gertax

kannst du ein scharfes Foto vom entsprechenden Gewide machen? Ich glaube dann kann man am ehesten sagen ob noch was zu retten ist. Wenn man mit dem Hammer aufs Gewinde gehauen wurde kanns auch sein dass nur der Gewindeanfang verhunzt ist. In so einem Fall die erste halbe Umdrehung (sieht man dann ja wo's hakt) wegfeilen. Schlüsselfeilen gehn auch ganz gut zum Gewinde wieder gängig machen.

... und manche sind einfach nich zufrieden wenn's mal keine Probleme gibt und sie nix zu meckern haben, darum scheint es auch so schwer zu fallen einfach mal die Klappe zu halten, auf die Anderen zu scheissen und einfach mal nur den eigenen Kram zu machen ... is mir nur allgemein so aufgefallen

jetzt mäßigt euch doch mal ein bisschen und lasst uns auf die Fotos ( ) warten

u.A. NSR 125, gips manchma bei egay für günstitsch

Was ist denn für ne Kerze drin? Typ und Wärmewert? Durch Anschleifen mit Schleifpapier verändert man den Elektrodenabstand, meistens nicht gerade das Wahre! Beim nächsten Mal würd ich ne Drahtbürste nehmen, damit gehts besser und problemloser. Aber die Kerze is jetzt eh verhunzt, bau mal ne neue Bosch Kerze ein mit richtigem Wärmewert und richtiger Gewindelänge, sollte glaub Bosch W5 AC rein.

Auspufftest Smallframe, mit Alles, Kurven, Fotos etc auf down-and-forward.de gibts noch mehr!

Erstmal: AUA, mein Beileid! Hat schon mal jemand geschaut ob man auch an der Ursache statt der Wirkung angreifen könnte? Sprich ob man auch mit 8 Unterlegscheiben, auf jeder Seite der Federn eine auskommen würde? Dadurch wäre ja der Konstruktionsmakel quasi beseitigt, die Federn würden nicht mehr schräg zusammengedrückt und könnnen sich dabei nicht mehr nach außen wölben und gegen das Blech drücken. Dann sollte man wohl auch das originale Blech beibehalten können. Hängt halt davon ab ob die Federn noch um die Dicke der je 2 Unterlegscheiben weiter zusammengedrückt werden können oder ob die schon vorher voll komprimiert sind. Bei meiner umgebauten Primär hab ich dafür gesogt dass die Federn jetzt überall aufliegen. Dazu hab ich aus nem 5mm Flachstahl-Kreisausschnitt (dicker geht nicht, für die 5mm muss man eh schon ein bisschen Platz schaffen, is aber unkritisch) mit glaube ca 20mm Breite die entsprechenden Laschen rausgefräst und dann noch von Hand die Wölbung der Federn in den Laschen angepasst. Sollten sich die Federn wider Erwarten (das Teil hat ewig gedauert, man muss es mit bisschen tüdeln draufschieben, aber die Federn liegen innen dann auch überall an) doch nach außen wölben hab ich dort jetzt noch ca 2,5-3mm Material. Das Ding wird mit Imbussenkschrauben gehalten die kupplungsseitig verschweisst werden. Noch ne andere Frage: Passen die kleinen inneren PX 200 Ruckdämpferfedern eigentlich in die Smallframefedern rein? Bezogen auf Länge und Durchmesser, wobei man die Länge ja noch zurechtstutzen kann. Sind die großen Federn bei PX 200 und Smallframe identisch? aber sinnvolles Topic hier, auch wenn ich bisher mit den Primärs, überhaupt keine Probleme hatte (nur Nachbauten gefahren) und auch sonst keine geplatzten Gehäuse kenne (wer kennt noch Weitere? Bitte mal melden!) ist das doch der Punkt an dem man ansetzen sollte um den Smallframe Motor noch zuverlässiger zu machen, man muss es ja nicht immer erst bis zum Exitus kommen lassen bevor man was tut.

