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Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia


Olli ETS

Empfohlene Beiträge

@knatterton :

 

das Problem, dass sie unter Last stotterte und wenig gas abnahm hatte ich auch beim Abstimmen, war dann eindeutig der ''mittlere Bereich''  (Nadel).

Sogar als sie auf der Geraden oder bergab gut Gas annahm merkte man beim Bergauffahren noch was. Dann noch eine Stufe magerer und sie zog plötzlich bergauf ohne Stottern.

Veränderungen merkt man b Quattrini sofort. Da kann schon eine Stufe die Welt ausmachen.

 

ich mach sowas aber immer sehr langsam, beim Einfahren läuft einem eh nicht die Zeit davon, zwischendurch schaue ich immer das Kerzenbild an. Ist jetzt wie aus dem Bilderbuch....

 

 

Wenn man den Sensor in den Kopf schraubt kommen immer witzige Zahlen heraus, hatte beim Polini schon mal 220Grad. Aufffallend ist bei allen Motoren dass die Temperatur sobald man zu zweit oder bergauf fahrt wesentlich mehr ausmacht, das möchte man gar nicht wissen. seitdem fahr ich lieber alleine :-)

Bearbeitet von Atreju
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Danke erst mal für eure Glückwünsche :thumbsup:

 

Ich habe die Abfrage unter der Kerze. Müsste den genauen Wert noch mal beobachten, meine es waren 110,120,130° wo ich dem mal die Sporen gegeben habe. Die Nagel wurde schon um eine Stufe magerer gewählt. Von BGN auf BGP. Evtl. besorge ich mir mal ne BGQ (müsste die nächst magere sein..). Werde die Tage jedenfalls mal eine längere Strecke mit dem aktuellen Setup fahren. Evtl. hat das Nadeltieferhängen schon Besserung gebracht.

 

Offtopic an

Bin übrigens schwer begeistert vom SIP Tacho. SIP.avi

Wenn ich das EGT noch mit einbeziehe, komme ich mir jetzt vor wie in nem Airbus Cockpit mit den ganzen Anzeigen :-D

Offtopic aus

SIP.avi

Bearbeitet von knatterton80
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Die Löcher für den Auslasssteg hast du gesehen?

Die würden mich jetzt ja nervös machen...

Wobei. Die kann man bestimmt zu-lasern.

die löcher sind total latte, fahre den kolben an 2 m1xen genau so, nur mit eingearbeiteten boostportfenster.

kopf muß aber angepasst werden.

Bearbeitet von PXler
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hat hier evtl. jemand interesse an m1x köpfen?

will da 2 neue zylinder ordern und die köpfe zur kostenersparnis weiter verkaufen.

da hätte man dann einen schönen kopf für kompressionsversuche, oder ähnliches.

Bearbeitet von PXler
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Der Gandi hat da ein Gewinde in den Kopf rein geschnitten, den Kerzenring abgeschraubt und dann in den Kopf geschraubt. Das ursprüngliche Zündkerzenloch kann man fürs Kabel benutzen.

:aaalder: zeigmal Gandi...schmilzt da nix weg?

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hat hier evtl. jemand interesse an m1x köpfen?

will da 2 neue zylinder ordern und die köpfe zur kostenersparnis weiter verkaufen.

da hätte man dann einen schönen kopf für kompressionsversuche, oder ähnliches.

Kombinierst du die neuen Zylinder mit Gravi-Köpfen oder hast du umgearbeitete M1X-Köpfe?

Bearbeitet von Naseweiss
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hast den sensor unter der Kerze oder im Kopf, meiner is im Kopf, höhere temp, schnelleres ansprechen und er steht nicht im Luftstrom

 

Meiner ist unter der Kerze. Könnte den aber auch in den Kopf schrauben. Gar nicht dran gedacht. Ist besser :thumbsup:

 

Gut das der Fühler geschraubt werden kann. Wenn der mit der Unterlegscheibe verlötet / verpresst wäre, wäre es echt öko :thumbsdown:  Gerade weil er da schnell zum Brechen neigt. Denke das wird wieder ne Aktion für den Herbst / Winter werden :cheers:

Bearbeitet von knatterton80
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Meiner ist unter der Kerze. Könnte den aber auch in den Kopf schrauben. Gar nicht dran gedacht. Ist besser :thumbsup:

Gut das der Fühler geschraubt werden kann. Wenn der mit der Unterlegscheibe verlötet / verpresst wäre, wäre es echt öko :thumbsdown: Gerade weil er da schnell zum Brechen neigt. Denke das wird wieder ne Aktion für den Herbst / Winter werden :cheers:

Aber soweit ich weiß ist das kein genormtes Gewinde... Zumindest nicht ISO oder zöllig.

