Jr. von King_LUI

Maße, wie das mal ausgesehen hat, höhe der einzelnen Durchmesser wären gut. Sind die Zapfen für 1., 2. und 3. serie gleich?

Evtl. hilft KLICK und KLACK

schweissen lassen bei einem guten schlosser.

(ein schloss-set (casa lambretta) mit bolzen für serie 1 oder 2 mitnehmen).

bolzen und feder sowie aluabdeckplättchen sind gleich serie 3.

am besten aus dem forum nen serie 1 lenker ausleihen, notfalls nen serie 2 lenker.

meine sind leider verbaut.

Bearbeitet 30. Dezember 201114 Jr. von kebab

bolzen habe ich einzeln und nen lenker zum leihen hätte ich auch bei bedarf.

Danke!

Ich werde es mit auf-bohren und Röhrchen versuchen. Die Innereien habe ich schon aufgetrieben.

Hab da mal ein zwei kurze Fragen...

passt ein RB20 eigentlich mit dem im Kit enthaltenen Ansaugstutzen und nem Ram Air bzw. dem Sacchi Luftfilter und 35er Mikuni unter ne Serie 2 Haube? Wie passt das mit dem Sacchi Filter eigentlich in Kombination mit nem 14L Long Range Tank? Die Toolbox soll bleiben

und da ich denke das ich mit dem Originalen Serie 2 Kettenkastendeckel nicht weit komme. Was brauch ich ausser nem entsprechend angepassten Kickstarter noch alles wenn ich nen Serie 3 Deckel verbauen will?

Danke

und da ich denke das ich mit dem Originalen Serie 2 Kettenkastendeckel nicht weit komme. Was brauch ich ausser nem entsprechend angepassten Kickstarter noch alles wenn ich nen Serie 3 Deckel verbauen will?

Wenn's ein älterer Ser.2 Motor ist und ein Ser.3-LI-(nicht DL/GP-!)Deckel) drauf soll, braucht's einen Bohrer 6,5mm, einen Gewindeschneider M8 und zwei Stehbolzen für die beiden größeren Löcher im Deckel.

Beim späteren Ser.2 Motor braucht's nix.

Ist ne ziemlich späte Serie 2 (EZ. 15.11.61) die hat schon die M8er Stehbolzen.

Weißt du auch wie das mit dem RB 20 unter der Haube aussieht?