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Geschrieben

V50 Lenkschloss - Abdeckung. Ist das eine Niete, die das Dingen hält?

Muß die ja leider entfernen, um das Schrottschloß raus zu bekommen...

Irgendwer ne brauchbare Adresse, wo die auf Lager sind im Raum AC/K/MG?!

Geschrieben
V50 Lenkschloss - Abdeckung. Ist das eine Niete, die das Dingen hält?

Muß die ja leider entfernen, um das Schrottschloß raus zu bekommen...

Irgendwer ne brauchbare Adresse, wo die auf Lager sind im Raum AC/K/MG?!

jo, ist eine niete. wenn du vorsichtig bist beim raushebeln, kannste die auch weiterverwenden.

in K würde ich mal auf den SCK tippen. :-D

Geschrieben

es gibt neue erkenntnisse zu meiner pk 80 elestart

also ZGP hab ich die alte wieder mit neuteilen bestückt (also defekte teile ausgetauscht)

zu dem problem das sie nicht hoch gedreht hat: CDI getauscht -> zieht gut hoch und nimmt recht gut gas an

neustes problem:

bin mal nen paar runden vollgas durchn ort hier gefahren, standgas mag sie gar nicht halten. nur mit choke gehts dann dreht sie aber nicht arg weit hoch. an der standgasschraube gedreht aber arg weit höher wie ich sie geschraubt hab (nen gutes stück) sollte die normal gar nicht sein (eher wesentlich niedriger)

der block war knalleheiß hat gezischt als ich mit dem finder an die lüra abdeckschraube gekommen bin, normal ist das nicht.

gasannahme erschien mir auch etwas verzögert (vll max 1 sek)

kann das sein das ich zu krasse spät oder frühzündung hab? oder eher extreme falschluft? Zündkerzen bild kontrollier ich mal morgen motor war mir zu warm um die kerze rauszumachen und die zeit zu spät um da 15 min rumzuwarten ;)

lösungsvorschläge? problemansätze? betsen dank :-D

Geschrieben
lösungsvorschläge? problemansätze? betsen dank :-D

Naja, wenn du schon Spät- oder Frühzündung vermutest (eher Früh bei deiner Fehlerbeschreibung), würde mir spontan ein Zündung passend blitzen einfallen.

Geschrieben (bearbeitet)
Naja, wenn du schon Spät- oder Frühzündung vermutest (eher Früh bei deiner Fehlerbeschreibung), würde mir spontan ein Zündung passend blitzen einfallen.

hab mich davor gedrückt da das mit dem starterkranz nicht so vorteilhaft ist, aber ich werde mal morgen früh dran gehen und danach das darauf folgende problem posten :-D

Bearbeitet von Eydsoab
Geschrieben

Dann nimm halt als Markierungsorte nicht die übliche Gehäuse-Seite sondern die LüRa-Abdeckung und die Oberfläche des Lüfterrades statt der Seite. Musst halt noch genauer messen, da du weiter innen am Drehzentrum bist. Problem werde ich demnächst aber auch noch haben.

Geschrieben
Dann nimm halt als Markierungsorte nicht die übliche Gehäuse-Seite sondern die LüRa-Abdeckung und die Oberfläche des Lüfterrades statt der Seite. Musst halt noch genauer messen, da du weiter innen am Drehzentrum bist. Problem werde ich demnächst aber auch noch haben.

Mach ich immer so.

Geschrieben

Der Gummibalg um den Ansaugstutzen?

Kannst auch ohne fahren nur schmeißt dir das Hinterrad mit der Zeit eine Menge Staub und Dreck in den Vergaserraum. Für ne kleine Probefahrt aber absolut kein Problem, ich bin schon nen ganzen Sommer ohne gefahren!!

carsten

Geschrieben
:-D Jo die kleine rennt wieder, auch ohne das Gummi. Werd es aber trotzdem wieder einbauen. Jetzte hab ich aber ein ganz anderes Problem. Ich kann die Kupplung ziehen, aber es tut sich nix. Vorm Winter lief das noch astrein. Hab den Zug auch schon mehrmals verstellt, tut sich trotzdem nix :-D
Geschrieben

Wo liegen die Unterschiede zwischen der RD 250 und der RD 350 Membran?