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Meiner ist unter der Kerze. Könnte den aber auch in den Kopf schrauben. Gar nicht dran gedacht. Ist besser :thumbsup:

 

Gut das der Fühler geschraubt werden kann. Wenn der mit der Unterlegscheibe verlötet / verpresst wäre, wäre es echt öko :thumbsdown:  Gerade weil er da schnell zum Brechen neigt. Denke das wird wieder ne Aktion für den Herbst / Winter werden :cheers:

Wollte ich auch machen und nach 3 Gewindegängen bricht der Scheiß Sensor. Die Sensoren sind ultra leicht zerbrechlich. Hab jetzt die Reste zweier Sensoren im Kopf und fahre wieder unter der Kerze.

  • Like 1
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Kombinierst du die neuen Zylinder mit Gravi-Köpfen oder hast du umgearbeitete M1X-Köpfe?

kann keine zentralkerze leiden und daher sinds bei mir meist vom gravie bearbeitete malleköpfe.

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DIe Dinger brechen dir trotzdem ratz fatz ab. Weiß nicht mehr genau welchen Gewindeschneider ich genommen habe, aber es war was zölliges, das nach auge gut gepasst hat. Hab mir nu ne Gewindebohrung mit etwas spiel gemacht und werden den nächsten Sensor einfach einkleben.

