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Geschrieben
vor 59 Minuten hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:

@matzmann: Unter 125ccm ists keine Steuerhinterziehung.. 

 

 

 

Ich bin da zwar nicht Experte, aber mit 20PS ist es kein Leichtkraftrad mehr und damit Steuerpflichtig.

Geschrieben

@MatzemannVollkommen richtig - ab 11kW wird versteuert. 

 

Aber: Hat man z.B. den ECV verbaut und drückt damit 12PS (Hinterrad also wahrscheinlich max. 14 PS Motor) biste noch im „legalen“ bereich und eben nicht steuerpflichtig. Also können sie einen zumindest deswegen nicht hopps nehmen. Zudem denke ich (weiss es aber nicht!!), dass eher der Hubraum als die Leistung geprüft wird..

 

Aber vielleicht weiss da jemand mehr dazu?

 

Wie sieht es denn generell mit Kontrollen aus, wenn man ne große Nummer dran hat?

 

Geschrieben

Also bevor da der Hubraum überprüft wird kommt die  Roise erstmal auf die Rolle. Zumindest bei den fuffis.

 

War schon in diversen zweiradkontrollen, mit großer nummer!, da waren halt eher lautstärke und anbauteile das thema.

  • Like 2
Geschrieben (bearbeitet)

Also ich fahre auf zwei PK mit Parmakit 130ECV , SHBC20L und Original Auspuff einmal 4207 und einmal ETS. 2.56 Primär. Das läuft gute 100 und ist absolut Vollgasfest und Leise dazu. 

Ah ja ich hab mir auch kürzlich einen Parma 130 GG gekauft, das ist der bessere Polini 130 . 

Bearbeitet von HELL
Geschrieben
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:

Also bevor da der Hubraum überprüft wird kommt die  Roise erstmal auf die Rolle. Zumindest bei den fuffis.

 

War schon in diversen zweiradkontrollen, mit großer nummer!, da waren halt eher lautstärke und anbauteile das thema.

Topspeed ist bei ner grossen Nummer ja recht wumpe.. 

Geschrieben (bearbeitet)

Ich hab mir jetzt den VMC Grauguss geholt. in Kombi mit dem BG wird das bei 12-13 PS landen. EInlass natürlich anpassen und ÜS auch. Das sollte mich erstmal zufrieden stellen.

Hab nun auch die Erfahrung gemacht das alle wegen Lautstärke oder sonstigem Anbau gewurschtel schauen..

125ccm deshalb weil meine Frau nur den 196er machen wird. Ich hab den Großen lappen bei mir isses wumpe...

 

Edit meint noch:

Kurzer 4. usw auch drin. das sollte deutlich geiler laufen als mein Ori ETS hobel. der läuft mit verkürzten primär auf 2.66 knappe 96 mit vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel anlauf. Berg hoch dann maximal 65 mit mir drauf :D 

 

 

Bearbeitet von Despa
Geschrieben (bearbeitet)

So ich hab heute mal VMC gesteckt und OHNE FUDI die Steuerzeiten gemessen:

122 v.OT 63 n.OT =185 einlasszeit
Auslasszeit 175
Üs zeit 127
Vorauslass 24

 

ich würde hetzt jeweils noch mit 1mm und 0.5mm Dichtung messen aber die qs und qk sollten ja auch noch passen….

 

was meint ihr, muss ich da noch am Einlass was fräsen?

edit meint noch die Dichtungen  machen wahrscheinlich +- 4 grad aus..

Bearbeitet von Despa
Geschrieben
vor 1 Stunde hat Despa folgendes von sich gegeben:

So ich hab heute mal VMC gesteckt und OHNE FUDI die Steuerzeiten gemessen:

122 v.OT 63 n.OT =185 einlasszeit
Auslasszeit 175
Üs zeit 127
Vorauslass 24

 

ich würde hetzt jeweils noch mit 1mm und 0.5mm Dichtung messen aber die qs und qk sollten ja auch noch passen….

 

was meint ihr, muss ich da noch am Einlass was fräsen?

edit meint noch die Dichtungen  machen wahrscheinlich +- 4 grad aus..

 

Was die Dichtungen ausmachen, kannst du mittels Steuerzeitenrechner berechnen.

Ich würde aber keine zusätzliche Fußdichtung verbauen. Die 127° ÜS sind schon genug.

 

Einlass kannst du vor OT noch ein bisschen mehr machen.

Geschrieben
1 minute ago, jolle said:

 

Was die Dichtungen ausmachen, kannst du mittels Steuerzeitenrechner berechnen.

Ich würde aber keine zusätzliche Fußdichtung verbauen. Die 127° ÜS sind schon genug.

