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Geschrieben

Hi,

ich fahre eine P125X Bj.80 mit einem 221ccm Polossi Motor.

Bei der Anfrage ob das eintragbar ist, kam die Antwort:

Sollte kein Problem sein. Als Vorderradbremse sollte ich aber zumindest eine Lusso Bremse verbauen.

Hydro ist nicht nötig.

Ich meine ist die Lusso Bremse so viel besser?

Ich denke, dass bei einem Wechsel das Problem mit den 2 versch. Gabeldurchmessern auf mich zukomemn würde.

(Werde ich heute Abend gleich mal vermessen)

Hmm... lohnt das?

Geschrieben (bearbeitet)

Die komplette Gabel tauschen ist kein Problem. Musst halt alle Komponenten in Zukunft für Lusso kaufen.

(Hab 3 Alt- Tachoschnecken versemmelt, bis ich gemerkt habe, dass es die falschen sind.) :-)

Bearbeitet von sucram70
Geschrieben (bearbeitet)

Die Lusso Bremsleistung ist DEUTLICH besser als bei ner original PX alt Bremse, der Hebelarm ist etwas länger und die Zugführung ist auch besser gelöst (einstellbar).

Lusso Gabel rein (sollte es in gutem Zustand für ca. 50,- komplett geben) und sicherer Fahren! :thumbsup:

Übrigens ist die Achse bei der PX alt dünner, 16mm hat die.

... außerdem würde ich bei einer derartigen Aussage seitens des TÜV´s mit nem breiten Grinsen die Lusso Gabel besorgen, einbauen und vorfahren. So einfach wirds einem nicht oft gemacht. :cheers:

Bearbeitet von Schindluder
  • Like 5
Geschrieben

Ich bin mir nicht mehr sicher, ist zulange her, aber:

Es muss doch was an der Lenkradschlossaufnahme geändert werden? Die Aufnahmen sind doch unterschiedlich?

(Hab nämlich "angeblich" so eine Low-Fi-Conversion in der Werkstatt liegen;-) )

Geschrieben

Die Bohrung (Schlitz) für das Lenkradsschloss bei der Lusso Gabel ist an der falschen Stelle..

..wenn man dann das Lenkradschloss verriegelt steht dein Vorderrad fast gerade.. Da freut sich der Dieb ! So haben sie mir die Gurke schon mal geklaut ! (Hab sie aber wiederbekommen vom Schutzmann)

Du musst einen neuen Schlitz für das Lenkradschloss in die Gabel Bohren/fräsen !I Mach ich nun auch endlich mal ..(Bilder Folgen)

Ich fahr seit über 20 Jahren mit ner Lussogabel in PXalt - Die Bremse ist um Welten besser.

Geschrieben (bearbeitet)

Weils die schöne "alt" optik versaut, deutlich teurer ist und mehr Wartungsaufwand hat.

... ansonsten hätt ich gegen die Verzögerung von ner MY Bremse nix einzuwenden. ;-)

und ne teilhydraulische Grimeca ist vom Wirkungsgrad kaum besser als ne ordentlich gemachte Lusso Bremse.

Bearbeitet von Schindluder
  • Like 1
Geschrieben

... deshalb habe ich eine vollhydraulische verbaut - wie immer: jeder so, wie er mag. Aber diese Bremse hat mir schon ein paar mal den Arsch (egal) und den Roller (wiiiischtisch) gerettet. Ist sogar komplett eingetragen.

Geschrieben

So,

Versuch einer Bestandsaufnahme ohne Rad demontieren.

Hier habe ich eine Erklärung der 3 Gabeln gefunden:

Vespa-Online-Link :-D

Ich bin jetzt ein wenig irritiert.

post-5980-0-14980500-1360099444_thumb.jp

19er Nuss = 16er Gabel?

post-5980-0-49242900-1360099437_thumb.jp

oben messe ich 20mm durchmesser

post-5980-0-52930000-1360099428_thumb.jp

Vielleicht doch Rad demontieren?

Geschrieben (bearbeitet)

Nur zum Verständnis:warum keine Scheibenbremse?

Ich ich möchte eigentlich keinen Hydraulikbehälter am Lenker :satisfied:

Außerdem, wenns günstig mit der Lusso Bremse fast gleich bremst, wie eine Teilhydraulische, dann ist das wohl meine Lösung.

Bearbeitet von Liko
Geschrieben

Auf dem Foto ist auf jeden Fall die alte Gabel mit 16mm Durchmesser. Wenn Du sichergehen willst, nimm die Bremstrommel ab und miss die Achse. Die trommel geht aber nur mit einem Klauen-Abzieher ab.

Geschrieben (bearbeitet)

20 und 16 beziehen sich auf den Achsdruchmesser, die Gabel oben ist bis auf die genannte Verriegelung gleich. Schwinge und Nocke sind nochmal anders.

