Han.F

Ich würde da den Bohrer verkehrt mir Trennmittel rein stecken und mit Uhu Endfest ausgießen, dann braucht es weder neu bohren noch Nachbearbeitung ....

Ja, wenn es dann irgend wann wieder mal lieferbar wär

Ich glaub das "metallische Klingeln" ist einfach nur dem Material bzw. der Legierung geschuldet, das haben viele "neue Alu-Zylinder" und denen das auffällt, sind das einfach nicht gewohnt! Ich trau mich ja fast wetten, dass das Geräusch mit den "Gummikämmen", die man bei der T5 zwischen die Kühlrippen steckt, weg ist!?!

Aber genau hier sieht man mal ganz deutlich wie wichtig der Schwimmerstand beim Si ist, gutes Bild!

Tesa ist nicht benzinfest (soviel ich weiß), weich das mal mit Benzin ein, dann sollt sich das sowieso gleich ablösen.

Ok, hab nicht alles von dir gelesen, dann nehm ich die Aussage mit "nicht nur HD und ND" zurück! Wenn du das Kurbelgehäuse ohne Verlust abgedrückt hast, brauchst du auch keinen Ballontest mehr machen! Zum Schieber: Die Sip Schieber sind ganz Praktisch und decken deinen Problembereich ab!

Vielleicht solltest du den Kolben mal in den Zylinder stecken und nochmal schauen! Mit Membran oder Drehschieber haben die Fenster gar nichts zu tun, es sei denn du hast einen direktgesaugten, kolbengesteuerten Zylinder!

Der Kopf hat echt wenig Verdichtung, also warum soll da die QK für Klingeln verantwortlich sein!? Ich hab hier einen Motor mit 61mm Hub und 0,8mm QK -> der hat gerade mal 11,35:1 Verdichtung und da klingelt gar nichts! Der SI hat auch nicht nur Nebendüse und Hauptdüse, darum würde ich dir empfehlen mal beim SCK die Beschreibungen für Mischrohr, Hauptluftkorrekturdüse und Schieber zu studieren (die sind echt gut). Wenn das alles nichts hilft, würde ich mal nach Falschluft suchen anfangen (z.B. Ballontest)!

Wenn der Kleber schon ausgehärtet ist, verflüssigt sich da nix mehr! Vorsich, zum Schluß brennst du ihn auf, dann wird er spröde und bröselig!

Als Trennmittel eignet sich Siliconöl oder Spray besser! Zum Thema tempern zitiere ich mal: " Klebefestigkeit UHU plus endfest 300 in Abhängigkeit der Temperatur Die Aushärtung von UHU plus endfest 300 ist entscheidend von der Temperatur und Zeit abhängig. Die Aushärtung kann durch zugeführte Wärme beschleunigt werden. Temperatur Aushärtung Festigkeit (bei Zugscherbeanspruchung für ALU) 20°C 12 Std. ca. 12 N/mm2 40°C 3 Std. ca. 18 N/mm2 70°C 45 Min. ca. 20 N/mm2 100°C 10 Min. ca. 25 N/mm2 180°C 5 Min. ca. 30 N/mm2 Der Wärmeeinsatz wird durch die Temperaturbeständigkeit von Material und Klebstoff, sowie den Ausdehnungskoeffizienten der zu fügenden Materialien bestimmt. Abhängig vom Material können für den gleichen Klebstoff unterschiedliche Temperatur-/Zeitkombinationen gewählt werden. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Temperatur, desto dünnflüssiger wird der Klebstoff und um so besser wird die Vernetzung und damit die Festigkeit des Klebstoffes."

Genau deshalb hab ich die Welle erstmal so reingeworfen und auf die Tests vertraut, dann noch die Einlaßzeit korrigiert und mittlerweile zweifle ich die Ergebnisse (zumindest mit Si) an! Nach dem Winter weiß ich mehr oder vielleicht ist ja der Basti schneller!?

