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Die Cosa CNC-Kupplungen


T5Pien

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Fahre unsere Scheiben ohne Unterfütterung mit 65 Nm angezogen ohne Probleme. Scheiben sind so vergütet, dass sie nicht brechen.

Hab da noch nie Probleme gehabt und kenne niemand der damit Probleme hat.

 

Das einzig wichtige ist, dass die Scheibe mit und ohne Absatz je nach Kupplung entsprechend eingesetzt wird.

Bearbeitet von Rally 221
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Am 30. Juni 2016 um 11:07 schrieb Deichgraf:

 

- Ritzelspiel exakt anpassen auf 0,5mm. Nicht mehr, nicht weniger. Dann ist es fast egal welche Scheibe durch fährst. Ich fahre eine ohne Fase...

 

 

Alles top zusammengefasst bis auf die Sache mit Scheibe und mit/ohne Fase.

Sobald der passende Unterstand über das Bearbeiten des Ritzel hergestellt wird, sollte man eben nur noch eine Scheibe ohne Fase verwenden, da eine Scheibe mit Fase den Unterstand erhöht und es wieder zu Trennproblemen kommen kann.

 

Aus diesem Grund bietet @rally221 die Scheiben inzwischen auch ohne Fase an.

Und was den Keil dazu angeht, ich würde nicht die Scheibe bearbeiten sondern den Keil kürzen... 

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  • 2 Wochen später...

Hallo Jungs, ich hatte jetzt innerhalb von 500km zweimal den Halbmond abgeschert. Habe je mit Drehmoment Schlüssel 65-70 Nm Unterlegscheibe Original mit farse und noch ne hauchdünne Scheibe darunter gehabt. Das erste mal mit Superstrong Mutter die dabei war angezogen diese war nach 100 km rausgedreht und der Halbmond durch und jetzt mit der original Kronenmutter mit Käfig auch gesichert nach 400 km Halbmond wieder durch und Mutter lose das ich sie mit der Spitzzange rausbekommen habe. Kupplungsseitig war von Anfang an Spiel in der Nut vom Halbmond was mir eigentlich nicht geheuer war... habe am Samstag das Teil getauscht und beim neuen so gut wie kein Spiel zum Keil und habe die dünne Unterlegscheibe weggelassen ne neue Superstrong Mutter mit Schraubenssicherung fest 75nm angezogen und bin damit bis Luxemburg und zurück gekommen Ca 600 km. Hat sogar gehalten [emoji12]Habe aber trotzdem noch ein ungutes Gefühl. Leistung ca 30-35PS. Habt ihr ne Idee?

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Hab ich wohl aus Verzweiflung getan mit der Kronenmutter, die war wenigstens gesichert...dachte ich zumindest. Hatte das Spiel ja mit zwei verschiedenen neuen Halbmonden in der Nut, auf der Kurbelwelle saß der Mond je straff drin. Und ja. Die Kupplung war flamm neu, ich muß gestehen das ich beim ersten Mal die Superstrong Mutter zweimal benutzt habe, da ich härtete Federn nach 50km eingebaut habe. Denke dann ist die Selbsticherung nicht mehr gegeben.

Blöde Frage, hält die Kupplung nur durch die Mutter oder die Kombination aus Mutter und Halbmond ?

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Au man! Die Kronenmutter hält übrigens nur ordentlich auf den zwei unteren Gewindegängen, das hätte auch ins Auge gehen können.

 

Hauptsächlich kraftschlüssige Verbindung über die Mutter, der Stein dient doch bloß dazu, dass du die Kulumutter auch ordentlich anziehen kannst, sonst würde die Kulu ja mitdrehen wenn du mit nem Halter versuchst zu fixieren.

Bearbeitet von Nick Knatterton
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Ups, da habe ich wohl wirklich Schwein gehabt[emoji85]ja die Quetschmutter hatte ich beim ersten mal drauf, nur wie gesagt zweimal benutzt da ich die Federn noch getauscht hatte. Die hat sich ja komplett wieder abgedreht und der Halbmond war auch durch.. Jetzt habe ich wieder eine neue Quetschmutter mit Schraubenssicherung Weicon hochfest und 75Nm Drehmoment. Zu fest?

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Die nehme ich immer und halten auch. Die anderen originalen von Piaggio haben ja diese enormen Fasen jeweils beim Halbrund. Die Flächenpressung ist dadurch beim Anziehen höher und die innere Spannung ebenfalls. Wenn die Ausfräsung auf der Kuwe gut ist, gehen diese problemlos rein und werden auch nicht aufgeschoben beim Kupplung aufsetzen.

