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Primavera original tunen


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Tach auch Rollerfreunde,

ich wollte mal nachfragen, ob von euch noch jemand einen Vorschlag bzgl. meines Stadtrollers hat.

Ich fahre eine Original PV von 67, jedoch ist die Motorleistung nicht sehr spannend.

Da ich leider keinen zweiten Primamotor hab, fällt ein Umbau auf 133 er aus. Ich möchte auf jeden Fall die Vespa wieder in den Originalzustand versetzen können. Zudem ist der Bodensee TÜV bescheiden und die Rennleitung kontrolliert einen mehrmals im Monat.

Nun habe ich den orig. Puff gegen einen ET3 getauscht und die Bedüsung leicht erhöht.

Nun die Frage an euch:" Was ist noch empfehlenwsert?"

Nen ET3 Zylinder suche ich schon länger, leider erfolglos :(

Gruß der Spanier

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Ich weiss ja nicht wie genau die kontrollieren.

Meistens gucken die ja eh nur aufn Auspuff!

Wenn die nicht unbedingt die Motornummer anschauen würde ich dir einen PK-S Motor empfehlen.

Der geht nicht schlecht, wenn er noch i.O ist.

Hab mir damals einen kompletten Motor mit Vergaser, Zündbox etc für 200 Euro gekauft, der auch

m.M nach für nen orig. 125er auch recht gut geht.

Ausser bisschen Kabel zum Spannungsregler verlegen und Birnen tauschen is da nicht viel mehr Arbeit dran.

Irgendwann kannst ja wieder auf original umbaun.

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Also ? selbst dumme Bulle kontrollieren das, was sie am besten können. Nummern und Sachen die komisch aussehen. Darunter fallen Reifengrößen, Motornummern und komische/laute Auspuff.

133er kann man locker P&P montieren. Auch originale Motoren verkraften den ? eher geringen Leistungszuwachs wenn sie in Ordnung sind problemlos.

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Hier sind ein paar Tipps von salih:

http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=59947

Auf dem 130er Polini ist "PM" eingeschlagen. Das könnte man als "Piaggio Motori" auslegen. Wenn Du ihn nur p&p montierst, reicht der originale 19er Vergaser völlig. Eventuell kannst Du dann noch eine Rennwelle verbauen.

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Danke Jungs,

dass klingt schon mal ganz gut.

zum 133 er, ich dacht immer, ich mach den gleich richtig mit höherlegen und passender Peripherie!

Da ist die Frage, ob en ET3 nicht genau so gut läuft mie ein 133 er p&p.

Zudem ist meine Prima bis auf den Pot 100% Original und da mach ich immer so ein geschiss, von wegen "Fremdteile".

Hätte jetzt ein ET3 Zylinder angeboten bekommen, leider ohne Kolben?

Passt ein Primakolben und kann man, vorausgesetzt die Laufbahn ist noch ok, den mit nem eingefahrenen Zylinder verwenden?

Danke und Gruß

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Hätte jetzt ein ET3 Zylinder angeboten bekommen, leider ohne Kolben?

Passt ein Primakolben und kann man, vorausgesetzt die Laufbahn ist noch ok, den mit nem eingefahrenen Zylinder verwenden?

ET3- und PV-Kolben sind unterschiedlich, ersterer hat oben einen L-förmigen Kolbenring und ein Fenster für den 3. Überströmer, d.h. selbst wenn der PV-Kolben in den ET3-Zylinder paßt, verschließt der auf jeden Fall den 3. Überströmer des ET3-Zylinders und damit geht Dir ein Teil der erhofften Mehrleistung wieder flöten...

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in 10 Minuten reingefräst. :-D

Jaja. Aber wenn man dann erst über die Anschaffung eines Dremels nachdenken muß, wärs vielleicht besser sich gleich einen ET3-Kolben zu kaufen, honen geht sich dann vielleicht auch noch aus.

Die Kolbenringstöße vom PV-Kolben würden so passen im ET3-Zylinder?

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Man kann Fremdkolben und etwas Fleiß aus dem ET3-Zylinder mehr Leistung rausholen als aus dem 133er P&P, aber damit schießt Du vermutlich am Ziel vorbei.

Daher: Was spricht gegen Sachen Eintragen lassen? So wild ist das ja auch nicht und Du kannst entspannt fahren. Darum gehts ja schließlich. Würde nen 133er mit Rennwelle und ET3-Banane fahren, das machen ca. 5 Millionen Italiener und sieht fast völlig original aus, bei ner Haltbarkeit wie der Originalmotor.

