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Das Keihin PWK Vergasertopic


Marc Werner

Empfohlene Beiträge

lass deine karre mal im warmen zustand im standgas laufen und reisst dann mal plötzlich den gashahn auf.

wenn zu mager macht es mööp.

 

dann die nebendüse solange schrittweise vergrößern, dass der motor bei 1,5 umdrehungen der luftkorrekturschraube den gasstoß suber annimmt.

feinjustierung kannst du dann noch über die lluftkorrekturschraube vornehmen.

 

so bist du erst mal bei der nebendüse im sicheren bereich und kannst dich mit der nadel und der hd beschäftigen

 

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hi,

hab da mal ne Frage zur Nebendüse und LLGS.

 

Setup:

Malossi 136 MHR Steuerzeiten gesteckt.

Malossi Membrankasten mit MRP Ansaugrohr und Vforce 3

Stage 6 PWK 28 - Schwimmerstand geprüft etc.

HD 135

ND 38

Nadel JJK 1. Clip ( ganz Oben)

LLGS 2,5 fast 3 Umdrehungen draussen.

PJ stillgelegt mit Düse 0

Unterdruckanschluss mit ner Schraube verschlossen

 

Läuft soweit alles ganz fein, brauch aber keinen Choke zum anlassen und sie säuft. Temperatur am Zylinderkopf bergauf vollgas 155 Grad.

 

Hab den Vergaser nach der Anleitung von Gearparts eingestellt.

Wenn ich bei Vollgas den Choke zieh passiert nix - weder absterben noch schneller werden.

Jetzt hab ich noch mal an der LLGS rumgespielt und Stellte fest das weiter raus drehen nix ändert hab sie dann soweit reingedreht bis die Drehzahl kurz einbricht und dann ein Stück zurück.

Bei der nächsten Testfahrt hat dann der Choke bei Vollgas ein bisschen reagiert und hat gedrosselt.

In den Bereichen darunter drosselt der Choke überall.

 

Jetzt stellt sich mir die Frage ob die ND zu groß ist und die LLGS weiter rein sollte. Hab hier gelesen das sie ca 1- 1,5 Umdrehungen raus soll.Laut der Anleitung von Gearparts sind zwischen 2,5 und 3,5 ok. Wenn ich also jetzt die LLGS reindreh auf die 1-1,5 Umdrehungen wird mein Gemisch ja fetter somit muss ich mit der ND auf 35 oder tiefer? Richtig?

 

Danke an die Profis ist mein erster PWK davor gabs nur 19.19er .

 

 

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vor 14 Stunden schrieb krabel:

Stage 6 PWK 28 ...

Sei Dir mal nicht so sicher, daß Dein Nachbau-Vergaser in allen Lastbereichen "von Haus aus" so tut, wie er soll. :satisfied:

Im diesbezügl. Topic (KLICK) sind zahlreiche Nacharbeiten beschrieben, die u.U. nötig sind.

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vor 3 Stunden schrieb mottin86:

 

ist es, mit mazzu Sport welle und nahezu ungefräst. ich gestehe: nicht gemessen :rotwerd:

unser vollaufgerissener renndrehschieber fährt mit 35er as ne 135er hd.

könnte sogar noch etwas magerer

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Puh. Ihr bringt mich echt ins grübeln 

Bin erst von HD 145 auf 142 runter 

Noch magerer....:rotwerd:

Malle alt 210 60er LHW Polinist Drehschieber Sip Performance 2.0

28er Keihin 

 

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vor 35 Minuten schrieb Motorhead:

 

dass nachbau pwk um nichts schlechter sind als keihins stimmt meiner meinung nach nicht!

Ja ich kann nur für mich sprechen,und der originale läuft um nicht besser oder schlechter als der oem honda thaihin .

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vor 57 Minuten schrieb Motorhead:

dass nachbau pwk um nichts schlechter sind als keihins stimmt meiner meinung nach nicht!

 

You get, what you pay.

