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Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage


poppa

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Moin, 

kann mir jemand sagen, wie/ob man die Scheibe für den Forklink Bolzen da raus bekommt? Ist das Teil in den Löchern angepunktet? Würde da gerne ne neue einsetzen. 

Gruß

"Löcher" anbohren/ ansenken und mit einen Meißel die Scheibe  abschlagen.

 

Wenn es aber nicht sein muss, würde ich es so lassen. Bekommst Du nicht wie org. wieder drann.

Bearbeitet von Friseur
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Habe bei meiner LIS blöderweise eine MB-Feder in der Hauptwelle verbaut und möchte diese gegen eine schwächere tauschen.

Motor ist eingehängt, wenn ich die Getriebeplatte herunternehme käme ich doch ausreichend dazu. Hat schon jemand einmal bei eingebauter Hauptwelle die Schaltklaue aus- und wieder eingebaut?

Bin für jeden guten Tip dankbar!

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 Hat schon jemand einmal bei eingebauter Hauptwelle die Schaltklaue aus- und wieder eingebaut?

Ausbauen ist kein Problem. Den Einbau von Feder, Kugeln und Schaltklaue wirst Du kaum schaffen während die Hauptwelle "in situ" ist.

Mit Bremstrommel abnehmen und Hauptwelle aus dem Lager drücken (also ausgebaut) geht's deutlich einfacher. ;-)

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Hab grad gelernt, dass man bei einer Lami, ohne Seitenhaube links, Rad oder Trommel abzunehmen und die Hauptwelle ausbauen zu müssen , Schaltkreuz (Schaltklaue) bzw deren Feder und Kugeln easy wechseln kann.

Zumindest wenn man so wie ich eine Schaltklaue mit Phasen hat.

Hab mir die Hauptwelle so ausgerichtet, dass die Feder waagrecht steht und flutschte schon!

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"Löcher" anbohren/ ansenken und mit einen Meißel die Scheibe  abschlagen.

 

Wenn es aber nicht sein muss, würde ich es so lassen. Bekommst Du nicht wie org. wieder drann.

 

Ich hab halt bedenken, dass der Bolzen nicht ordentlich sitzt, da das Loch ja schon ein wenig ausgefranst ist. Aber dadurch, dass da ja eh eine Buchse hinter sitzt, werde ich die sauber planen und ne entsprechende Scheibe drauf setzen. Was haltet ihr davon?

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Hatte das gleiche Problem mit der MB Feder. Motor eingehängt, angekickt und auf die erste Runde gefreut. Aus Freude wurde Frust, da schalten fast unmöglich war. Also nochmal das Getriebe raus, kotz! Habe es wie Gonzo76 gemacht: Kiste auf die Seite gelegt, Deckel ab, Kupplung raus etc. Wenn man Feder und Kugeln mit Daumen und Zeigefinger in Position hält, lässt sich die Klaue ganz einfach auf die Welle schieben. Funktioniert zumindest bei meinem Indermotor problemlos.

Bearbeitet von ringring
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Ich hab halt bedenken, dass der Bolzen nicht ordentlich sitzt, da das Loch ja schon ein wenig ausgefranst ist. Aber dadurch, dass da ja eh eine Buchse hinter sitzt, werde ich die sauber planen und ne entsprechende Scheibe drauf setzen. Was haltet ihr davon?

...glaube nicht, dass es besser wir, wenn Du die Scheibe erneuerst....

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 gibt es hier im Forum jemanden der ein 150er Gehäuse auf 200ter modifiziert. Sprich Stehbolzen versetzt und entsprechend spindelt?

Geht's um ein span. Gehäuse, mit genügend "Fleisch", wo das ohne Aufschweißen geht?

 

post-287-072270900 1297612617_thumb.jpg

 

Dann frag mal den Kobold.

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Geht's um ein span. Gehäuse, mit genügend "Fleisch", wo das ohne Aufschweißen geht?

 

 

 

Dann frag mal den Kobold.

 

Danke Rainer!

...ich schließe aus deiner Aussage das es Unterschiede zwischen Spanischen und "nicht-Spanischen" Gehäusen gibt? Das wusste ich auch nicht  :rotwerd:

Also ich habe ein 150er 2°-gehäuse italienischer Herkunft. Demnach etwas mehr aufwand um einen 200ter Zylinder zu montieren.

 

Vielleicht mache ich mich doch auf die Suche nache einem 200ter Block.

 

THX!!!

Bearbeitet von John Wayne
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 ich habe ein 150er 2°-gehäuse italienischer Herkunft. Demnach etwas mehr aufwand um einen 200ter Zylinder zu montieren.

Bei dem ital. Gehäuse müßte rund um die Zyl. Dichtfläche zuerst einmal gut 5mm Alu aufgeschweißt werden, bevor es an's Stehbolzen versetzen und aufspindeln und Überströmkanäle erweitern geht. Das bietet - wie schon von leichtzumerken richtig gesagt - der Jockey an.

 

Der Ser.2 Gehäusdeckel ohne Verstärkungsrippen um die Kickstarterwelle ist für einen "dicken Zylinder mit mehr Kompression " auch nicht der wahre Jakob.  :satisfied: 

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Ruf bei Jockeys an, die sammeln grad für ne Charge an Umbaublöcken. Kosten ca. 190 Euro je nach Zustand des Block, d.h. Sauberkeit. Habe schon 2-3 dieser Umbauten aufgebaut und die Qualität war immer erste Klasse! Für mich kein Vergleich zu Indischen 200er.

@T5R: Mir is übrigens der letzte Spanische Hybridblock an einem Stehbolzen ausgebrochen, is zwar geschweißt worden, aber das Vertrauen is weg. Warte jetzt auf einen 150er der bei JBS liegt, für das ganze TS1 Geraffel sind die m.E. einfach solider. Der Spaniel wird ein Low Performance T-Motor.

Bearbeitet von Schmied
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@T5R: Mir is übrigens der letzte Spanische Hybridblock an einem Stehbolzen ausgebrochen, is zwar geschweißt worden, aber das Vertrauen is weg. ...  für das ganze TS1 Geraffel sind die m.E. einfach solider.

Hier laufen 5 span. Hybridblöcke seit Jahren ohne Probleme. Alle TS1 bis zu 28PS / 33Nm.

Ich habe daher allergrößtes Vertrauen. Vielleicht auch deshalb, weil da nicht dran rumgescheißt wurde.  :-D 

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Habe bei meiner LIS blöderweise eine MB-Feder in der Hauptwelle verbaut und möchte diese gegen eine schwächere tauschen.

Motor ist eingehängt, wenn ich die Getriebeplatte herunternehme käme ich doch ausreichend dazu. Hat schon jemand einmal bei eingebauter Hauptwelle die Schaltklaue aus- und wieder eingebaut?

Bin für jeden guten Tip dankbar!

 

bloodmario hat dafür ein werkzeug gebaut, damit geht das bei eingebauter hauptwelle super. kann ich wärmstens empfehlen.

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    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.  
    • Vollkornspaghetti mit Tomatensauce (mit ganz viel frischem Knoblauch und Basilikum!), dazu frisches mediterranes Gemüse. Yummy und vegan!
    • Alb   Grausam um Stuttgart herum mit den Umweltzonen.   1 Stunde Umweg nachdem kleinere Zonen im Google nicht ausgewiesen sind .   um 10 war ich nach knapp 300 km in Schützingen.
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