Ist zwar nicht T5, aber trotzdem ... 177er Parma TSV (120/170) mit 60mm BGM (gelippt, 126voT/70noT) lief scheiß gut, wollte im 2.immer noch heftig aufs Hinterrad und Vmax (GPS) war ~130kmh. Si ließ sich schnell und leicht einstellen. Leider hat es nach wenigen Km die Welle verdreht ... Gut, Welle raus, 61mm King Drehschieberwelle rein, Steuerzeiten vom Zylinder wieder auf 120/170 angepaßt, Einlaßzeit leider nicht kontrolliert weil der Besitzer schnell wieder auf die Straße wollte. Dann die Ernüchterung, denn im 2. wollte sie gar nicht mehr aufs Hinterrad und Vmax (GPS) 110kmh. Der Si wollte sich auch nicht optimal einstellen lassen ... Im Winter hab ich dann den Motor noch mal aufgemacht und als Erstes die Einlaßzeit gemessen -> ok, 120voT/66noT, da fehlt was! Einlaßzeit wieder auf 126voT/70noT gebracht, Motor wieder zusammen und wieder eine Enttäuschung ... ist zwar etwas besser, aber immer noch nicht dort wo wir waren. Der Si ließ sich noch beschissener einstellen und der Motor neigt zum Absaufen wie mit DRT-Spacer unterm Schwimmerkammerdeckel :( Also entweder hat die Verdichterplatte doch einen Schlag abbekomm, den ich nur nicht messen konnte, oder es ist doch die Wellenform!? Diesen Winter kommt der Motor noch mal auseinander, wenn die Verdichterplatte nichts hat und überall 0,05mm sind, werd ich Lippen! Alles Andere kann ich definitiv ausschließen! Bin echt schon gespannt ... Und ja, der nächst Prüfstand ist leider 50km weg, darum kann ich das nicht mit Kurven belegen, aber ich denke das braucht es hier auch nicht wirklich ...

Nö, so einfach is es leider nicht!

Leistung findet man in erster Linie mal über Steuerzeiten, Zylinderkopf, Auslaßgestaltung, ... Also, welcher Polini? Steuerzeiten? Auslassbreite? Zylinderkopf? Quetschkante? Verdichtung? ... Ohne diese Angaben kann man nur spekulieren!

Gibt doch eh das "Ständerversatz-Teil" für PX von S&S, dann muß man nix flexen und kann sich über viel mehr Platz freuen.

Membran ist für Box-Auspuff unnötig und insofern auch unnötig laut! Aussagen wie "bau gleich auf Membran um" kann ich in 90% der Fälle überhaupt nicht verstehen und sind einfach nur dumm!!! (und man baut sich ein weiteres Teil ein was gerne mal kaputt geht -> Ideal für einen Tourer!) (Membran stinkt )

Geiles Topic! ... und vielleicht liest ja der Eine oder Andere mit, der keine Ahnung vom Wellenbau hat und regt sich das nächste mal nicht mehr so schnell auf über den Preis einer +400€ Welle!

http://www.malossistore.de/

Würde ich ja, aber im Moment hab ich keinen Motor hier, der in dem Bereich einen Nachbesserungsbedarf brauchen würde. In letzter Zeit wollen alle nur noch Road-SetUp's mit Box von mir

Mal ganz auf blöd, bzw nur so ein Gedanke: Spricht etwas dagegen, einfach ein ca. 1mm? Loch durch den Schieber im oberen Bereich zu bohren, so dass das Loch bei weiterem öffnen des Schiebers wieder geschlossen wird? So müßte man doch auch den unteren Bereich abmagern können, bis zu einem definierten Bereich (=Höhe der Bohrung im Schieber). Und wenn das nicht klappt ist das ganze auch wieder dauerhaft und leicht mit Lötzinn zu verschließen. Ein größerer Cutout beeinflusst da sicher einen breiteren Bereich! Ist zwar nicht ganz vergleichbar, aber beim SI-Vergaser wird doch auch so ähnlich (Fräsungen am schieber) in einem bestimmten Bereich abgemagert.

So gut wie jeder Zylinder, der für 57er Welle gebaut wurde, hat mit 60er Welle erstmal weniger VA, da mit der Huberhöhung der VA sinkt! Wenn du jetzt wirklich 27°-28° VA hast, hast du den Auslaß für das SetUp einfach zu hoch gefräßt, das läßt sich leider auch kaum mehr rückgängig machen (es sei denn du fräßt die Überströhmer im richtigen Winkel auch hoch). Ich denke aber eine BBT oder ein SipRoad2 könnten das Loch unten etwas glätten...

Die Auslaßzeit wär interessant, denn für mich klingt das nach zu viel VA (also mehr als 25°). ... oder dein Schwung ist einfach zu schwer.

Haha, jeder braucht / hat einen Fetisch

Wie schwer war der Schwung und wie gut gewuchtet? Das Tragbild find ich auch nicht gerade optimal!

Einlaßzeit? (sollte min. 120°/65° sein, mit deinem Vergaser wär 125°/75° besser) Steuerzeit? (sollte min. 120°/170° sein! Ich vermute mal dass du keine 25°VA hast) ... und die QK ist auch viel zu groß!