Han.F

Echt jetzt? Kolbenringpin's weg vom Auslaß, fertig!

Rein theoretisch sollte der einzig relevante Unterschied doch nur sein, dass die kurzen Düsen den Motor im Teillastbereich früher abmagern läßt, sollte mal ein Problem mit der Spritzufuhr sein ... Vielleicht sollte man auch berücksichtigen, dass die Düsengrößen zwischen Kurz und Lang variieren könnten und der Einflußbereich sich vielleicht auch etwas ändert. Darum wär es ratsam sich auf eine Länge beim Abstimmen seines Vergasers zu beschränken!

Das stimmt so nicht! Mit dem SI wird es ab 70° NOT!! kritisch (je nachdem wie gut die Welle zur Verdichterplatte paßt) , VOT ist vollkommen wurscht! Mit gesammt 180° verschenkt man deutlich!

Schau dir das noch mal genau an, ob schräg oder gerade ist da wurscht, im Endeffekt liegen beide auf selber Höhe! Aber gut, mein Favorit ist sowieso der OHNE mech. Reserve! Die mechanische Reserve soll einem über einen abmagernden Motor zeigen, dass man bald tanken soll und genau das wollen gut eingestellte hochgezüchtete Motoren gar nicht ... ich hatte schon mal richtig Glück, dass nicht mehr passiert ist, als mein Motor zum "Selbst- bzw. Glühzünder mutierte, denn Zündung unterbrechen ist dann nicht mehr, der rennt sich einfach weiter zu tote, wenn man nicht sofort geistesgegenwärtig abwürgt! Da hab ich lieber den Benzinstand im Hinterkopf oder eine Kontrolllampe oder den Hahn am neuen Sip-Tacho angeschlossen!

Ja, wobei mir die Feine zum Schleifbild kontrollieren schon fast zu grob ist ...

Eine 86er HD ist meiner Erfahrung nach viel zu klein! Normalerweise düst man mal hoch bis er nicht mehr aus dreht und geht dann wieder in kleinen Schritten runter bis es paßt! Ich hab irgend wie so das Gefühl, dass du mit der Zümdung den Vergaser einstellen willst und das ist genau falsch herum!

Würde ich schon vermuten, denn mit 57mm Hub, wofür er ja gebaut ist, hat er ja deutlich mehr VA! Und wenn man das abfallende Drehmoment so ansieht, könne man zum selben Schluß kommen. Ich laß mich da aber gerne berichtigen!?!

Das solltest du wohl am Besten mit deinem Kolben und mit deinem Zylinder ausmessen ... Eine pauschale Antwort für das Maximum wirst du nicht bekommen, da die Fase an der Zylinderkopfdichtfläche nicht immer gleich ist!

Hat z.B. der KTM SX200 Zylinder auch so ... Mac Dizzy hat da glaub ich mal eine ganz gute Erklärung gebracht ... Bin auch gespannt was der Zylinder kann, aber für die Straße mit Box sind mir die Steuerzeiten bzw. der VA etwas zu hoch! Aber vielleicht paßt das mit der BBSport ja ganz gut!?

Nichts am Motorblock fräsen oder bearbeiten ist da wohl eher Wunschtraum (Lüfterkanal, Schwung, ..., ... hol dir einen Malossi GG, der ist auch direkt gesaugt und du mußt nichts fräsen oder absägen!

Loctite 648 zwischen Konus und Korb hat bei uns geholfen, aber ohne Temperatur geht dann gar nix mehr ab! Ich hab mir im übrigen dafür eine Hülse/ Ring gedreht, den ich statt der Andruckplatte reinstecke, so kann ich auf den Konus brennen ohne gleich die Kupplungsbeläge zu grillen ....

Nicht mehr als wenn du gleich den Quattrini drauf steckst mit 19er Gaser und Banane! Der Malossi hätte auch nur Sinn gemacht, wenn du den Einlaß NICHT bearbeiten wolltest! Und gleich wie mit Pinasco -> Banane wollen sie gesteckt beide nicht so richtig! Spar dir das Geld, lern bei deinem DR dazu, tune ihn zu tode und lerne ... z.B. ist im Auslaß deines DR's mehr Potential versteckt als du mit einem gesteckten Malossi erreichen kannst (DR mit MMW Koppf)!