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zum 133 er, ich dacht immer, ich mach den gleich richtig mit höherlegen und passender Peripherie!

Da ist die Frage, ob en ET3 nicht genau so gut läuft mie ein 133 er p&p.

Wenn der "richtig" gehen soll, mußt du mehr machen, das ist richtig.

P&P geht aber beim Freund von mir auch super. Der hat auch nur die Banane und den Polini. Die geht fast an die 100 km/h und ist zuverlässig.

... und man kann zurückrüsten. Will man aber nicht mehr, wenn man das mal gefahren ist :-D

/r

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Also nochmal besten Dank,

auch wenn ich kein Freund von P&P bin, werde ich wohl den Polini draufhauen.

Rennwelle kommt nicht in Frage, da zumindest die Mazucheli bescheiden sind und immer abreißen. (zumindest bei meiner ehemaligen V50) und wenn ich auf ETS Welle umrüste, dann kann ich es auch gleich richtig angehen.

Die Kontaktzündung sollte P&P doch verkraften, da die ET3 so sündhaft teuer ist.

Gruß

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PV-Zündung funktioniert mit der ET3-Banane einwandfrei.

Wenn Du keine Rennwelle verbauen willst, kannst Du auch den DOA nehmen. Der bietet sich bei einer Originalwelle an. Allerdings macht dann eher ein 24er Vergaser Sinn. Höhersetzen ist dann aber schwieriger, da der Ansaugstutzen bearbeitet werden muß. Von außen ist er auch sehr unauffällig, da wird der Ansaugstutzen von der Zylinderhaube verdeckt.

PS: Seit es Silikon gibt, bekommt ihn JEDER dicht.

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Wenn der ET3-Zylinder wirklich billig ist und du ein "originaltuning" machen willst nim ihn,hau nen GS-Kolben o.ä. rein,laß dir den Zylinder nach deinen Vorstellungen honen und abdrehen,mach den Auslaß,Laß dir nen Kopf ausdrehen oder nim nen GerHead,die Welle Flexen und gasflowen schadet sicher auch nicht ........etc.etc. :-D (findst alles im GSF)

:-D Nimm wie Salami gesagt hatt nen DoA plug&pray :-D das geht "fast" immer!

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Also nochmal besten Dank,

auch wenn ich kein Freund von P&P bin, werde ich wohl den Polini draufhauen.

Rennwelle kommt nicht in Frage, da zumindest die Mazucheli bescheiden sind und immer abreißen. (zumindest bei meiner ehemaligen V50) und wenn ich auf ETS Welle umrüste, dann kann ich es auch gleich richtig angehen.

Die Kontaktzündung sollte P&P doch verkraften, da die ET3 so sündhaft teuer ist.

Gruß

Kurbelwellen bei SF´s reißen meiner Meinung nach nur wenn zu schwere Lüfterräder gefahren werden. Kannst auch die o. Welle zur Rennwelle flexen...

Wenn der ET3-Zylinder wirklich billig ist und du ein "originaltuning" machen willst nim ihn,hau nen GS-Kolben o.ä. rein,laß dir den Zylinder nach deinen Vorstellungen honen und abdrehen,mach den Auslaß,Laß dir nen Kopf ausdrehen oder nim nen GerHead,die Welle Flexen und gasflowen schadet sicher auch nicht ........etc.etc. :-D (findst alles im GSF)

:-D Nimm wie Salami gesagt hatt nen DoA plug&pray :-D das geht "fast" immer!

Ich glaube der "Spanier" will seine Reuse nur ein wenig schneller machen. Dazu sind so Aktionen wie GS Kolben reinmachen und wilde Fräserreien wohl nicht ganz an der richtigen Stelle...

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aber mach dir keine illusionen, der et3 wird nicht den leistungssprung bringen, wie erhofft.

normal läuft damit ne PV ET3 auch nicht mehr als 80,

bergauf 65 im dritten,

geradeaus ohne wind 85,

mit reinducken vielleicht 90.

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hätte da nochmal en update Jungs,

ich schau heute abend bei nem Kumpel auf en Bier rein und erzähl im von meinem Vorhaben

und da zieht er doch einen et3 zylinder samt kopf aus dem hut, leider hat auch er keinen Kolben

(scheinen ja wirklich selten zu sein :) )

Nun jetzt bin ich ne kiste Bier los, aber den Zylinder + Kopf hab ich schon mal.

So das wärs denn ma, jetzt schau ich mich nach nem passenden Kolben um.

