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Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force


Empfohlene Beiträge

vor 8 Stunden schrieb Zeckenzone:

Ich hätte jetzt mal mit 650 Grad begonnen.

 

Wie weit noch oben seit ihr gegangen?

Mein Straßenfalc damals ist bei 530 Grad und Vollgas im 4. stecken geblieben! Zum Gegensatz dazu mein K1 Rennmotor hatte 738 grad Höchsttemperatur und den bin ich die ganze Saison ohne Probleme gefahren! Fühler war jeweils gleich weit weg vom Kolben

Bearbeitet von beckna
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Die Abgastemperatur ist halt weder die Zylinder- noch die Kolbentemperatur. Dennoch kann die EGT eine wertvolle Ergänzung zum Popometer beim abstimmen sein, wenn mit Sinn und Verstand eingesetzt.

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vor 15 Stunden schrieb Zeckenzone:

Das ist mir schon klar.

Ist nicht mein erster Zylinder, den ich erfolgreich abdüse.

Sollte auch nur eine grundsätzliche Anfangsbedüsung sein.

(die ich ja dankenswerter Weise bekommen habe)

Schieber wäre halt uch wichtig, der bestimmt die ND

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Bessere Wärmeableirung an die Kühlrippen.

 

Die Montageflächen von Kühlkörpern enthalten durch mechanische Bearbeitung stets mehr oder weniger tiefe Rillen, Erhöhungen und Vertiefungen. Auch wenn diese klein sind, hemmen die entstehenden Hohlräume die Wärmeübertragung durch die Verkleinerung der wirksamen Fläche

 

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Is mir schon klar aber meine Frage ist brauchts die Baustelle oder eher nicht !

wo man aber einzig sehen könnte oder nicht ist Motor heiß fahren auf der Rolle ,so 10 Läufe oder so dann die Paste drauf und das gleiche wiederholen.

wenns was bringt müsste die Leistung zumindest im Bereich 1 ps mehr werden ...

 

Versuch wäre es wert 

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vor 11 Stunden schrieb Brosi:

Eigentlich müsste die Leistung weniger werden, wenn man mehr Wärme abführt.

aber auch nur eigentlich.

wenn die wärmeenergie aber dann woanders abgeführt wird, ändert sich nicht wirklich was

 

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Eigentlich hat Brosi recht - Stichwort Carnot Wirkungsgrad.

 

Aber nur eigentlich... Die Temperatur in der Quetschkante ist fürs Klopfen verantwortlich. Somit bedeutet ein kühler Kopf eine mögliche höhere Verdichtung / Vorzündung.

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vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:

Eigentlich hat Brosi recht - Stichwort Carnot Wirkungsgrad.

 

Aber nur eigentlich... Die Temperatur in der Quetschkante ist fürs Klopfen verantwortlich. Somit bedeutet ein kühler Kopf eine mögliche höhere Verdichtung / Vorzündung.

alles nicht so einfach mit der theorie :-)

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Speziell die Frage, ob es für die Leistung nicht messbar positiv oder nicht messbar negativ und für den Wärmehaushalt nicht messbar positiv oder nicht messbar negativ wäre ist wohl eindeutig messbar egal.

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In Verbindung mit Schrumpflack am Zyl-Kopf, Zylinder und Zylinderabdeckhauben könnte man einen Effekt haben.

 

Wenn es auch nur der ist, dass es geil aussieht.

 

 

Habt ihr in die Zyilinderhaube Flaps oder Bohrungen eingebracht.

 

-Gibt es da Fotos ?

- an welcher Stelle sind die am Strömungsgünstigsten?

 

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    • Ja, immer zuerst den Kotflügel drauf. Ist bei nahezu allen Karren so. Das wurde imho bei LF erst mit PX & Co. geändert. Falls Du eine Kotflügelfinne hast mach die am besten auch bereits jetzt drauf. Im eingebauten Zustand sind die Blechmuttern nur schwierig zu montieren weil die mit etwas kraft auf die Pinne des Kotflügelnippels geschoben werden müssen.
    • Danke für die Info. Da gibt es dann sicherlich, systembedingt, Unterschiede wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal, so bei mir, ist da schon die höhe des Distanzstück auf dem Stoßdämpfer hinten entscheidend ob ich den Tank restlos leerfahren kann oder nicht. Hab schon überlegt ob ich mir mal einen Tankspacer bastel um die Karre hinten nicht unnötig hochlegen zu müssen. Das ist vom Fahrverhalten bei Topspeed auf der Bahn dann nicht mehr so stabil aufgrund des geänderten Nachlaufs der Gabel.
    • Als erstes würde ich fragen ob das Beinschild wirklich so fertig ist dass man es tauschen muss. Man könnte z.b. ja auch nur das Trittblech tauschen. Hast du mal ein paar Fotos?   Zum Ausbauen nehme ich Schweißpunktbohrer und bohre dann von der Außenseite die Schweißpunkte auf. Gut funktionieren die Bohrer mit der Krone. Auch Hilfreich ist ein Fingerschleifer oder ein Stabschleifer mit einer kleinen Schruppscheibe um das alte Blech zu entfernen.   Anschweißen kannst du das neue Beinschild entweder mit eine Punktschweißzange, die kann man sich auch unter Umständen mal ausleihen. Oder du bohrst nach dem Anzeichnen Löcher in das neue Blech und füllst diese mit dem Schutzgas Schweißgerät. Das geht auch gut.   Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen ob man das Beinschild wirklich erneuern muss. Man kann vieles wieder richten was verbogen ist, Blech ist geduldig! 
    • Achtung, Bewerbung: Du kannst eine Zündgrundplatte für die Overrev kaufen. Die hat (tatsächlich durch zufall) die selben Positionen der Statorbohrungen. Da ist der Ausschnitt für den Überströmkanal schon vorgezeichnet. 2x Sägen, fertig.   Oder du kaufst gleich die ganze Zündung. Mit Luftnummer Lüfterrad passt das direkt. Preislich macht das kaum noch einen Unterschied zur Sip.
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