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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Und da wir grad beim Auspuffquiz sind:

Was meint ihr zu nem RZ und dem Setup 139er Malle, Mallemembran, 28er PHB, Glockenwelle (gelasert), Elestart LüRa 1450 Gramm, O-Kopf mit Oring und Dichtung - QK 1,3 mm ! Überströmer weit aufgemacht! Auslass minimal in die Breite gezogen! Sonst Steuerzeiten original (sind beim 139er schon mies genug) !

Bin mal sehr auf eure Meinung gespannt!

Grad im Vergleich zum in der Garage liegenden PM Evo (welcher nur noch auf kleinen Krümmer angepasst werden müsste)!

Grüsse

Goof

Geschrieben

Hi,

gibt?s schon was Neues bezüglich der Viton O-Ring Variante? :thumbsdown:

Danke!

Gruß

Wirds vorerst nicht geben, da muss man wie bisher auf die im GSF angebotenen Einschweissstücke bauen.

Geschrieben

...mal was ganz anderes...

Ich habe mir den auch gekauft.

So sieht es ja alles sehr gut aus.

Nur leider ist der Krümmer ungenau gearbeitet und passt selbst mit Gewalt nicht auf den Zylinder.

Werder auf den originalen, noch auf den Malossi.

Hat jemand ähnliche Erfahrung?

Ich weiss auch nicht, ob genug Material vorhanden ist um das nachzuarbeiten...

Geschrieben

schon mal versucht, erst den krümmer auf den auslass zu schieben? und ihn erst dann mit dem belly verbinden.

ja hab ich auch versucht...das ist ca, 1mm nach meiner Schieblehre.

Hab auch schon mit saubermachen und Schmirgel probiert. Ohne Erfolg.

Geschrieben (bearbeitet)

beim 166er hätte ich gesagt nimm einfach ein stück grobes sandpapier und und mach den auslass passend. beim 211er alu, den ich noch nicht in der hand hatte, weiss ich halt nicht ob da genug speck dran ist. um den 0,5mm wandstärke zu nehmen.

Bearbeitet von odeseus
Geschrieben

...wo liegt den der Unterschide zwischen der 200er un 125er Variante? Nur im Krümmer oder auch im restlichen Aufbau?

Danke und Gruß

Jan

  • Like 1
Geschrieben

:thumbsdown:

Und da wir grad beim Auspuffquiz sind:

Was meint ihr zu nem RZ und dem Setup 139er Malle, Mallemembran, 28er PHB, Glockenwelle (gelasert), Elestart LüRa 1450 Gramm, O-Kopf mit Oring und Dichtung - QK 1,3 mm ! Überströmer weit aufgemacht! Auslass minimal in die Breite gezogen! Sonst Steuerzeiten original (sind beim 139er schon mies genug) !

Bin mal sehr auf eure Meinung gespannt!

Grad im Vergleich zum in der Garage liegenden PM Evo (welcher nur noch auf kleinen Krümmer angepasst werden müsste)!

Grüsse

Goof

Geschrieben

Was ist denn von einem Materialabtrag am Auslass zu halten?

Ich hab den noch nie bearbeitet...

Bin ich der einzige, der das Problem bislang hat?

Frohe Ostern

Nimm doch so einen und lass den an den Auspuff schweißen.

Geschrieben

Was ist denn von einem Materialabtrag am Auslass zu halten?

Ich hab den noch nie bearbeitet...

Bin ich der einzige, der das Problem bislang hat?

Frohe Ostern

Nimm doch so einen und lass den an den Auspuff schweißen.

Geschrieben
desruptor' date=' 6. April 2010 - 21:52' timestamp='1270583565' post='1066461472']

Ist der Mark II ne gute Alternative zum SIP Performance? Bin noch nie nen Rechtsausleger gefahren, große Unterschiede zur anderen Seite?

kommt drauf an - ist schon etwas anders in der leistungsentfaltung - als wheelykönig wirst du allerdings wenig spass damit haben.

ich würde ihn jederzeit einem sip vorziehen ( obwohl der auch okay und gar nicht so schlecht ist, wie oftmals behauptet wird )

falls du so ein teil erwerben solltest, kauf dir unbedingt beim eckenflitzer so nen geänderten halter für den dämpfer - kostet fast nix und m.e. sehr sinnig.

Geschrieben

Ich bin nun sehr skeptisch...

MarK II soll ein Asia nachbau des Mark I sein... Qualität wie ScootRS Auspuffe - also scheiße, weiters soll die Passgenauigkeit fürn Müll sein...

(Hmmm, EK um die 40?...)

Was is da jetzt dran...

Hab diese infos selber nur bekommen....

Unglaublich oder....

Geschrieben

Naja, was soll man auch den Itakan galuben...

Ich mein nur das die "neuauflage" unter anderem namen auftaucht und noch gänstiger ist. Wegen der passgenauigkeit... passt nicht auf Zylinder so wie ne seite vorher beschrieben...

Ich kauf mit einen und seh dann eh, oder doch nicht...

Geschrieben (bearbeitet)

Ich bin nun sehr skeptisch...

MarK II soll ein Asia nachbau des Mark I sein... Qualität wie ScootRS Auspuffe - also scheiße, weiters soll die Passgenauigkeit fürn Müll sein...

(Hmmm, EK um die 40€...)

Was is da jetzt dran...

Hab diese infos selber nur bekommen....

Unglaublich oder....

Ich glaube ich stelle hier mal ein paar Sachen klar:

1.) Der RZ Mark II ist bis auf ein paar Kleinigkeiten identisch mit dem Mark I

2.) Er wird ausserhalb des deutschsprachigen Gebiets unter anderem Namen und mit anderem Schriftzug verkauft.

3.) In Deutschland werden (bis auf ein paar Restbestände) alle Anlagen mit dem RZ Mark II Schriftzug verkauft und ausschliesslich über LTH vertrieben.

4.) Der Entwickler des RZ Mark I, die Rollerzentrale ist eingebunden und die Anlage kann dort auch vor Ort begutachtet und gekauft werden.

5.) Er wird nicht im Ostblock sondern in Asien hergestellt und kosten im EK ein vielfaches von 40€.

6.) Die Qualität ist erheblich besser als die der ScootRS Anlagen und steht der JL Qualität in nichts nach.

7.) Die Leistung entspricht der des Mark I, bei Tests war die Edelstahlanlage leiser als die Stahlversion des Mark I, der allerdings gebraucht war und somit nicht als Referenz herhalten kann.

8.) Sollte eine Anlage mal nicht passen wird sie wie bei allen anderen Teilen bei uns üblich, kostenlos getauscht.

9.) Im Gegensatz zu den angesprochenen asiatischen shops bei denen alle Teile perfekt sind kann es bei unseren Teilen durchaus zu Fehlern und Problemen kommen, bei denen wir sehr dankbar sind wenn diese uns mitgeteilt werden.

10.) Verbesserungsvorschläge können von uns direkt zusammen mit dem Hersteller umgesetzt werden, was allerdings lange Vorlaufzeiten hat bis diese dann in der Serie sind.

11.) Eine T5 Version ist in Vorbereitung.

Bearbeitet von LambrettaSX

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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