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Geschrieben

DRT kauft halt auch nur zu!

Oder glaubst du, der fertigt das alles selber?!

 

ist doch klar, dass DRT nahezu nix selber baut, die lassen alles fertigen. Qualitätsprobleme kommen immer vom Produzenten, aber der Auftrag kommt von DRT und die Qualitätskontrolle und Verbesserung obliegt eben  ebenso DRT als Namesgeber ihrer Produkte ... siehe auch Passungsprobleme beim Excenterzapfen ... die Erwartungen an die Qualität von DRT relaitivieren sich inzwischen ein wenig ... 

Geschrieben

ist doch klar, dass DRT nahezu nix selber baut, die lassen alles fertigen. Qualitätsprobleme kommen immer vom Produzenten, aber der Auftrag kommt von DRT und die Qualitätskontrolle und Verbesserung obliegt eben ebenso DRT als Namesgeber ihrer Produkte ... siehe auch Passungsprobleme beim Excenterzapfen ... die Erwartungen an die Qualität von DRT relaitivieren sich inzwischen ein wenig ...

Absolut! [emoji4][emoji106]

War auch nicht anders gemeint!

Wollte nur die Vorstellung relativieren, dass da ein Dennis im Keller sitzt und tolle Teile in Kleinserie produziert ...

  • Like 1
Geschrieben

Mich wundert nur das die nicht wenigstens mal ihre Produkte vorher testen. ........ Also wenn die jetzt nicht gerade ne Wunder Kurve zaubert bleib ich bei Tameni 60........

Geschrieben

Mich wundert nur das die nicht wenigstens mal ihre Produkte vorher testen. ........ Also wenn die jetzt nicht gerade ne Wunder Kurve zaubert bleib ich bei Tameni 60........

 

Schön, dass du dir die zeit nimmst und deine erfahrungen hier postest! :thumbsup:

 

Die ersten ausgelieferten (Prototypen?) DRT-Wellen sollen ja sogar die PK-Nut anstatt die der PX gehabt haben, also Zündung um etwa 90° verdreht, das wirst beim abblitzen auch nicht mehr feststellen können, weil der bock wahrscheinlich nicht einmal mehr anspringt und du nicht mal weisst warum das so ist, trotz zündfunke :-D ... bei den letzten DRT-Zapfen (angeblich war das ein neuer Produzent) passte das Lager zusammen mit dem Pleuel nicht mehr drüber und das Pleuel war fest.. also alles auch nicht selber getestet... bin aber weiter gespannt, was die welle kann :rotwerd:

Geschrieben

Mich wundert nur das die nicht wenigstens mal ihre Produkte vorher testen. ........ Also wenn die jetzt nicht gerade ne Wunder Kurve zaubert bleib ich bei Tameni 60........

Das ist so ähnlich, wie bei einem anderen Hersteller mit defekten Gewinden, nicht passenden Nuten und sowas ... [emoji41]

Würde auch auffallen, wenn man es mal verbauen würde ...

Aber da gebe ich dir recht - das ist schon frech ...

Geschrieben

Mit bgm hab ich keine Erfahrung. ... hab ich auch nie was dagegen gesagt gefen deine Erfahrungen :-)

@ G-Punkt

In da "Arbeit" nehm ich mir natürlich immer gerne Zeit um Leuten wie dir solche Erfahrungen mit zu teilen.

Im übrigen sieht man das mit bloßem Auge ob die Nut dort steht wo sie soll. Da gings ja nur um ne eventuell komplett andere Stellung. Abweichungen von 1 - 2 mm sind gänzlich egal ....

Geschrieben

Die Welle wird es erst Ende des Jahres bei SIP geben. Denke aber, dass es eher Frühjahr 2015 wird :-D

==> also eine DRT-Prototypwelle wurde bereits verbaut, hätte die gerne befingert, war aber leider zu spät dran

Die Qualitätskontrolle war doch schon, drum gehe ich davon aus, dass die Nut JETZT an der richtigen Stelle sitzt ;-)

==> wenn der Herr DRT statt einer SF-Kurbelwelle eine LF-Kurbelwelle konstruiert, kann das schon mal vorkommen.

 

Ich finde die DRT-Welle "trotzdem" gelungen. Das Problem mit der Breite gibt es auch bei einigen TAMENI-Wellen.

 

Grüße aus Augsburg

BABA'S

Geschrieben

@ G-Punkt

In da "Arbeit" nehm ich mir natürlich immer gerne Zeit um Leuten wie dir solche Erfahrungen mit zu teilen.

 

 

wenn ich nicht gerade mit einer Grippe flachliegen würde, hätte ich natürlich keine Zeit hier soviel im GSF rum zu hängen und müsste auch ordentlicher Arbeit nachgehen :-D

Geschrieben

Erste Probleme. Welle verbaut ! Steckt und lässt sich nicht drehen.

Drehschieberfläche zu breit !

0,35mm mussten weg !