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    • Ach noch was... Ich habe hier noch einige Wellen, die wirklich gut sind und auch noch ganz neue Exoten, die ich gerne auf den Markt bringe... ggf. kann man ja über anderen Pleuels oder so mit mir reden.. Ich habe hier u.a.: Eine brandneue, nie eingebaute Casa Welle - 64mm mit 135mm Primatist Pleul und Wolfram - war geplant für die EGIG 407 auf Casa Basis - ggf. nun interessant um einen Egig oder BFA 306 mit dem "Sledge Hammer" Case zu bauen - die Welle hat über 1000Euro gekostet und liegt hier nur rum... Verschiedene 60mm und 61mm Wellen mit verschiedenen Pleuel von 110 - 115mm Wer Interesse hat - gerne eine PM...
    • Ich schmeiß mich weg    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-rahmen-ca-1950/2789626873-306-4565?utm_source=mail&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hi zusammen, ich habe mich die letzten Wochen intensiv mit dem Thema Kurbelwelle befasst und nach den Erfahrungen der letzten Male die Entscheidung getroffen, hier Eigenkompetenz zu entwickeln und die Chimera-Welle selbst zu optimieren. Dazu jedoch später mehr...   Nach dem Kurbelwellenworkshop beim Helmut muss man jedoch feststellen, ist ja alles kein Hexenwerk mal eben eine Welle pressen wird schon gehen, klar geht - jedoch der Unterschied zu einer guten Pressung findet im Detail statt...!   Wenn man z.B. im Vergleich dazu einige YouTube-Videos sieht, wo Hubzapfen ohne Führung in Öl oder Fett getränkt eingepresst werden oder dann bei der Ausrichtung auf Prismen gemacht wird oder Vorrichtungen und die Messuhren direkt auf den Auflagepunkt gesetzt werden – ja, super. Da bekomme ich mit jeder Welle eine Toleranz unter 1/100 hin. Das Thema Haltekraft einer Welle mit einem in Fett oder Öl getränkten eingepressten Hubzapfen brauchen wir wohl nicht diskutieren.    Also, final eine 15t Presse, Messwerkzeuge und Einstellringe besorgt. Ich habe jede der Wellen der letzten Jahre, die ich hier angesammelt habe, auseinander- und wieder zusammengedrückt, vermessen, gerichtet und wieder auseinandergebaut. Verschiedene Versionen von Vorrichtungen konstruiert und gepresst. Lief alles gut? Nein, von wegen! Mal eben eine Presse kaufen und dann geht das schon... Man kann vieles auseinanderpressen, auch komplett verschweißte Hubzapfen und wieder zusammenpressen. Das Ergebnis einer guten Pressung sieht man jedoch spätestens, wenn es auf die Richtbank geht – dann trennt sich die Spreu vom Weizen.   Die Vorrichtung ist eine sehr gute Idee – bloß es gibt Gründe, warum solche Vorrichtungen 2000€ kosten. Die, die ich gebaut habe, war eine super Erfahrung und die Einzelteile kann man immer gebrauchen, jedoch muss so eine Vorrichtung in einem Toleranzbereich gebaut werden, den ich nicht erreicht habe. Jedoch habe ich daraus gelernt und ableiten können, worauf es wirklich ankommt. Nun zum Ziel - Optimierung der Chimerawelle:   Nachdem ich nun die Version 2.0 der Welle von Frederico schon hier hatte und diese auch schon wieder verdreht draußen lag. Ein Problem ist die geringe Haltekraft der Pressung für diese über 60Nm. Um diese zu erhöhen, hat Helmut wertvolle Tipps gegeben jedoch müsste auch damit eine Welle neu konturiert werden, also schwerlich alles umsetzbar. Dann ist mir aufgefallen, dass bei den BGM-Wellen die Presskraft immer am größten war und der Wuchtfaktor auch aus meinen Erfahrungen am besten gewählt ist. Somit kam mir der Gedanke einer POC-Welle (Proof of Concept) BGM/CHIMERA Fusionswelle! Idee: Eine BGM-Welle nehmen, die Kupplungsseite mit Hubzapfen belassen und nur die Lichtmaschinenseite auspressen. Dann die Kopplungswangen der Chimera V2.0 Welle nehmen und eine Fusionswelle bauen. Problem: Die Kopplungsschraube in der Antriebsseite zu erreichen – da fiel mir jedoch eine Idee ein. Zweite Frage - werden die Hubbohrungen alle so maßhaltig sein, dass man aus verschieden Wellen eine mit niedrigen Toleranzen bauen kann? Also mit alten Wellenteilen ein POC gemacht und siehe da, es funktioniert! Ein Problem nur – mit den Exzenter bin ich immer außerhalb von 3/100 Toleranz für die Gesamtwelle und bei der doppelten Breite sind das schnell mal 5-6/100, also inakzeptabel. Dann alles mal mit einem normalen Hubzapfen verpresst und siehe da, wenn es gut läuft, kommt man auf eine Toleranz unter 1/100, die sich maximal auf eine 3/100 Toleranz für die Gesamtwelle erhöht.   Bedeutet zurück auf 58mm: Ich habe nun eine Fusionswelle aus einer neuen BGM-Welle, den Kopplungswangen der Chimera mit normalen Hubzapfen und 118 mm Pleuel gebaut, verschweißt und gerichtet. Ergebnis: LiMa unter 1/100, Mitte um 2/100 und Kulu knapp 3/100... das montierte Lüfterrad liegt im Höhen- und Seitenschlag um 5/100... Völlig akzeptabel für eine aus drei Wellen zusammengebaute Welle – von jemandem, der erst seit 2 Wochen eine Presse hat ;) Der aufmerksame Leser wird nun fragen: „Äh, warum drei Wellen als Basis...?“ Tja, weil gerade bei der wichtigen Antriebsseite die neue Chimera-Kopplungswange geplatzt ist. Jetzt ist es aus - dachte ich für einen Moment!  Nach einem Herrengedeck (Bier und Sambuca) die Besinnung - Aufgeben ist keine Option! Eruiert, was falsch gelaufen ist und zum Glück noch die V1 Kopplungswange vorhanden, nicht mein Favorit – jedoch die Werte der Gesamtwelle jetzt zeigen, glücklicherweise funktioniert es.   Da die Welle nur noch 58mm Hub hat, wird das selbstverständlich einen Rattenschwanz von Änderungen nach sich ziehen und einen sehr großen Einfluss auf die Steuerzeiten haben. Was jedoch auch wieder super interessant ist – muss es wirklich immer mehr Hub sein? Wird sich im Dyno zeigen... Also es geht weiter mit dem Forschungsprojekt...CHIMERA 
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