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Geschrieben

Also letztes Statement von Ivo, dass an mich gekommen ist, er hat jetzt seinen GSF Account sperren lassen. Deswegen kann man vermutlich auch nicht mehr auf die Diagramme zurückgreifen und sichtbar machen.

Geschrieben (bearbeitet)

Ich hab die SZ und breite nach Vorgabe gefräst, andere Sachen hatte ich ja hier gefragt was z.B
die Kolbenringe etc. vertragen, den Rest halt so wie ich meinte und meine erfahrungen aus dem vespabereich eingebracht. wurde zwar vorab von einigen zerrissen, scheint aber wohl sehr gut  hinzuhauen. Wie schon geschrieben, ich kann das alles nicht beurteilen, weil a ) lamy und b ) kann ich die meisten Sachen auch nur bei vespa Largeframe nachvollziehen.

Man kann natürlich noch einen oder beide Kicker wegmachen, meine Erfahrungen zumindest bei vespa und ich hab nicht nur 50 Zylinder gemacht, er wird nm verlieren . Aber wenn er will, kein Thema, ich schwinge den dremel gerne nachträglich nochmal. im übrigen, wie schon mehrfach geschrieben, hab ich  das ja auch nur gemacht, weil der Kollege crank war, sonst haette er es selbst gemacht.

 

Was ich aber sagen kann:

Der Zylinder ließ sich übrigens klasse fräsen, nicht so ein rumgemurkse wie bei den 210 ern mit dem schiefen Auslasskanal

Bearbeitet von T5Pien
Geschrieben (bearbeitet)

dann bist du jetzt der deitsche powo?

gibts auch diagramme oder nur bilder?

 

Nein, mit absoluter Sicherheit nicht, wuerde ich mir  weder  anmassen, noch habe ich viele gefräßt,  in meinem leben um 10 lamyzylinder , dass ist ja nun rein gar nichts, 2 habe ich dokumentiert, also den hier und noch einen imola ( glaube ich zumindest, null ahnung, das gbts ja so viele ) und paar aus grauguss ( koennten originale gewesen sein ) und ne knappe hand voll ts1, wo die bilder aber nur an den jeweiligen besitzer gegangen sind, weil die besitzer das nicht wollten und das ist auch völlig okay. alle zylinder laufen gut, außer der imola, da habe ich leider noch kein feedback, kann aber auch sein, dass der immer noch nicht verbaut wurde. von daher ist powes immer und grundsätzlich grundsätzlich der richtige mann, der ahnung hat - ich mache das eh nur noch im freundeskreis, weil ich anscheinend zumindest von der ausführungsqualität kein schlechtes händlchen beim dremel habe. 

Bearbeitet von T5Pien
Geschrieben (bearbeitet)

Noch mal die Frage an T5Pien bzw. Grüner Rolle =(P)(I)

Was ist der Grund für die gerade Kante am Auslaßflansch oben.

"Kicker" unten zum "Aufrichten" der vom Auspuff zurückgeschubsten Spülgase kenne ich, aber Kicker oben noch nicht. :???:

Es gibt keinen Grund den ich technisch erklären kann, ich hab es einfach mal probiert wie bei allen anderen Sachen, die ich bei vespa ausprobiert habe, mal merkt man es ist gut, mal merkt man, dass man sich das haette sparen koennen.

 

weil das ganze sehr gross geworden ist mit dem Flansch und beim ts1 nach meinem Kenntnisstand ein nm Einbruch die Folge sein kann gabs die beiden kicker und einen Kicker , egal ob oben oder unten kann man ja nachträglich entfernen . Das die Dinger nur unten sind ist übrigens mir neu, ich habe die sowohl oben ( u.a. t5 orignalzylinder wenn ich das gerade richtig vor meinem geistigen Auge habe) als auch unten und schon oben und unten gesehen.

Bearbeitet von T5Pien
  • Like 1
  • 4 Monate später...
Geschrieben (bearbeitet)

ich kram das mal wieder hoch - ich habe noch einen weiteren gemacht - soll wohl ein monza v4 225 sein, der mit 60 ´er welle gefahren werden wird.

 

restliches setup kenne ich nicht - ich glaube aber ähnlich wie der andere motor.

 

ich habe das ganze etwas anders gestaltet wie bei dem anderen - ich hoffe auch noch mehr drehmoment. ein feedback nach dem verbauen gebe ich oder der besitzer selbst - ich weiß nicht ob der hier im gsf ist.

ob der auch auf den prüfstand kommt, kann ich nicht versprechen, aber ich glaube im sommer bei den harlekin´s ist das denkbar.

 

sz habe ich mit verschiedenen methoden ermittelt - nicht nur mit gradscheibe, von den anderen habe ich aber keine fotos gemacht 

 

so sieht er aus ( ei oder zwei bilder sind auch von zwischendurch - das was einigermaßen glänzt ist status quo ) - die tage kommen noch ein paar kleinigkeiten. eigentlich ging das recht flott, nur das die membran nicht in den einlass passte hat ordentlich zeit gekostet  und hat echt keinen spass gemacht.