Ich bin der Meinung bei der VVD muss man zwischen Leistung in Reso und Leistung davor unterscheiden. Für Leistung in Reso (und die is hier ja eh nich so wichtig, er will O-Pott fahren können, in dem für ihn interessanten Bereich fangen die üblichen Resopotts ja noch nich wirklich an zu arbeiten) kann man auch bei der Vespa ruhig was niedriger gehen und gewinnt dadurch idR Leistung, Bandbreite und Drehpotential, aber erst mit der Unterstützung vom Auspuff. Bis 6000 ungefähr bringt eine ordentliche Vorverdichtung aber schon Druck (und evtl auch den so wichtigen Ganganschluss!), läuft darüber aber in Reso idR gegen ne Wand! Insofern würde ich in diesem speziellen Fall alles auf VVD ausrichten und mit Resopott würde dem Motor von der VVD her wahrscheinlich auch dann erst bei 7000 die Puste ausgehen. Dann noch schön verhältnissmäßig kurze Steuerzeiten, hohe effektive Verdichtung, knackige Zündung und der Dampfhammer ist perfekt! :love:

ich mach das mal nach Technik Allgemein, Kaltmetall is ja nich largeframespezifisch

info: Das kann die PK ab der XL auch

Links? -->Seitenständer dran? tippe auf undichten Benzinhahn oder Schwimmernadelventil im Vergaser. Hatte auch schon beides in Kombination. Wie is dein Verbrauch so?

gabs auch bei der Rollerzentrale ich hab noch so nen Teller rumliegen, hab ich mal geschenkt gekriegt, is glaub die Version mit einer Schraube. Schreib mal was er dir wert ist, dann geh ich am WE mal suchen

Interessante Idee, das hat was! 1) Die TDR/TRZ etc Membran die du wohl hast sollte ziemlich gut mit einem 27er oder 30er Mikuni harmonieren. Spritsparender wirst du wohl mit dem 27er unterwegs sein, Innenkühlungstechnisch wirds denk ich mal mit nem 30er besser aussehen. 2) ich würde sagen soweit dass die Plättchen im eingebauten Zustand maximal 5mm an die Welle rankommen. Im harten Betrieb verlängern die sich anscheinend, jedenfalls ist mit 5mm Plättchenabstand (damit meine ich den Abstand den das Plättchen immer mindestens zur Welle hat auf dem Weg den es aufmacht) bisher bei mir noch nichts passiert. Mit 2 gabs auch schon mal schöne halbrunde ausgefranste Stellen Eine Membran die wie beim MRB irgendwo "hinten ums Eck oben" sitzt kann auf die Impulse die sie vom Motor kriegt natürlich nur langsamer (zeitverzögert) und schwächer (weil weiter weg und ums eck) reagieren, das macht aber bei den Drehzahlen die du anstrebst und dem Gesamtkonstukt Vespamotor überhaupt nichts aus. Ich würde aber dennoch die Variante mit der Membran direkt auf dem Motorgehäuse bevorzugen. Denn weil dich Drehzahlen ja eigentlich überhaupt nicht interessieren kannst du den Motor noch schön mit Vorverdichtung aufpumpen, das bringt vor Allem untenrum und in der Mitte (also bei dir bis Enddrehzahl) was. Mir schwebt da im Moment eine TZR Membrane (wahrscheinlich könntest du die Anschläge auch noch enger zubiegen) vor Augen die mittig zwischen die Wangen der Vollwangenlanghubwelle im an allen Ecken sorgfältig mit gutem Kaltmetall vollgestopften Kurbelwellengehäuse mündet. Da drauf dann ein schönes Ausaugrohr mit dem du die optimale (sprayback) Ansauglänge mit nem längeren Gewebeschlauch testen kannst. Das ganze dann vollendet mit einer hohen (effektiven) Verdichtung und einem dafür ausgelegten Zylinderkopf und soviel Vorzündung wie der Motor verträgt. "Für Gespannüberschläge wird keine Haftung übernommen" 3) immer schön voll freie Bahn soweit möglich Natürlich kannst du auch einfach einen MRB Lanhgubkodimotor aufbauen. Warum nicht nen Malle nehmen? Der kann thermisch mehr ab, verbraucht wahrscheinlich auch noch weniger Sprit weil Alu und zum Dampfhammer kann man den wohl auch machen wenn man ihn tieferlegt.

so, ich hab ma bisschen gebastelt, bitteschöön!

na dann, Alles Gute!

... momentan genau 6 Topics weiter unten...

