Nein...

Aber jährlich öffnen??

vor 3 Minuten schrieb Sieger Bitburg:

Nein...

Aber jährlich öffnen??

Naja, mal sehen - mir macht es Spaß aber stimmt, wenn alles passt lasse ich das natürlich.

 

An dieser Stelle an Euch: Super support! Ohne die Hilfe hätte ich die Revision niemals gepackt - die YouTube Videos helfen nur teilweise und vermitteln auch viel Käse...

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Bearbeitet 16. Mai 20215 Jr. von CDI

vor 42 Minuten schrieb CDI:

 

Dann hast du hoffentlich neue, bessere gemacht?

 

Die alte original Vespa kennt so etwas wie Verschleiß für den heutigen Freizeitfahrer nicht wirklich. Kupplungs- und Bremsbeläge halten bei mir weit über 40.000km, Bowdenzüge und Federbeine sind nach 75000km noch immer die ersten... Das ist nicht wie den Plasterollern, wo nach 3000km kein Federbein mehr dämpft und der Unterdruckbenzinhahn nicht mehr öffnet. Vieles ist deshalb auch nicht auf einen andauernden Tausch gemacht (zB Lagersitze). So nach 10 bis 20 Jahren werden die Wellendichtringe genauso wie die Spritleitung hart, einige Papierdichtungen haben keinen Bock mehr ... aber ansonsten kannst du locker 80.000 bis 120.000km mit dem Teil fahren; je öfter, desto besser.

Aber Reifen nach 200000 dann mal wechseln 

.

Bearbeitet 16. Mai 20215 Jr. von CDI

vor 4 Stunden schrieb Jimmy_Bod:

Also wenn die Werkstatt hier ums Eck den Ring für die Trinkgeldkasse etwas anschweißt, dann sind die 19,- Euro für den Ring ok. Den verstärkten Sicherungsring mache ich eh rein.

 

Auspuff ist bei mir original - Wie gesagt, den Ring mache ich evtl. noch. Der Tipp dafür war auf jeden Fall super - war mir nicht bekannt dass es sowas gibt.

Habe mal nen Motor zerlegt, war zuvor mit nem 135er DR bestückt, Kupplungskorb war aufgebogen und am Sitz der Federn gerissen.

Der ddog hier im Forum bietet für nen schmalen Kurs Einstiegs-CNC-Körbe an. Das ist gut investiertes Geld und der genügt auch für stärkere Zylinder wie Parma mit Rap, wenn es sein muss.

Überleg's dir. Die Mehrkosten zum geschweißten Ring sind vielleicht 20 Eier, aber dafür hast du was gutes.

vor 5 Minuten schrieb PK-HD:

Überleg's dir. Die Mehrkosten zum geschweißten Ring sind vielleicht 20 Eier, aber dafür hast du was gutes.

Das mache ich auf jeden Fall - aber jetzt drehe ich noch ein paar Runden mit dem Ring.

 

Kurze andere Frage: Trotz Ordnung und Fotos bin ich mir bei der Montage der Gehäusehälften an den 4 Stehbolzen des Kurbelwellenraums nicht sicher, da mir 4 Sprengringe fehlen... --> gehören an diesen 4 Schrauben, neben der Beilagscheibe, auch Sprengringe?

 

 

Bearbeitet 17. Oktober 20187 Jr. von Jimmy_Bod

vor 3 Minuten schrieb Jimmy_Bod:

gehören an diesen 4 Schrauben, neben der Beilagscheibe, auch Sprengringe?

Ja

Kann mir einer erklären wie das typische "whoop whoop" beim gas weg nehmen mit zu magerer Bedüsung zustande kommt?

Kann mir das technisch nicht erklären...

 

danke

vor 15 Stunden schrieb Jimmy_Bod:

Das mache ich auf jeden Fall - aber jetzt drehe ich noch ein paar Runden mit dem Ring.

 

Kurze andere Frage: Trotz Ordnung und Fotos bin ich mir bei der Montage der Gehäusehälften an den 4 Stehbolzen des Kurbelwellenraums nicht sicher, da mir 4 Sprengringe fehlen... --> gehören an diesen 4 Schrauben, neben der Beilagscheibe, auch Sprengringe?

 

 

 

Die Gehören überall hin.

Die halten das Gewinde auf Spannung und somit lösen sich die Muttern beim Getuckere nicht ;)

vor 35 Minuten schrieb Woifi007:

Kann mir einer erklären wie das typische "whoop whoop" beim gas weg nehmen mit zu magerer Bedüsung zustande kommt?