 

Einlass kannst du vor OT noch ein bisschen mehr machen.

Anbei mal der DS.

sorry wenn ich dumm frage aber vOT ist dann unten am DS oder irre ich mich?

Die Frage ist ja: was bringts wenn ich da noch ein wenig auf fräse? Die Steuerzeiten sind ja jetzt schon grenzwertig für die bgm box oder?

9221E425-2F73-496A-8013-CA1DDC026D73.jpeg

Geschrieben (bearbeitet)

Der Drehschieber auf dem Bild hat aber keine 63° n.o.T., oder? Miss mal zur Sicherheit nochmal nach. Mit welcher Welle gemessen?

 

  

vor 3 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:

sorry wenn ich dumm frage aber vOT ist dann unten am DS oder irre ich mich?


Das solltest du dir doch selber beantworten können, wenn du die Steuerzeiten gemessen hast

Bearbeitet von jolle
Geschrieben (bearbeitet)

Ich hab alles 3x gemessen mit der welle die auch reinkommt:

Kurbelwelle -MAZZUCCHELLI RACING (Drehschieber), 51mm Hub, 97mm Pleuel- Vespa PK125 XL2, PK125 ETS (Ø 24mm Konus) | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)

 

E7AB3256-837F-4C17-98AB-1A5D36BB2332.jpeg

 

Es ist doch scheis egal ob ich rechtsrum oder linksrum messe. Ich hab alles rechtsrum gemessen einmal DS wenn er gerade aufgeht, dann wenn er ganz zu ist.

Edit:

Also wenn ich mit der Mazzu standard welle nachmesse die ich hier rumliegen hab komm ich auf exakt 21 grad weniger. was auch dem entspricht was als SZ angegeben ist bei sc:

Kurbelwelle -STANDARD (Drehschieber), 51mm Hub, 97mm Pleuel- Vespa PK125 XL2, PK125 ETS (Ø 24mm Konus) | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)

Bearbeitet von Despa
Geschrieben

Hmmm, irgendwie kann ich den 127° oder 129° so nicht glauben. Besonders wenn man hier liest...

 

 

Die VMC werden doch nicht sooo eine gewaltige Streuung im Guss haben :wacko:

 

Ein Kumpel hat beim GS56 auf geplantem Gehäuse (keine Ahnung 1-1,5 mm) 110/162 VA26 ermittelt.

Geschrieben

Ich hab jetzt nochmal gemessen.

wenn ich von ds geht gerade auf (gradscheibe auf 0) bis ds ist zu drehe komme ich auf 170 grad

 

wenn ich so wie in dem video vom blechgefährten rechtsrum messe bekomm ich diese werte:

127n OT

63 vOT

 

2. messung

129vOT

63 nOT

 

sorry wenn ich nerve aber es kann doch nich sein das ich so brachial falsch messe?!

Geschrieben
1 minute ago, heizer said:

wer viel misst, misst mist?

Da hast recht aber jetzt mal ernsthaft das kann doch kaum sein das es falsch ist… wenn ich so die einlasszeit messe als wirklich nur ds auf bis ds zu sinds 170. das würde mir ja dicke reichen…

Geschrieben (bearbeitet)
vor 20 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:

Ich hab jetzt nochmal gemessen.

wenn ich von ds geht gerade auf (gradscheibe auf 0) bis ds ist zu drehe komme ich auf 170 grad

...

sorry wenn ich nerve aber es kann doch nich sein das ich so brachial falsch messe?!

Kommt vielleicht auf deine Gradscheibe an - hat die 360° oder vielleicht 2x180° OT/UT - weisst was ich mein :whistling:

 

Mit zweiterer könnten deine 170° ja tatsächlic 190° haben ;-)

Bearbeitet von RobKBoh
Satz ergänzt
Geschrieben
vor 42 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:

Rechtsrum, linksrum?

Du drehst die Kurbelwelle bzw. das Polrad in Drehrichtung, also so, wie sich das im Betrieb dreht. Somit Uhrzeigersinn.

hau mich jetzt nicht. aber das is ja an für sich egal.

da 360 grad. ot und ut von beiden seiten gleich.

 

Geschrieben (bearbeitet)
45 minutes ago, Spiderdust said:

Rechtsrum, linksrum?

Du drehst die Kurbelwelle bzw. das Polrad in Drehrichtung, also so, wie sich das im Betrieb dreht. Somit Uhrzeigersinn.