Habe zuhause eine RD250 Membran liegen und der einzige Unterschied den ich im Vergleich mit Bildern einer 350er Membran feststellen konnte war, dass die Membrananschläge bei der 350er gelocht sind und bei der 250er nicht!

carsten

Geschrieben

Hallo,

kann ich einen Konus von einem Polrad neu verschrauben? Wenn ja, was für Schrauben nehme ich am besten? Und wenn nicht, welche Nieten brauch ich und wo bekomme ich die her?

Vielen Dank!

Gruß

Geschrieben (bearbeitet)

Kann mir einer von euch sagen welchen luftfilteranschluss ein dellorto 39er Flachschieber hat??

Hab gegoogelt falls es jemanden interessiert: 64mm) :-D

Bearbeitet von Hugo4race
Geschrieben

ikke ma wieder mit ner frage:

bei der 50 spezial ... da wo der kupplungszug durch schaltrohr ins schaltelement gesteckt wird, gehört da auch so eine hülse hin wie bei der vorderradbremse (also ich mein jetzt nicht die hülse die eh schon auf den zug gepresst ist, ich mein diese so ne abgestufte hülse)?

einen sönnigen vespafahrtag und danke im voraus,

bubu50n

Geschrieben

danke schonmal!!!!!!

det is aber komisch jetzte, weil ich habs jetzt ohne verbaut und geht auch sehr gut. ich hatte auch vorher keine drinne, nur bei der bremse. Und wenn ich mir das "Loch " angucke wo diese Hülse einfädelt dan muß ich sagen ist dieses auch viel kleiner als das "Loch" bei der Bremse wo diese einfädelt und ich geh mal davon aus dass das für die Bremse das selbe ist wie für die Kupplung.

naja beim nächsten schrauben schau ichs mir nomma an.

schönen tag allerseits noch,

bubu50n

Geschrieben

Ich hätte auch mal ne Frage :-D

Es gibts ja an fast allen Tankstellen kein Normalbenzin mehr, zumindest hier bei uns nicht.

Da bleibt einem ja nur Super übrig?!

Muss man dann evtl. mehr Öl zu geben oder einfach weitermachen wie bisher?

Danke Euch für die Hilfe!

Grüsse, Hunter

Geschrieben
Muss man dann evtl. mehr Öl zu geben oder einfach weitermachen wie bisher?

einfach weitermachen wie bisher.

höher verdichtete zylinder mögen eh lieber das klopffestere super bzw. sehr hoch verdichtete auch super plus.

Geschrieben

Ich hab meine PK gerade auf der Seite liegen und will meine ganzen Züge wieder dranmachen. Wenn ich die Kupplung gezogen habe, müsste der Kickstarter doch gehehn ohne das sich das Polrad bewegt oder nicht? Ich kann meinen Kupplungshebel in drücken wie ich will, das Polrad bewegt sich immer mit. Heute morgen hatte ich es mal am laufen.

Geschrieben

Drückst du den Hebel unten am Motor oder meinst du den oben am Lenker? Wenn ersteres, der kann man eigentlich gar nicht mit der hand soweit drücken, dass die Kupplung trennt. Wenn zweiteres: Zug ist nicht genug gespannt.

Geschrieben

Ja ich drück unten am Hebel unter dem Motor. Schraubenzieher dagegen und gib ihm, bis ich nich mehr kann. Aber irgendwie gayt das trotzdem nich. Oder muss ich, wenn ich nich mehr drücken kann, den Schraubnippel anziehen und dann nochmal am Hebel versuchen?

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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