Gruß der Spanier

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billige Lösung: PV Kolben mit einem Loch für den Dritten Überstrom

günstige Lösung: Polini Kolben, dann auch gleich 133 ccm und dünne Ringe, Loch schon vorhanden

gute Lösung: GS Kolben, sehr haltbar, tolle Ringe, und ein Loch mußt Du auch noch reinfräsen

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Es gibt sehr viele 55er Kolben mit 15er Kolbenbolzen von 125er Crossern. Hab erst vor ein paar Tagen zwei Wiseco Prolight Schmiedekolben aus Egay.com ersteigert; kosten beide zusammen mit Porto 50 Euro. Wegen anderer Kompressionshöhe muß man halt den Zylinder noch unten abdrehen (lassen), aber das ist bei dem gesparten Geld locker drin.

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So ich hoffe mal,

dass ich nicht nerve, aber nur fürs Verständnis (habe bis jetzt immer neue Zylinder verbaut).

Die GS Kolben Variante lacht mich sehr an, da das gute Stück weiterhin zuverlässig laufen soll.

Hat der Kolben eine andere Kompressionshöhe und muß (sollte) ich den Zylinder abdrehen?

Und muß ich den Zylinder auf jeden Fall honen lassen? Wenn ja, wer macht das zu einem akzeptabelen Preis?

Vielen Dank für die Hilfe

Gruß

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Das mit den Kompressionshöhen steht doch in dem von mir gepostete Link. Der GS Kolben hat 7,5mm weniger Komphöhe. Die müssen natürlich weg. Wenn du nur unten abdrehen lässt, erhälst du den Zylinder mit den Originalen Steuerzeiten. Beachten solltest du noch, dass der GS Kolben ein flacheres Dach hat. Dementsprechend solltest du den Kopf dafür anpassen lassen.

Edit: Olli ETS ist der Nick. Aber da wird sich doch bestimmt auch in Bodenseenähe was finden.