Klar ist eine ungewartete alt Bremse schlechter als eine normale Lusso. Meine alte kann das Rad blockiert, wie was anderes besser bremsen soll, kann ich mir nicht erklären. Scheibe ist bei Dauerbetrieb, evt beim Dosieren besser, aber sonst? Per se zu sagen, Scheibe sei besser kann man auch nicht, sieht man doch an der Teilhydraulischen. Die Bremsfläche ist bei einer Lusso gleich der alt, weil da dieselben Beläge drin sind. Vorteil der Lusso ist minimal bessere Wärmeabfuhr und die Nocke, aber das wird kaum paar Meter ausmachen. Lasse mich gerne vom Besseren überzeugen.

Bearbeitet von Mr.Schmidt
Geschrieben

20 und 16 beziehen sich auf den Achsdruchmesser, die Gabel oben ist bis auf die genannte Verriegelung gleich. Schwinge und Nocke sind nochmal anders.

Klar ist eine ungewartete alt Bremse schlechter als eine normale Lusso. Meine alte kann das Rad blockiert, wie was anderes besser bremsen soll, kann ich mir nicht erklären. Scheibe ist bei Dauerbetrieb, evt beim Dosieren besser, aber sonst? Per se zu sagen, Scheibe sei besser kann man auch nicht, sieht man doch an der Teilhydraulischen. Die Bremsfläche ist bei einer Lusso gleich der alt, weil da dieselben Beläge drin sind. Vorteil der Lusso ist minimal bessere Wärmeabfuhr und die Nocke, aber das wird kaum paar Meter ausmachen. Lasse mich gerne vom Besseren überzeugen.

totaler nonsens!

die px alt vorderradbremse mit ihrer 16mm achse, ist das schlechteste an vorderradbremse was es für px gibt und ich kenne keine die es schafft das rad während der fahrt zu blockieren.

die lussobremse ist weit besser und richtig eingestellt, steht sie nicht schlechter da als eine scheibenbremse.

der vorteil der lussobremse ist die fähigkeit der belagzentrierung, sprich das plane anstellen der beläge an die trommel.

dadurch entsteht eine größere bremsauflagefläche der beläge, gegenüber der px alt bremserei, die diese zentriermöglichkeit nicht besitzt.

wer mal die beläge einer länger gelaufenen px alt bremse anschaut, wird direkt sehen, dass das tragbild der beläge mehr als bescheiden ist und die beläge teils verglast sind. zu hohe wärme durch eher punktuelle auflagefläche erzeugt dieses problem.

eine lussobremse erkennt man immer an der einstellnocke neben dem bremshebel, da braucht man die welle gar nicht messen.

  • Like 2
Geschrieben

Na wenigstens sind wir uns in dem Punkt einig, dass Scheibe nicht so toll ist, wie man es immer liest.

Dann habe ich wohl eine superduper alt Bremse, die des Blockieren fähig ist.

Geschrieben (bearbeitet)

scheibe ist immer die bessere wahl,.

selbst eine teilhydraulikbremse ist einer trommelbremse immer überlegen.

na dann gratuliere ich dir mal zu deiner funktionierenden px alt bremse, ist dann wohl die erste mir bekannte, die auch vernünftig bremst :thumbsup:

Bearbeitet von PXler
  • Like 1
Geschrieben

Meine Bremse (PX alt) ist wirklich nicht besonders dolle.

Durch Tipps und Wartungen konnte ich die ewtas verbessern, aber von "blockieren" wäre die meilenweit entfernt.

Wenn ich nur mit der Vorderradbremse bremse, ist es in der Stadt eher so:

Oh da vorne in 100m ist eine Ampel auf rot umgeschaltet. Bremsen wir mal mit der Vorderbremse (ohne Fußbremse) so stark ich kann,

dann komme ich gemütlich noch vor der Ampel zum stehen.

Dabei habe ich schon mal die Bremsklötze so bearbeitet/abgeschliffen, dass sie sich nicht nur einseitig abnutzen.

(Auf einer Seite ein wenig Material weg genommen)

... außerdem würde ich bei einer derartigen Aussage seitens des TÜV´s mit nem breiten Grinsen die Lusso Gabel besorgen, einbauen und vorfahren. So einfach wirds einem nicht oft gemacht. :cheers:

Schon alleine aus diesem Grund werde ich mal eine Lusso Bremse verbauen.

Außderm interessiert mich der Vergleich der beiden Bremsen.

Geschrieben

Warum geht das nur mit einem Abzieher? Ist das bei PX alt so? :withstupid: Bei Lusso geht es jedenfalls auch ohne Abzieher.

Für mich gehörte bisher Bremstrommel reinigen und Beläge anrauhen zum Frühjahr-Check.

Also ich hatte die Trommel (PX alt) immer mit ein paar gezielten Schlägen (rundrum) mit dem Gummihammer runter bekommen.

Geschrieben (bearbeitet)

...Also ich hatte die Trommel (PX alt) immer mit ein paar gezielten Schlägen (rundrum) mit dem Gummihammer runter bekommen.

Ich auch!

Wenn man darauf achtet, daß die auflaufende Bremsbacke ein wenig dicker ist als die ablaufende,

bzw. dies mit einem Unterlegstück bewerkstelligt, bremst auch die PXalt-Bremse ganz gut...zwar nicht

bis zur Blockade, aber für mich ausreichend gut.