Dann hab ich richtig gemessen. So war es auch im Video

 

1 hour ago, RobKBoh said:

Kommt vielleicht auf deine Gradscheibe an - hat die 360° oder vielleicht 2x180° OT/UT - weisst was ich mein :whistling:

 

Mit zweiterer könnten deine 170° ja tatsächlic 190° haben ;-)

Ha du hast recht! Hatte bei der Messung es falschrum die anderen waren alle mit 360 grad

 

edit meint noch: sieht man ja an meinen aufschrieben da hab ich oft werte über 180 🙂

 

also ds dann so lassen oder würdet ihr noch was machen?

 

ich mess auch nochmal nach 😉 Ein letztes mal 😉 

Bearbeitet von Despa
Geschrieben

Besser noch mal richtig messen. Wie ermittelst du denn den OT?

 

Einlass beginnt zu öffnen bis OT + OT bis Einlass vollständig geschlossen = gesamt Einlass.

Geschrieben
vor 3 Stunden hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:

Hmmm, irgendwie kann ich den 127° oder 129° so nicht glauben. Besonders wenn man hier liest...

 

 

Die VMC werden doch nicht sooo eine gewaltige Streuung im Guss haben :wacko:

 

Ein Kumpel hat beim GS56 auf geplantem Gehäuse (keine Ahnung 1-1,5 mm) 110/162 VA26 ermittelt.

Doch. Haben sie. Komisch, ist aber so. Ich hab es drei mal gemessen. 

Geschrieben (bearbeitet)

Sodale ich hab nun nochmal gemessen mit beiden seiten der gradscheibe

Und bei beiden kommt das gleiche raus.

 

anbei bilder von der 180grad seite da muss ich nicht mal rechnen.

immer rechtsrum gedreht, ist zwar scheis egal aber wollt es sagen.

bei 62 ist er komplett geschlossen

bei 127 beginnt er sich zu öffnen.

 

hab ich nun richtig gemessen oder nicht. 
 

bezüglich ot:

kolben stopper grad scheibe Ergebnis durch 2 teilen wie man das halt so macht

 

 

C316AAC2-9169-4366-9CAC-EEFD1BFB753B.jpeg

FB2ED34F-DE10-4A59-918F-F2032EDBC1E4.jpeg
 

edit meint noch:

egal wo ich den Draht hin packe und befestige es kommt das gleiche raus. Falls ihr euch wundert warum der da rechts ist

 

Bearbeitet von Despa
Geschrieben

Nun nochmal zu den Steuerzeiten:

soll ich was am ds ändern? Hoch ziehen das er früher ansaugt und runterziehen oder reichen die 180-185 aus für den vmc?

ich könnte richtung kulu noch 1mm breiter werden sofern das dummy lager eine ungefähre position der kuwe richtig darstellt…

 

zum zylinder: ist der vmc 125 gs 55.6 also die 123,x ccm version

erstmal wird nur ein shb 20L draufgeschnallt.

Geschrieben (bearbeitet)

Ich glaube ich habe meine Frage gerade beantwortet:

Der shb20L hat einen Gaser Querschnittsgläche von 315 mm2

Mein derzeitiger DS hat  25x14 = 350mm2 heist der ds würde für den Gaser fast perfekt passen.

Um mit 24rer zu fahren müsste ich unten um 5 mm auffräsen dann komme ich auf 420mm2 aber ob sich das lohnt ist fraglich für meinen Zweck

Ich könnte jetzt auch nen 22er stecken (sofern es das gibt) dazu müsste unten am DS nur um 1,5mm verlängert werden. oder ich zieh ihn um 1,5 in die Breite würde auch gehen 

 

Was meint ihr ist meine Denke richtig? Habe mich ja mit dem Puff von 20 PS verabschiedet aber in Richtung 12-15 sollt es ja gehen auch mit 20ger Gaser

 

EDIT Meint noch:

Gerade kam mein Innendurchmesser Werkzeug und ich konnte nun genau messen:

24x12mm also 288mm2 Querschnittsfläche. Wenn cih ihn um 2mm vergrößere nach unten würde ich meine langen Steuerzeiten ja noch weiter verlängern... nach oben hin würden auch noch 2mm gehen dan habe ich da aber nur noch so 2mm material am DS...

 

edit zwei:

ich könnte richtung KULU verbreitern sofern das dummy lager nur einigermaßen stimmt

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Bearbeitet von Despa
Geschrieben
Just now, heizer said:

vielleicht liest du dich mal ein wenig im grossen drehschieber topic ein. das ist alles nicht so statisch wie du meinst.

Habe ich angefangen, deswegen kam ich auf Querschnitte usw. 

Ich schau mal nach nichts desto trotz schau mal emine Edit vom post an. ich kann doch locker 1mm oder sogar 2 richtung kulu seite fräsen?

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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