Meine Erkenntnis ... wenn die Entlüftung mehr zu als offen ist, reicht bei wenig Benzin das Gewicht nicht mehr aus um noch genügend an der Entlüftung zu saugen ->> abmagern in Reseve! (es sei denn der Benzinstand im Tank ist unter Schwimmerkammer Niveau)

Dank meiner Werkstattkolegen und "Kunden" kann ich beide Seiten ganz gut verstehen, wobei die die sich, sagen wir mal, "nicht so gut bis gar nicht" auskennen, gernen mal selektiv nur die Komponenten rauslesen, diese kaufen und dann angefressen sind, dass bei ihnen nicht das gleiche raus kommt! Dabei haben sie einfach überlesen bzw. weg ignoriert, dass da auch noch Steuerzeiten wie z.b. (für einen guten Tourer mit Box) 120/170 und 125voT/ 68noT dabei stehen!!! Und weil das eh schon gefühlt 1000 Mal im GSF steht und man sich nicht jedes Mal wiederholen will, verweist man die Leute dann zum Lesen und Lernen und wird als Dank dann, im schlimmsten Fall, auch noch dafür angefuckt! NEIN, so nicht! Das hier ist so ungefähr das beste und älteste 2T Forum überhaupt, wo einem (wenn der Ton paßt) auch unendlich viel UND unentgeltlich geholfen wird! Aber so wie in jedem Forum, muß man auch die "alteingesessenen Leute" einschätzen lernen .... den einen darf man nicht ganz ernst nehmen, beim anderen sollte man sich freuen wenn er überhaupt noch was schreibt, beim nächsten sollte man vielleicht den Geltungsdrang weg rechnen, dem nächsten sollte man vielleicht den Silberrücken kraulen und beim anderen sollte man vielleicht mehr zwischen den Zeilen lesen, .... Verdammt, das ist ein unentgeltliches Forum, da muß keiner was wenn er nicht will!!! .... sonst wär das hier kein Forum sondern ein Kundensupport und der wär sicher nicht unentgeltlich!

Größer gleich 1mm Dichtfläche reicht da vollkommen, wenn Die Verdichterplatte noch gut ist und die Welle nicht aus dem Ruder läuft und ja, den Unterschied merkt man ... Mit dem Schleifpapier und der Unterlage würde ich nicht den Kopf planen probieren ... (beim Kopf planen merkt man schon einen unregelmäßig aufgestrichenen Kleber! ... und beim Planen immer den Druckpunkt ändern, also 5x schwingend im Kreis ohne kippeln, umgreifen, weiter ..., sonst wird das nix!, bis ein einheitliches Schleifbild gegeben ist!) Die GS-Ringe machen eigentlich immer Sinn, aber vor allem erst wenn du den Auslaß bearbeitest! Wobei ich mich fast wetten trauen würde, dass wenn dein Auslaß eine gute Fase und dein Kolben GS- Ringe gehabt hätte, der Schaden nicht so groß ausgefallen wäre?!

Würde auch den Verkäufer kontaktieren, das ist definitiv ein versteckter Mangel und zum Schweißen die besch***** Stelle wo gibt!

Ich würde das jetzt nicht so tragisch sehen, der Malossischwung hat doch eh auch nur 1600g, wenn ich mich nicht täusche und wenn du eh nur mit Banane und 19er Vergaser fährst, wird das der kleine Konus aushalten! Wenn du jetzt der Meinung bist, der ori. Motorblock soll nicht zerfräst und beschnitten werden, auch gut! Der MMW- Kopf und der GS- Kolben müßen nicht umbedingt sein, die bringen zwar Leistung und Haltbarkeit aber bisher bist du ja auch ganz gut durch die Gegend gefahren, oder? Vielleicht läßt sich der Kolben vom DR ja auch noch retten und du mußt ihm nur neue Ringe spendieren und dich um einen dichten Kopf kümmern! (Zum Kolben und Zylinder retten gibt es ein Topic im "Technik Allgemein" Bereich!) Dann kannst du dir in Ruhe deinen neuen Motor zusammen sparen und dann gleich mit sehr guten Teilen! Beispiel Setup: (kann man natürlich alles zu tode diskutieren) Sip- Motorblock (der hat mehr Fleisch an den Überströhmern und den ganz lange Drehschieber) gute Welle mit großem Stumpf und vielleicht sogar mit mehr Hub... 28er Polini Drehschieberansauger oder was von MR-Parts 28er Keihin gute Kupplung auf XL2 basis vielleicht auch einen anderen Auspuff als die Banane .... dann bist du mit dem Setup schnell mal bei 16-19PS ....

Ansauger kürzen (wenn man mit dem richtigen Ansauger ohne Probleme einen 38er Keihin unterbringt, paßt da was nicht!) oder den Vergaserraum zu einem "Filterraum" umbauen ... Das Loch im Boden kannst da einfach mit Filterschaumstoff zukleben und wenn du perfektionistich veranlagt bist, kannst du noch einen Spritzschutz anbringen.