Kann mir das technisch nicht erklären...

 

danke

Die zu magere ND übernimmt im Schiebebetrieb (Gas weg) zu Teilen die Gemischzusammensetzung aus Sprit und Luft. In diesem Fall wird das Gemisch zu mager und der Motor fällt in ein Leistungsloch... 

Aber im Schiebebetrieb muss der Motor ja keine Leistung abgeben, wie kommt dann das "ruckeln" zustande?

Kann man dem Problem in höheren Drehzahlen entgegenwirken? Bei mir tritt das nur in höheren Drehzahlen auf, mittlere Drehzahl und darunter ist die Motor brems Wirkung schön gleichmäßig!

Bearbeitet 18. Oktober 20187 Jr. von Woifi007

gibts eine Übersicht zu den Kupplungsritzel/Primär Kombis?

vor 9 Stunden schrieb taft222:

 

Die Gehören überall hin.

Die halten das Gewinde auf Spannung und somit lösen sich die Muttern beim Getuckere nicht ;)

Falsch.

Aber man dachte das damals, daher wurden die verbaut.

Was Schraubensicherung angeht haben weder Wellscheiben noch Sprengringe irgendeinen Effekt.

Die einzige Schraubensicherung in Form einer Scheibe ist die Geschichte von Nord-Lock, resp. RIP-LOCK.

vor 59 Minuten schrieb PK-HD:

Falsch.

Aber man dachte das damals, daher wurden die verbaut.

Was Schraubensicherung angeht haben weder Wellscheiben noch Sprengringe irgendeinen Effekt.

Die einzige Schraubensicherung in Form einer Scheibe ist die Geschichte von Nord-Lock, resp. RIP-LOCK.

Ja, so der aktuelle Stand der Technik.

 

Womit ich mich aber noch nicht beschäftigt habe: Das Reibmoment der Mutter auf einer Nord-Lock ist ja sicher ein anderes als auf Wellscheibe oder Federring. Um die selbe Vorspannkraft zu erreichen ist daher bei Nord-Lock und Konsorten vielleicht ein anderes Anzugsmoment als bei Wellscheibe/Federring zu verwenden - hast du das mal hinterfragt?

 

Ich bislang noch nicht - habe die Nord-Lock aber auch noch nicht verbaut, da die unnützen Federringe halt "originaler" aussehen und die derart "gesicherten" Schraubverbindungen bislang auch alle halten

 

Bearbeitet 18. Oktober 20187 Jr. von grua

vor einer Stunde schrieb grua:

Womit ich mich aber noch nicht beschäftigt habe: Das Reibmoment der Mutter auf einer Nord-Lock ist ja sicher ein anderes als auf Wellscheibe oder Federring. Um die selbe Vorspannkraft zu erreichen ist daher bei Nord-Lock und Konsorten vielleicht ein anderes Anzugsmoment als bei Wellscheibe/Federring zu verwenden - hast du das mal hinterfragt?

Ja, hab ich.

Ist nicht so.

Im Gegenteil, Nord-Lock empfiehlt, afaik, leicht niedrigere Anzugsmomente.

Die Vorspannkraft steigt ja, wenn sich die Mutter versucht loszudrehen, somit sichert sich die Schraube ja quasi selbst.

Du sitzt wahrscheinlich noch der Vorstellung auf, dass die Nord-Lock (sorry, ich weiß nicht wie die sonst heißen, kenne nur den Firmen-Begriff) über Reibung sichert. Dem ist ja aber eben nicht so.

 

vor 19 Stunden schrieb Woifi007:

Aber im Schiebebetrieb muss der Motor ja keine Leistung abgeben, wie kommt dann das "ruckeln" zustande?

Kann man dem Problem in höheren Drehzahlen entgegenwirken? Bei mir tritt das nur in höheren Drehzahlen auf, mittlere Drehzahl und darunter ist die Motor brems Wirkung schön gleichmäßig!

 

Ich glaube Du musst Dein Problem nochmal etwas näher beschreiben

Ich dachte du hast dieses Problem beim Gas wegnehmen?

Ich bekomme meinen Orig.Auspuff am DR177 Auslass nicht 100% dicht (bläst leicht raus).

Lässt sich eine Auspuffmontagepaste wieder lösen?

Auf CDD habe ich irgendwie keine Lust

 

 

Ich hab die Paste ausm ATU. Das Zeug ist top. Paste wird bei Erwärmung hart und bröckelt beim nächsten Lösen des Auspuffs ab wie trockener Kartoffelbrei. Geht super!