Eine breite Wange finde ich gut. Besser als Abschleifen wären Passscheiben - müssen eben bei der Montage verfügbar sein. Das wäre was für SIP oder DRT, könnte man ja direkt dazu verkaufen. Dann kann man auch wirklich die maximale Drehschieberbreite nutzen.

Die Einlasszeit finde ich optisch etwas zu kurz. Wie sieht das im Gehäuse montiert aus? Ohne Messwert würde ich tippen, das für eine hohe Leistung erst was weggefräst werden muss. Wäre natürlich schön, wenn ich mich täusche und das doch so schon ausreicht. Bissl was wegfräsen dauert allerdings auch nicht lange und dann kann es jeder individuell gestalten :-)

Die breite Lippe macht DRT auch bei den Smallframes bei den Tenuta Larga-Wellen. Meistens passt es da aber schon ohne Beilegen oder Schleifen...

  • Like 1
Geschrieben (bearbeitet)

Eine breite Wange finde ich gut. Besser als Abschleifen wären Passscheiben - müssen eben bei der Montage verfügbar sein. Das wäre was für SIP oder DRT, könnte man ja direkt dazu verkaufen. Dann kann man auch wirklich die maximale Drehschieberbreite nutzen.

 

Wäre jetzt auch meine 1. Eingebung gewesen.

Nützt aber nix wenn grad keine Scheiben greifbar sind.

 

 

anfahrer schrub im Parma Topic zu dieser Welle:

 

Kunigunde meint noch:

Das strahlenförmigen Oberflächenfinish auf der Lima-Wange läßt ev. auch auf MEC Herkunft schließen.

 

Kann da jemand der mehr Einblick in die Materie hat das mit der möglichen Herkunft der DRT-Welle von MEC bestätigen?

Bearbeitet von anfahrer
Geschrieben

Im Prinzip auch wirklich ne nebensächlichkeit das nacharbeiten.... wenn man vorher bescheid weiß.

Ärgerlich war die fertige Abdichtung.Ansonsten läuft sie bereits ohne weitere Probleme.

Kurve kommt wie gesagt diese Woche.

Geschrieben

Mein erste Wurf mal mit der DRT.

Malossi Sport - 58 Sehne 180/120 - MMW Kopf 1,20mm

DRT 60mm Welle leicht bearbeitet 125/65-72.Schräger Abschluss

Big box Sport

Malossi Drehschieber bearbeitet

Phbh 30

Elestart Lüfter abgedreht 1880g

Am Verlauf usw muss noch etwas gefeilt werden und noch diverse andere Komponenten geändert werden.Bzw will ich vergleichen.

Die Rote Kurve war ebenfalls ein Malle Sport mit 58 Sehne ,119/179,nur mit 60er Tameni Welle,Polini Ansauger,30er Phbh,und "HP4" !

BB Sport Malle Sport.pdf

BB Sport Malle Sport.pdf

  • Like 3
  • 4 Wochen später...
Geschrieben

Is ja Wahnsinn ,;)

Ist die bb im Vergleich zum pis road sehr laut?

Weißt du ob der 24Si für die bigbox ausreichend ist? Das wäre interessant

Gruss ludwig

  • 3 Wochen später...
Geschrieben

Mein erste Wurf mal mit der DRT.

Malossi Sport - 58 Sehne 180/120 - MMW Kopf 1,20mm

DRT 60mm Welle leicht bearbeitet 125/65-72.Schräger Abschluss

Big box Sport

Malossi Drehschieber bearbeitet

Phbh 30

Elestart Lüfter abgedreht 1880g

Am Verlauf usw muss noch etwas gefeilt werden und noch diverse andere Komponenten geändert werden.Bzw will ich vergleichen.

Die Rote Kurve war ebenfalls ein Malle Sport mit 58 Sehne ,119/179,nur mit 60er Tameni Welle,Polini Ansauger,30er Phbh,und "HP4" !

 

Beeindruckende Kurven!

58 Sehne kann nicht sein, oder? 48 - also 70%?

 

Du hast nicht zufällig ein Bild von der Bearbeitung der Einlasswange gemacht? Wär nett, wenn du das zeigen könntest. Ausgangszustand ist ja recht rudimentär gefräst...

  • 9 Monate später...
Geschrieben

Ich hole das hier mal hoch, sonst noch jemand ausser schoeni mit der 60er DRT-DS Fahrkarte?

 

@schoeni: Hast du hier seinerzeit weiter probiert und noch was an Leistung rauskitzeln können zu der ersten Bomben Kurve?

 

Thx

Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb schoeni230:

Ja die hatte zum Schluss knapp über 30 ! Müsste die Kurve mal raussuchen. Finde die Welle immer noch Top !

 

Ja bitte!

Geschrieben
Am 17. Februar 2015 um 18:14 schrieb karoo:

Eine breite Wange finde ich gut. Besser als Abschleifen wären Passscheiben - müssen eben bei der Montage verfügbar sein. Das wäre was für SIP oder DRT, könnte man ja direkt dazu verkaufen. Dann kann man auch wirklich die maximale Drehschieberbreite nutzen...

Von welchen Scheiben reden wir hier? Folgende?

 

 

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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