Moin! Na, schön im Öl gepanscht? Bin schon gespannt auf das Ergebnis! Prinzipiell spricht nichts gegen 128° Überstromzeit finde ich. Hast du beim rechnen die Kanalflächen von der Portmap genommen oder die Kanäle so breit wie sie wirklich sind? Desto mehr die Kanäle von der Bohrungsmitte weg spülen desto größer ist die Abweichung, desto kleiner die Kanäle in Wirklichkeit. An was für nen Zylinder hast du da überhaupt rumgerechnet? 125er original vermessen und dann die Werte für einen 66x60 benutzt? Anyhow, schau halt mal wie breit du die Kanäle maximal machen kannst (da kommen dann ja irgendwann Stehbolzen, oder das Fleisch geht aus... und überleg vielleicht auch schon wie/mit welchem Werkzeug das geschehen soll ->nimmt die Buchse die ganze innere Führung weg? Dann is ja kein Thema) Danach dann nochmal rechnen, ich vermute mal dass es dann immer noch zu wenig Zeitquerschnitt ist und du mit der ÜSZ noch hochgehen musst. Bisher funzt das mit der PX Welle im T5 Motor ganz gut, ich würde mir deswegen eher keine Sorgen machen. Die Software beim Auspufftest war für nen gebremsten Prüfstand, der Prüfstand hatte aber gar keine, darum hat der zuviel angezeigt, macht aber nix weil eh nur die Kurvenverläufe interessant sind.

und jetzt bitte sachlich zum Thema für PX 200: Resolänge SIP ca 1,02m PM 1,05m (aus dem Gedächtnis), jetzt kannst du wenn du irgend ein Diagramm von nem Motor mit bekannter Auslasszeit und einem der obigen Puffe hast auf die mittlere Abgastemperatur zurückrechnen.

hab neulich eins von ner ET4 Gabel an ne PK Gabel gebaut, bolt on, exakt identisch. Sogar das Metallteil das oben mit dem 2 Schrauben an die Gabel kommt konnte ich übernehmen ohne irgendwas tun zu müssen. Für die PX müsste man dann wohl tatsächlich einzig und allein Langlöcher feilen! Wie das bei SKR etc aussieht kann ich nicht sagen, denke aber mal auch nicht anders, is ja eigentlich die selbe Gabel. ET4/ET2 passt.

da gibts dieses Primär-Reparaturkit zu kaufen, ich denke mal da sind auch die Nieten dabei. Ob die sonst noch irgendwie speziell sind kann ich dir leider nicht sagen.

das ist zur Schmierung vom Simmerring und vom Lager, bloß nicht zumachen, das hat schon so seine Berechtigung

lies mal genauer, es hat tatsächlich jemand versucht dir zu helfen, schau: Dass dir keiner glaubt hat wohl auch damit zu tun dass du dich hier teilweise selbst disqualififzierst: -wer nen Motor mit Riesenmembrane etc baut kann in der Regal auch seinen Vergaser abstimmen und wenn dann doch mal Probleme auftreten wenigstens die Symptome konkret beschreiben -man kann nie und nimmer ein Polrad auf 360g abdrehen -das Teil an der Zündkerze heisst ELEKTRODE, eine Diode ist das einfachst mögliche Halbleiterelement Hier mal der Aufbau einer Zündkerze ich glaube um deine Glaubwürdigkeit zu unterstützen solltest du schnellstens Fotos von dem Ding machen. Es sind einfach schon zuviele Spacken mit abstrusen Geschichten hier aufgetaucht als dass die Leute solchen Geschichten auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit schenken würden.

der von der ET4 zB hat ziemlich genau PK-Länge, hinten sollte man den vom Runner adaptieren können

RS24 vo+hi ca 400 ?uro

so, neues Jahr Sprit und Motul800 über 2 Monate alt. Roller kurz geschüttelt, 30 km auf der ET3 abgerissen weil's vorgestern so geiles Wetter hatte (17°). Natürlich fährt man mit so ner ET3 immer vollgas wenn man vorankommen will, auch mehrere km bergauf am Stück.... läuft immer noch wie ne Eins, immer noch schöner Rotschimmer im Tank, verstopft/ verharzt/ verklumpt hats auch nix, bin auf Reserve gefahren. Ich glaub das kann was! Mittlerweile hab ich auch Gefäße in ausreichender Menge für den Öltest, bin jetzt doch auf die riesigen Joghurtgläser umgestiegen, also wenn jemand gerne saure Gurken mag kann er ja mal vorbeikommen und zugreifen! Wenn ich nen geeigneten Ort für den Test gefunden hab gehts los, pro Ölsorte jeweils ein verschlossenes und ein Glas mit nem Loch im Deckel.