Bearbeitet 19. Oktober 20187 Jr. von weissbierjojo

vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:

Ich hab die Paste ausm ATU. Das Zeug ist top. Paste wird bei Erwärmung hart und bröckelt beim nächsten Lösen des Auspuffs ab wie trockener Kartoffelbrei. Geht super!

 

Alternativ Dirko HT.

Nach der Demontage mim Schleiffließ um Auslaß sowie durch den Puff, fertig

Ich habe mal das bestellt:

https://www.holtsauto.com/de/produkte/firegum/

 

Klingt sehr zweckerfüllend

Jo, das Zeug geht gut, aber bitte sparsam anwenden. Wenn sich innen am Stutzen eine dicke Wulst bildet, KÖNNTEN sich davon Brocken lösen und in den Zylinder gelangen... 

vor 2 Stunden schrieb Jimmy_Bod:

Ich bekomme meinen Orig.Auspuff am DR177 Auslass nicht 100% dicht

Was stimmt denn da nicht? Da muss doch was defekt sein! Ich musste in mehr als 30 Jahren da noch nie was abdichten. Aber vielleicht hab' ich's auch nicht gemerkt.

 

Abgesehen davon: Besorg Dir lieber einen guten gebrauchten. Die gibt's häufig sehr günstig zu erwerben. Bevor Dir was davon in den Zylinder gesaugt wird...

Bei mir ist auf sämtlichen Zylindern (Polini, Parma usw.) und mit allen Boxen (Polini, SIP, BGM) kein einziger Puff richtig dicht, nicht arg....aber eben auch nicht 100%. Musste überall leicht die Inkontinenz bekämpfen.

vor 3 Stunden schrieb Jimmy_Bod:

 

Ich glaube Du musst Dein Problem nochmal etwas näher beschreiben

Ich dachte du hast dieses Problem beim Gas wegnehmen?

Ja, ich hab dieses Problem beim Gas wegnehmen!

Beispiel: Ich tucker so gemütlich mit 90 Sachen im 4. (22/65) rum und mach dann den Hahn zu, nun kommt 2-3 mal dieses whoop whoop bis die Drehzahl etwas abfällt und erst dann setzt die konstante Motor Stau Bremse ein!

Wenn ich zb bei 60 Sachen den Hahn zu mache setzt sofort die konstante Motor Stau Bremse ein (ohne whoop whoop)!

 

Jetzt weis ich aber nicht ob das normal ist oder ob da was faul ist!?

vor 2 Stunden schrieb kbup:

Was stimmt denn da nicht? Da muss doch was defekt sein! Ich musste in mehr als 30 Jahren da noch nie was abdichten. Aber vielleicht hab' ich's auch nicht gemerkt.

Wenn man die Hand unter den Zylinderauslass hält, bläst es leicht raus. Ich werde versuchen das mit ganz wenig Paste dicht zu bekommen. Die Paste kommt auch nur aussen auf den Zylinderauslass und keinenfalls in den Auspuff - so schiebt sich das Überflüssige Zeugs zumindest Richtung oben.

 

Bearbeitet 19. Oktober 20187 Jr. von Jimmy_Bod

vor 13 Minuten schrieb Jimmy_Bod:

Wenn man die Hand unter den Zylinderauslass hält, bläst es leicht raus. Ich werde versuchen das mit ganz wenig Paste dicht zu bekommen. Die Paste kommt auch nur aussen auf den Zylinderauslass und keinenfalls in den Auspuff - so schiebt sich das Überflüssige Zeugs zumindest Richtung oben.

 

Da bläst auch der Luftstrom von der Kühlung des Zylinders... Sicher das es eine Undichtigkeit am Auslass ist? Mit Hand vorhalten kann man das mM nach nicht feststellen.

vor 1 Minute schrieb dirk_vcc:

Da bläst auch der Luftstrom von der Kühlung des Zylinders...

Guter Hinweis 

Aber es hat auch leicht rausgespuppt (Tröpfchen auf dem Auspuff...)

Ich würde das ignorieren. Hundertprozentig trocken ist ein Vespa Motor eigentlich nie. Zumindest wenn er regelmäßig bewegt wird.

Loctite 5920 (Silikondichtung bis 350°C) funktioniert da auch sehr gut am Auspuffflansch. Und sollte davon wirklich mal was in den Zylinder gesaugt werden ists völlig egal, da das nicht hart wird.

 

Verwende ich bei Bedarf auch am Zylimderkopf.