Bearbeitet von Don
Geschrieben

Ähhm, wenn ich mich nun nach einer 20mm Gabel umschaue (Zwitter oder Lusso),

worauf sollte genauer geschaut werden?

Gibt es (außer Lager) typische Verschleißstellen?

Oder sollte die Gabel+Ankerplatte dann einfach nur unfallfrei sein?

Bremstrollmel sollten die festen Schrauben noch i.O. sein, denke ich.

Geschrieben

Ich auch!

Wenn man darauf achtet, daß die auflaufende Bremsbacke ein wenig dicker ist als die ablaufende,

bzw. dies mit einem Unterlegstück bewerkstelligt, bremst auch die PXalt-Bremse ganz gut...zwar nicht

bis zur Blockade, aber für mich ausreichend gut.

na dann brems doch mal bei 100km/h bis auf 0 ab und miss mal den bremsweg.

das gleiche dann mit einem moppet und funktionierender vorderradbremse.

dann wirst du auch genau wissen, warum eine vorderradbremse, die nicht in der lage ist das rad komplett zum stehen zu bringen, eigentlich auch keine vorderradbremse ist.

  • Like 1
Geschrieben

Ähhm, wenn ich mich nun nach einer 20mm Gabel umschaue (Zwitter oder Lusso),

worauf sollte genauer geschaut werden?

Gibt es (außer Lager) typische Verschleißstellen?

Oder sollte die Gabel+Ankerplatte dann einfach nur unfallfrei sein?

Bremstrollmel sollten die festen Schrauben noch i.O. sein, denke ich.

Moin

nicht verbogen, das ist klar.

Am besten ist wenn die Gabel zerlegt ist, sprich die Trommel/Ankerplatte demontiert sind.

Dann kannst du einerseits schauen ob die Schwingenlager vorne spiel habe indem du die Schwinge seitlich bewegts.

Guck auch nach ob zwischen Schwinge und Gabel die 2 dicken O-Ringe noch da sind.

Zur Not kann man die Schwinge aber auch neu lagern und dichten.

Oft ist in die Lagerung der Ankerplatte Wasser und Dreck eingedrungen und da die Lager direkt auf der Achse laufen ist selbige häufig eingelaufen.

Das gleiche gilt für das Stützlager der Bremstrommel welches auch direkt auf der Achse läuft.

Guck dir beimSIP oder so mal ne neue Achse an dann weißt du wie die aussehen sollte.

Gruß tarzan

Geschrieben

es gab aber auch die sogenannte "zwittergabel"

PX alt oben aber mit 20er achse.

So eine ist an meiner PX verbaut: seltsamerweise jedoch mit 20er Achse und PXalt-Bremse. Hier müsste es doch möglich sein, einfach das Bremsschild zu tauschen. Hat das schon mal einer gemacht?

Geschrieben (bearbeitet)

Ich glaube ja nicht, dass ich so eine habe.

Aber ich geh doch mal lieber die Bremstrommel runterreißen und nachmessen...

Wäre ja einiges einfacher.

------------------

edith meint scheiße is wirklich ne 16er

Bearbeitet von Liko
Geschrieben

Meine Bremse (PX alt) ist wirklich nicht besonders dolle.

Durch Tipps und Wartungen konnte ich die ewtas verbessern, aber von "blockieren" wäre die meilenweit entfernt.

Wenn ich nur mit der Vorderradbremse bremse, ist es in der Stadt eher so:

Oh da vorne in 100m ist eine Ampel auf rot umgeschaltet. Bremsen wir mal mit der Vorderbremse (ohne Fußbremse) so stark ich kann,

dann komme ich gemütlich noch vor der Ampel zum stehen.

Hey das kenne ich, ist geil.... frag mal den Jens nach meiner Bremse :-P Die erste Probefahrt, erste Kreuzung und schon den ersten :shit: in der Hose da fast neuer Heckspoiler vom Auto vor ihm :wow: Ich habe nur das Quitschen gehört und gesehen wie der Arme irgendwie mit Schlingern zum stehen kam. Nur war das bei mir schon ne Lusso Bremse :whistling: Trotz Demontage und gründlicher Reinigung war sie nicht wirklich besser.

Geschrieben

So eine ist an meiner PX verbaut: seltsamerweise jedoch mit 20er Achse und PXalt-Bremse. Hier müsste es doch möglich sein, einfach das Bremsschild zu tauschen. Hat das schon mal einer gemacht?

Ja, Du brauchst "nur" eine vollständige Bremsankerplatte der Lusso und den entsprechenden qualitativ guten Vorderradbremszug.

Bremstrommel kann bleiben.

Schon 100mal (ok, vielleicht 22 mal) gemacht.

Ich glaube ja nicht, dass ich so eine habe.

Aber ich geh doch mal lieber die Bremstrommel runterreißen und nachmessen...

Wäre ja einiges einfacher.

------------------

edith meint scheiße is wirklich ne 16er

Ja, leider.

19er Schlüsselweite ist immer 16er Gabel.

Also nach anderer Gabel suchen.

Viel Erfolg.

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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