Also doch die Alu-Variante ... im Endeffekt sicher die leistungsstärke Variante mit viel Spiel nach oben! Pass nur auf das alles gut eingestellt ist und nichts sifft, so einen Reiber wie bei deinem DR überleben Aluzylinder eher nicht! Jetzt mach endlich mal ein Foto von deinem Drehschieber!

Ja!

Vertrauen ist gut, Kontrolle besser ... Ich hab gerade einen neuen 26er auf der Werkbank liegen, wo zwar auf 2,5 mm zum Düsenstock aufgebohrt wurde, ABER NICHT DURCHGEBOHRT wurde ... wenn man das nicht merkt, sucht man sich dann beim Abdüsen zum Volltrottel!

Die drehen sich immer sobald du den Motor gestartet und nicht die Kupplung gezogen hast! Wenn zu wenig Platz für einen Ölfilm ist, können die Gangräder verreiben ...

Siehst du, ein eigenes Topic zahlt sich aus, oder?

Genau der Meinung bin ich auch ... mit einem Auspuff der nicht sonderlich auflädt, wie die Banane, kann man gar nicht genug Hubraum haben und die orig. Steuerzeiten vom M1 passen wohl auch besser zur Banane! Wenn du nicht gerade die ganz kurze Drehschieberverdichterplatte hast, kannst du dir das Geld für einen Membranansauger sparen und das Geld in z.B. eine gute Kupplung investieren. Für mich ist da der undichte Kopf der Hauptschuldige! Wenn die Riefen in der Laufbahn nicht zu tief sind kann man den ohne weiteres wieder aufbereiten! Im Endeffekt mußt du dir überlegen: - wieviel Geld du in die Hand nehmen willst ... - wo die Reise in Zukunft noch hin gehen soll (ev. gleich auf einen z.B. 28er Keihin umsteigen -> der reicht dann auch gleich für mehr) - ob du gerne bastelst und ev. mit dem DR weitere Erfahrungen sammeln möchtest, - oder ob du lieber einmal zusammen stecken und Ruhe haben willst Bei allen Varianten (außer du greifst zu einem Direktgesaugten Zylinder) wirst du ums Einlaßbearbeiten nicht herum kommen, wenn du mehr Leistung haben willst. Bei der Variante "DR wieder beleben" wirst du sicher die meiste Erfahrung sammeln, bei rel. überschauberen Kosten und wenn etwas schief geht ist der Schaden nicht so groß! Ein bearbeiteter DR (Auslaß) mit GS-Ringen und MMW Kopf (mit Vitondichtring, dann sifft der Kopf auch nicht mehr) + ausreichend Einlaßzeit bewirken auch bei diesem Zylinder Wunder und du wirst deinen Motor nicht mehr wieder erkennen. Die Vergasergröße hat im übrigen nichts mit der Zylindertemperatur zu tun, sondern nur dessen Einstellungen!!! Bei der Variante "ich will ALU" hast du natürlich gleich ein modernes Layout mit gutem Kolben (+Ringe) und gutem Kopf im Preis mit inbegriffen, das Anpassen der Überströhmer-Kanäle an den Motorblock, das Einstellen der Steuerzeiten, der Quetschkannte und das Bearbeiten des Einlasses bleibt dir aber auch nicht erspart. Wenn du dich für diese Variante entscheidest, sieh dir vielleicht das Topic von Kotzerider an, der hat vor kurzem erst so was ähnliches aufgebaut. (finde leider grad den Link nicht ...) Bei der Kupplung ist es auch nicht wirklich anders .... entweder du hast das ewige Gebastel mit der Alt-Variante, oder du greifst einmal tiefer in die Tasche und besorgst dir gleich was richtiges nach dem Moto "einbauen, einstellen und vergessen" Preis/ Leistung finde ich im Moment bei der Fabbri am Besten: https://www.germanscooterforum.de/topic/323934-fabbri-kupplung/ Ach ja, wenn du dir die Zylinder und Motorblockbearbeitungen nicht selbst zutraust, gibt es genügend Leute hier im GSF die das zum kleinen Preis anbieten ...

Blöde Frage, welche Zündkerze bist du gefahren und hast du einen Fastflow Benzinhahn verbaut? Bevor du neu aufbaust kontrollier die Kurbelwelle, nicht dass im Hubzapfenlager noch Brösel vom Kolben sind!!!