 

Der von Dir zitierte, junge Mann ist bei mir nicht umsonst auf ignore. :whistling:

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vor 15 Stunden schrieb T5Rainer:

AFR messen und sicher sein. :whistling:

 

vor 14 Stunden schrieb PXler:

hat nur nicht jeder die möglichkeit zu

 

Hm, eigentlich doch. Man(n) muß es nur wollen. HIER mal lesen

Bearbeitet von T5Rainer
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Ich habe heute in meinen PWK-Düsen-Vorrat rumsortiert:

Hauptdüsen.JPG

 

- Ganz oben mit dem Logo "vierzackiger Stern" = orig. KEIHIN

- Darunter "gepunktete Zahl" = BGM

- Vorletzte Zeile mit Logo "auf der Spitze stehendes Quadrat mit eingeschriebenen F" = ???

- Ganz unten Kopfstand-Aufdruck mit Logo ähnl. "altes W48-Telefon" = ???

Weiß jemand sicher, von welchem Fabrikat die unteren beiden Düsen sind?

 

Wer fertigt überhaupt noch Düsen und verkauft sie unter seinem Namen (z.B. Stage6, KOSO, ....) und welche Logos tragen die Düsen?

 

Nachträge:

- Bei POLINI-Düsen steht auch POLINI drauf. KLACK

 

- Bei KOSO-Düsen steht ein # vor der Zahl

  (B.t.w. Das kürzlich vermessene KOSO-Set war Top-maßhaltig! :thumbsup:)

 

- Naraku-Düsen sind ohne Vorzeichen mit winzigen Schlagzahlen gekennzeichnet.

  (B.t.w. Das kürzlich vermessene  Nebendüsen-Set 35 - 58 war Top-maßhaltig! :thumbsup:

 

- Die Abstimmteile in den ganz billigen ASIA-Nachbau-PWKs weisen oft keinerlei

  Kennzeichnung auf. :mad:

Bearbeitet von T5Rainer
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Ich hab' grad eine Denkblockade:

ein Schwimmerstand von 16mm ist doch höher als einer von 19mm, oder?

Man misst (klassisch, ohne transparente Kammer oder kommunizierende Röhren) ja auf dem Kopf, aber wenn der Vergaser richtig herum steht, ist der Schwimmer bei 16mm ja höher, also mehr Sprit in der Kammer.

:wacko:

 

Noch zum Thema: Keihin empfiehlt für 28er PWK 19mm, ab 35er PWK 16mm. Und was ist mit dem 33er?

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vor 44 Minuten schrieb Spiderdust:

ein Schwimmerstand von 16mm ist doch höher als einer von 19mm, oder?

Noch zum Thema: Keihin empfiehlt für 28er PWK 19mm, ab 35er PWK 16mm. Und was ist mit dem 33er?

 

Schwimmereinstellung "über Kopf" (PWK 33 wie 35 = 16mm) ist nicht der Schwimmerstand.

Ich würde die o.g. Zahlen auch nur als ersten Anhaltspunkt sehen und den Schwimmerstand immer mit kommunizierender Röhre einstellen.

 

 

 

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vor 4 Minuten schrieb Spiderdust:

Ich hab' halt noch keinen passenden Stopfen dafür finden können.

Hmm, Kronenkorken ist eher ungeeignet. Trink doch zur Abwechselung mal ein Glasl Wein. :cheers:

 

 

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Hallo zusammen,

 

habe hier im GSF einen als PWK28 beschriebenen Verfaser gekauft.

Jetzt ist das Ding angekommen und es steht PKW  29sboph3 drauf. Google kennt das Teil nicht. Kann jemand von euch was dazu sagen? Ist es ein ovaler 28/30?

 

Edit: Sorry, bekomme auf die Schnelle und mit dem Handy die Schriftgrösse nicht einheitlich 

Bearbeitet von Rarität
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zeig mal ein Foto

 

Falls es DER ist ... der sollte OK sein.

Die Gasschieberanschlagschraube ist zwar ungewöhnlich, aber die Seriennummer (die kann Google nicht kennen) deutet auf Originalität hin.

 

Wie ist er denn bestückt (Düsen, Nadel, Bezeichnung, Logo s.o.)?

Bearbeitet von T5Rainer
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    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.     
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX. 
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig. 
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht. 
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
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