 

im2.thumb.jpg.1014254e0f39993fc205c4e3a5

 

im1.thumb.jpg.3451b978c0a002a4fe3308fce8

 

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im7.thumb.jpg.aaa9e02de7e099f3df76a6d787

 

im8.thumb.jpg.2cc32b501a48ca5e4caa003af8

 

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im12.thumb.jpg.9475b99eef0e6e974f5c1121e

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Bearbeitet von T5Pien
Geschrieben

hat wie gewünscht um 70 %, also das was hier im topic irgendwo empfohlen wurde. ist nicht viel breiter geworden. der erste loift zumindest sehr  ordentlich - im prinzip identisch

Geschrieben
Am 29.2.2016 um 20:00 schrieb T5Pien:
vor 9 Minuten schrieb T5Pien:

hat wie gewünscht um 70% ... ist nicht viel breiter geworden. der erste loift zumindest sehr  ordentlich - im prinzip identisch

ich habe das ganze etwas anders gestaltet wie bei dem anderen - ich hoffe auch noch mehr drehmoment...

 

Ja was nun? Etwas anders, nicht viel breiter, im Prinzip identisch oder wie oder was? Bin verwirrt. :wacko:

Geschrieben

die form ist quasi idenisch mit dem ersten von den ( % , die  sz  - sind ein tucken höher 2- grad glaube ich , hab nicht mehr im kopf was der alte hatte - 193 glaube ich, der hier hat 195 ) )-  im kanal habe ich nicht ganz soweit alles nach hinten aufgerissen, der andere war eigentlich an jeder stelle komplett konisch nach hinten, der nur im oberen drittel

Geschrieben
vor 1 Stunde schrieb Truls221:

mit wössner-ringe kein thema

mit original- vielleicht

 

lg

truls

was sagen die pins?

bleiben die auf dauer auch da  wo sie hingehören?

Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb T5Pien:

die form ist quasi idenisch mit dem ersten von den ( % , die  sz  - sind ein tucken höher 2- grad glaube ich , hab nicht mehr im kopf was der alte hatte - 193 glaube ich, der hier hat 195 ) )-  im kanal habe ich nicht ganz soweit alles nach hinten aufgerissen, der andere war eigentlich an jeder stelle komplett konisch nach hinten, der nur im oberen drittel

Gibt's ne Portmap?

 

Geschrieben
6 minutes ago, gravedigger said:

was sagen die pins?

bleiben die auf dauer auch da  wo sie hingehören?

ich dachte du hast gedanken auf auslass wegen kolbenringen.

 

die mugello v4 hat mit originalringen schon 69-70% auslass.

das wäre mir grenzwertig aber mit wössner ringe überhaupt kein problem

die wössner ringe können mann auch auf orignalkolben fahren

 

wegen ringpins, weiss ich das leute hatte mit wössner probleme.

das hat ja überhaupt nicht mit auslass zu tun.

 

auf die 4 wössnerkolben das ich in meinen mugello gefahren, hatte ich keine probleme mit ringpins.

 

 

lg

truls

Geschrieben
vor 32 Minuten schrieb T5Rainer:

Gibt's ne Portmap?

 

 

ich glaube ja , ich suche mal. ich dachte die hätte ich eingestellt

 

Geschrieben

mehr konnte ich auf die schnelle nicht finden:

 

56d8a31fc93c8_rainer1.thumb.jpg.f8819b9a

 

56d8a31f3e857_rainer2.thumb.jpg.682a5ea8

 

56d8a31eb80a1_rainer3.thumb.jpg.5f55588d

 

das ist das teil mit 2 kickern , was sehr gut loift. der jetztige ist gleich, also auch mit 2 kickern, aber etwas höhere sz - va bei um 32. mehr kann ich nicht dazu sagen - also nicht weil geheim, sondern weil ich nicht mehr weiß

 

gruß jörg

Geschrieben

halt sehe gerade - sz sind gleich - also wird dieser wohl bei gleichem setup auch nicht anders laufen, ev. mehr nm wegen der "auslasskanalform"

Geschrieben

ich schalte das album von diesem zylinder mal für ein paar tage frei

 

danke nochmal für die welle rainer - ich habe sowohl mit deiner als auch mit einer 60 ´er gemessen

Geschrieben (bearbeitet)

Bogen lt. Millimeterpapier 52mm => Sehne 47,35 => knapp 68% der Bohrung. Da muß man(n) wohl nicht zu große Angst haben, wenn die Port-Oberkante  vernünftig entgratet ist.

Bearbeitet von T5Rainer
Geschrieben

japp, so isses - allerdings muss man da noch ca. 1 - 2 % draufhauen. wenn 70 gewünscht ist, mache ich die schabline um 2 % kleiner um etwas spielraum zu haben . ordentliche fase ist selbstverständlich drin. 

Geschrieben (bearbeitet)

einen letzten 3. habe ich heute vormittag noch gemacht, da bekannter. ansonsten bin ich erstmal raus aus dem lamybereich - ich mache vespa - fuer lamy gibts leute mit viel erfahrung und das ist m.e. beim fräsen von grosser bedeutung.

 

dieses ergebnis gefaellt mir von allen dreien am besten. werde von zylinder 2 und 3 bei gelegenheit berichten, da sie leicht unterschiedlich sind von der bearbeitung.

 

 

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Bearbeitet von T5Pien

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
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Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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