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So hatte ich mir das auch gedacht, aber nach zwei Problemfällen musste ich irgend etwas ändern...die gequetschte Mutter darf Mann wohl nicht zweimal nutzen und die Kronenmutter war wohl auch dumm. Denke dann das das meine Probleme waren[emoji85] passen denn die 75Nm?

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Ich (!!) machs immer so:

 

Die oben erwähnten Halbmonde, die Superstrong mit original Ölpumpenritzel (bin überzeugter Ölpumpenbetreiber :-D), der Wellen unterstand wird dann mit ~ 2 Einzehntel-Passscheiben unterfüttert, dann kommt ein Nord-Lock-Scheibenpaar (das grosse mit 1"-Aussendurchmesser) und danach die VSR-Bundmutter mit 70Nm Anzugsmoment...  Ohne was, nur geölt. Hält so seit Jahren in allen Lebenslagen...

Bearbeitet von tbs
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nabend,

 

kurze frage. ich habe heute bei einem fround eine neue bgm verbaut - vor dem verbauen kurz geöffnet umd zu gucken ob aller passt. die dicke scheibe der reibscheiben war fest, habe sie entsprechend bearbeitet, dass sie wieder passt wie die anderen auch. ist der schritt erforderlich ? ich vermute mal ja. gehört habe ich davon schon öfters, dass die dicke scheibe viel zu stramm sitzt

 

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Das machen die Jungs vom SCK wohl absichtlich so, dass die dicke Grund(reib)scheibe der BGM Kulus stramm auf dem Ritzel sitzt.

Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man aber vor, das abzuändern.

 

@wheelspin wird aber 100% sagen können, wieso, weshalb, warum und wann und ob eine Änderung kommt.

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stramm war das nicht, die kann nur mit starkem druck motiert worden sein. wie gesagt, mag ja nicht schädlich sein, aber muss ja einen grund haben - die 2 anderen scheiben passen ja

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Stimmt, die BGM 2mm GRUND-Scheibe geht nicht saugend drauf, ich mach die immer mit einem passenden Rohr drauf... Fand das aber nie tragisch, da sich meines Erachtens diese Scheibe nicht relativ zum Ritzel bewegen soll!?

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Hatte das bei den BGM Reibscheiben auch und dann beim SCK reklamiert. Wurde ohne zu zögern gegen eine Piaggio Scheibe getauscht. Ob es nötig war keine Ahnung, aber fühlte mich besser damit. Zumal ich echt Schwierigkeiten hatte die Scheibe ohne ganz rohe Gewalt oder Nacharbeit auf das 22er Ritzel zu bekommen. 

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jo - wir wollten heute aber fertig werden , deshalb hab ich kurz den dremel geschwungen. ich will einfach nur den grund wissen, weshalb sie so gefertigt werden, man hätte sie ja auch "saugend" fertigen können, wäre ja preislich kein unterschied gewesen. im prinzip ist das ja wie bei der px-alt, wo die erste scheibe mit dem ritzel verbunden ist.

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vor 10 Stunden schrieb Nick Knatterton:

Das machen die Jungs vom SCK wohl absichtlich so, dass die dicke Grund(reib)scheibe der BGM Kulus stramm auf dem Ritzel sitzt.

Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man aber vor, das abzuändern.

 

@wheelspin wird aber 100% sagen können, wieso, weshalb, warum und wann und ob eine Änderung kommt.

Änderung schon da! Es gibt neue von BGM in schwarz gehaltene Stahlscheiben die von der Passung her nochmals verbessert wurden!

 

Hab alle getestest auf BGM/DRT u Original Ritzel u passen auf allen top!

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die bgm die ich gestern verbaut habe wurde letzte woche bestellt - wahrscheinlich noch altbestand. wie schon geschrieben, mich interessiert, warum sie diese eine scheibe so gefertigt haben.

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Diese Scheiben in schwarz kann man dann prima als Zwischenscheiben verwenden wenn man CR Beläge verwendet, damit das Kulupaket etwas dicker wird und somit die Kupplung nicht mehr so hoch baut...

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Ein bisschen überarbeitet und eine Zeichnung von Deichgraf im ersten beitrag  eingefügt.

 

 

Deuchgraf.jpg

 

 

 

 

noch was anderes - passt hier hin

 

 

brauche jemand zuverlässiges mit sehr potentem motor und cosa-cnc kulu um etwas zu testen - nur 2 serie von s & s, mmw oder halt  die bgm

 

es kann nur 1-3 tester geben, also bitte nicht nöckeln, wenns nicht klappt - bitte per pm mit angabe zu ps und setup

 

voraussetzung: 

 

keine fotos und den kram erstmal für sich behalten

ab 35 + ps / 30 nm

muss die sachen möglichst schnell verbauen und berichten

kulu muss nur einmal ausgebaut werden, mehr arbeit ist es nicht

 

gruß 

 

jörg

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    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...  
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
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