sähkö

Den Flansch des Ansaugstutzen immer planen! Verzug findet sich an der Stelle eher öfter als nicht.

Anti-Dive einbauen, Seriendämpfer behalten.

Messe den Abstand zwischen Primär und Kupplungskorb. Wenn das < 1,5 mm liegt, hast du den Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit gefunden.

@FalkR re -2dB, auch bei doppelwandigen Anlagen (Ares130 C)?

Mimimi Dann laber nicht rum und mach‘ was konkretes mit dem neuen Wunderzylinder, anstatt als D.R. Produktspezialist nur die Werbetrommel zu rühren.

@frankfree Am Produkt selbst gibt es einstweilen nichts zu kritteln, solange sich keine gestaltungs-/produktionsbedingten Gründe dafür einstellen. Dem Rollermythos Diffusione Ricambi nach ist da wenig zu erwarten (von der Leistung ebenso wenig, solange kein rennvespe, egig oder wheelspin ihr freimaurerisches Gayheimwissen daran verewigen). Gestichelt habe ich, da hier drei Seiten lang über verheißungsvolle Texten verschiedener Forumisten eine riesige Alu-Trockenhaube samt Nicasil-Lockenwickler eingeschaltet wurde, wie es so manch Teileversender nicht amüsanter hätte tun können. Du weisst, wir sind im GSF, da fällt das auf fruchtbaren Boden .

Das nennt man faktenorientierten Realismus.

Nicht mal das? Warum wird dieser Mist eigentlich noch länger verkauft?

Wenn du einen Zentrierdorn besitzt, kannst du die korrekte Position ermitteln und mit Langlöchern im Deckel entsprechend versetzt einbauen. Wenn ein Spacer eingebaut wird, kommt man um diese Prozedur auch nicht rum.

Herr R, keine Kappe.

Deswegen zieht sein Interesse auch zum egig 250 weiter. Der Mann hat Schteil . Danke. Tolles Forum, kann zu. VG

Das man die Hinweise zum Einbau mangels Zettel nicht wahrnehmen kann, kann man BGM schwerlich anlasten, wenn die Infos verfügbar sind. Immerhin sind sie markiert, wobei Rot für rechts (R!) und Grün für links schlüssiger wäre … aber sei's drum. Ich find' die Dinger gut, BGM!

Wenn du so fragst, wäre der Tausch der Schaltereinheit (kommt mit Verkabelung) das sinnvollste. Ansonsten hättest du getrennte Kabelverbindungen mit gleichen Aderfarben bereits wieder verbunden .

Der Strang hat Potential …

Plasti Dip Flüssiggummi?

In meiner PK fahren die sich 1a, zusammen mit dem BGM Pro Dämpfer hinten. Die kommen jetzt in jeden Motor, der Aufmerksamkeit braucht .

Mein Evo 2 ETS Motor ist nicht unähnlich: Evo 2 ungefräst VSM1M Gehäuse, Dichtfläche geplant Auslass 186º (110+76), Einlass 198º (123+75), ÜS ~124º (~60,5+~63), VA 31º, QK 1,0 Mazzu AMT178 von @powerracer auf 105er DRT Pleul umgearbeitet und feingewuchtet TMX30 auf Drehschieber, MR Parts 30er ASS Zündung PK Ducati mit Kytronik SB2016, Kurve 9 FalkR Ares 130 Curly 2,34 Primär, PK Getriebe mit kurzem 4. (48Z), zieht den 4. souverän, trotz hin und wieder rutschender Kupplung . Fährt sich echt schön , leider wird's auf der Bahn bei Tempo nach kurzer Zeit heiß (Leistungsverlust … no, isch abe keine Thermometer). Da stimmt noch was nicht . Vielleicht klappt's noch mit'm GSF-Dyno vor dem Urlaub.

Wäre eine plausible Erklärung . Was den Lack betrifft, braucht Herr Rossi sowieso eine Kur. Der sieht an den Seiten nicht so schön aus …

Die RT im Schuppen ärgern? Ist doch fein geworden, aber vorne musste noch mal ran, da „fehlt“ noch was . Mehr über Kanal PN …

In’s gayballte PK S-Kompetenzzentrum hineingayfragt: Existieren ab Auslieferung in DE derart nah beieinander liegende Rot-Töne bei den PK S Modellen, wie sie (hoffentlich) auf dem Foto drunter zwischen Rahmenfarbe und Kaskadenfarbe zu sehen sind? Bei der Kaskade ist mehr Magenta im Rot, der Rahmen tendiert eher zum Rot-Orange. Bei diffusem Tageslicht und genauem Hinsehen auffällig, sonst nicht. Sind das zwei verschiedene, aber sehr ähnlich aussehende Farben Rot? Beides O-Lack, Rahmen ist ne PK80 S Baujahr 11/1982.

Klingt erst mal nicht schlüssig. Wo genau sitzt der Fühler im Kopf, und woher kommt es zu wissen, dass es ab welcher Temperatur an dieser Stelle ungesund ist?

Mit diesen neumodischen digitalen Winkelmessern (ab €10,xx in se eBucht) erübrigt sich jeglicher Blitzpistolenvodoo. Das bisher sinnvollste add-on zu meiner 20 Jahre alten Baumarktblitzpistole.

Sehr wahrscheinlich ist der Hupengleichrichter (zu finden unter der linken Seitenklappe, das schwarze Kästchen mit den grünen Kabeln) hinüber. Kontrolliere den auf Risse, wenn positiv, ist das ein eindeutiges Zeichen.

Wenn man den schmalen zirkularen Abdruck an alten Schwimmernadeln sieht, vermute ich das auch.

Schau genau, ob zwischen Kupplungs- und Primärkorb ~1,5 mm Abstand ist. Wenn dort weniger als 1 mm Abstand ist, trennt die Kupplung nicht vollständig. Auch nicht bei gezogener Kupplung und stehendem Motor. Hier kommen die Unterschiede in den Nebenwellenlängen, axiale Positionen der Konen auf NW und KK zum tragen. Wenn z.B. der Konus im Kupplungskorb verändert wurde – da reichen ein paar Zehntel – fangen die Probleme an. Ich würde zu beidem raten, um so wenig wie nötig zu spacern und den Deckel nicht zu sehr zu schwächen (Doppelzirkel verwenden). Bei Einsatz des Spacers noch die Dicke der zwei Deckeldichtungen einbeziehen (bei den BGM Silikondichtungen sind das 0,5mm pro Dichtung). Du kannst den Arm um einen Zahn versetzt einbauen, um Leerweg auszugleichen. Mit dem MRP-Kupplungshebel kannst du dir den Nutzhub vom Pilz anpassen, nach dem Hebelgesetz ändert sich dadurch die benötigte Kraft am Kupplungshebel. Ganz wichtig: Kupplungsdeckel beim Spacern zentrieren! Wenn der Pilz nicht mittig auf die Andruckplatte drückt, leidet diese und kuppeln tut's auch nicht toll.