Bearbeitet von broz666
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    • Klassische Einwegbatterien (egal ob Zink/Kohle oder Alkaline), sind allgemein sinnlose Geldverschwendung bzw. die mit großem Abstand teuersten elektrische Energiespeicher! Grüne Chaoten bezeichen Akkus als Klimaschutz, aber auf deren fragwürdige Argumente würde ich niemals eingehen. Ähnlich wie sinnlose 30 Kh/h Zonen mit werbewirksamen Lügenmärchen "30 Km/h für Klimaschutz", wo dann nicht selten eine fest installierte Radarkiste zum abzocken versteckt ist! Weil ich aus persönlicher Überzeugung unter anderem einen 31 jährigen Passat 1,9 Turbodiesel fahre, bewege ich diesen bei 30er Abzockzonen häufig im ersten Gang mit ca. 15 Km/h an solchen hinterlistigen Radarfallen vorbei, nach deren Erfassungsbereich gebe ich maximale Fördermenge bis zum abregeln und schalte anschließend gemütlich in den 4. Gang weiter.   Im Rückspiegel sieht man dann nur noch eine tiefschwarze Rußwolke, (verursacht durch die Auspuff-Schnellreinigung)  und est stink dann in dieser Umgebung auch richtig übel.   Es lohnt sich erfahrungsgemäß aber kaum auf billige NiHm Akkus zu setzen, weil diese überwiegend so minderwertig produziert wurden, dass man garantiert keine Freude daran hat. Unter anderem testete ich vor vielen Jahren billigste AA Zellen mit dem Schimpfwort "Europower" von Aldi, dieser Sondermüll litt an astronomisch hoher Selbstentladung, obwohl das mit bescheidenen 1700 mAh Nennkapazität gar nicht zu erwarten war. Nach knapp 2 Jahren und ungefähr 30 Lade/Entladzyklen war deren Innenwiderstand schon so hoch, dass man bestenfalls noch energiesparende LED daran betreiben konnte.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nimh/?file=bad_resistance.jpg   Ähnliche Ergebnisse bewirken auch NiMh Akkus mit maßlos übertrienbenen Kapazitätsangaben, an solchen Trümmern konnte ich außerdem niemals auch nur annähernd die deren optimistischen Kapazitätswerte messen, dafür aber extrem hohe Serienstreuungen wie das bei vielen China-Produkten allgemein üblich ist. Auch mit 2400 mAh AA Zellen der Wortmarke "ANSMANN" und anderen angeblichen Primium produkten habe ich sehr schlechte Langzeiterfahrungen gemacht, die waren nur im Neuzustand gut aber schon nach 3 Jahren weitgehend unbrauchbar! Gute Langzeit-Erfahrungen mit AA NiMh Akkus machte ich erstmals mit Sanyo Twizell aus dem Produktionsjahr 2000.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nimh/?file=twicell.jpg   Nach mittlerweile 25 Jahren funktionieren noch immer alle 20 Exemplare welche damals kaufte, allerdings liegt deren Innenwiderstand mittlerweile bei durchschnittlich 500 MilliOhm pro Zelle. Man könnte sie zwar noch für Fernbedienungen oder Wanduhren verwenden, aber deren fortgeschrittene Selbstentladungsrate spricht klar dagegen.    Ca. 6 Jahre später kamen von Sanyo erstmals die weißen Eneloop Zellen in den Handel (welche damals kaum jemand kannte) und die wurden auch sehr günstig verkauft. Viele mögliche Kunden schreckten möglicherweise die ehrlichen "Mindest-Kapazitästangaben" ab, weil sie noch von Lügenwerbung wie 3000 oder mehr mAh völlig verwirrt waren. Später testete ich die Serienstreuung von 20 Eneloop AA Zellen aus einer gemeinsamen Liferung und war von deren niedriger Serienstreuung sehr positiv überrascht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nimh/?file=20_eneloop.jpg   Aufgrund dieser positiven Eigenschaften kann man auch 10 Zellige Akkupacks anfertigen, weil sie aufgrund ihrer geringen Selbstentladungsraten nur geringfügig abdriften. Wegen deren höherer Spannungslage von durchschnittlich 1,33 Volt (bei mindestens 6 monatiger Lagerung nach der letzter Ladung), eignen sich die weißen Eneloop auch für Geräte welche andernfalls mit 1,2 Volt nicht mehr optimal funktionieren.   Weil ich eher ein skeptischer statt gutgläubiger Mensch bin und mich auch nicht alleine von schlauer Literatur überzeugen lasse, wollte ich die beworbenen niedrigen Selbstentladeraten auch selber überprüfen. Dazu testete ich vor über 10 Jahren eine mindestens 2 Jahre alte 4er Packung mit ungebrauchten Eneloop Akkus und führte mehrere Entlade/Ladezyklen (250/500mA) durch.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nimh/?file=hr-3utgb_14.jpg   Diese Packung verwahrte ich anschließend 10 Jahre in der Garage unter max. 20°C in einem Schrank auf. Vor ca. 3 Monaten wurde (nach 10 Jahren Winterschlaf) die verbliebene Reskapapazität gemessen, mehrere Entlade/Ladezyklen dzrchgeführt und der Innenwiderstand geprüft.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nimh/?file=hr-3utgb_24.jpg   Kennt man das Alter und die Vorgeschichte dieser guten Eneloop Akku nicht, könnte man nach den Messwerten annehmen dass es sich um Neuware handelt! Deshalb bin ich überzeugt dass diese Zellen auch nach weiteren 10 Jahren Winterschlaf noch gute Messwerte bringen. Die schwarzen Eneloop Pro mit 2500 mAh können sich mit der möglichen Haltbarkeit von den weißen 1900er Exemplaren in keinem Fall auch nur annähernd messen. Auch die kaum überprüfbaren versprochenen 2100 Zyklen halte ich allgemein für sehr unrealistisch, da vertraue ich lieber auch nachvollziehbare praktischen Erfahrungsberichten.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nimh/?file=eneloop_zyklen.png   Deren Hochstromtauglichkeit endet bei 100 MilliOhm pro Zelle, folglich sind eher 400 bis 500 praxisnahe Zyklen möglich. Das liegt trotzdem noch durschnittlich 10 mal höher als alle herkömmlichen NiMh Akkus unter praxistauglichen Einsatzbedingungen.    
    • @Dirk DigglerDu hast Getrenntschmierung auf deutscher Rally oder nur nachträglich deutsches Typenschild montiert? Ersteres würde mich sehr wundern. Aber man lernt auch nach bald 40 Jahren Vespa nie aus.
    • Haben auf der Rückseite Bomisa Prägung
    • würde ich abraten von, dünnste scheibe ist die 0.6er . die 4 drt nasen der drt sicherungsringe kürze ich ein, da die teilweise an den gangrädern sehr knapp vorbeilaufen.   um das thema in den griff zu bekommen hab ich den lagersitz der antriebswelle um 5/10 noch nachsetzen lassen damit die welle einen ticken weiter reingeht.
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