Tom Turbo

Die SF-Mazzufuckie (20mm Konus) eines Kumpels auf dem nach Hauseweg vom Cannonball: Hab hier schon öfters Brüche in der Art (hinterm Lager) gesehen, scheint also kein Einzelfall. Achja, HP4 war verbaut, Leistung bei 16+ PS.

OT: Warum ist die Oberkante eigentlich rund und nicht eher gerade, wie für die neueren Reso-Puffs immer propagiert wird? Krebsen ja einige Portmaps hier mit ziemlich runder Oberkante rum.

...allerdings hat der Malossi (für nicht einmal einen 10er mehr) den besseren Kolben und den besseren Kopf in the box...

Super feine Sache, Respekt und großes Kompliment an die Veranstalter! Ein Kurzbericht mit Fotos ist hier zu finden. Die Sonderprüfung auf der Riegersburg haben wir zwar geschafft, aber wie Sigi schon richtig angemerkt hat, "vorne mitmischen" war nicht drinnen.... Wann war eigentlich schon bekannt, daß der Lift auf die Burg nicht funzt?

Tatsächlich? Du fährst auch so mager im 39er Vergaser? Ausgeliefert wird der 38er z.B. mit einer 170er. Edit meint noch, daß durch eine Spritpumpe möglicherweise eine kleinere HD benötigt wird, sprich ohne Pumpe größerer HD.

halte ich für sehr mager, fahre im 38er eine 165er HD.

Mikuni => Topham Keihin => Hier

Bei mir? Steuerzeiten mit Meßschieber gemessen, Auslaß 66% mit einseitigem Durchbruch, Zündung 17° Fette Angstbedüsung wär möglich, hat am Prüfstand oben raus ziemlich überfettet, was sie auf der Straße aber nicht macht. Klingeln tut's im 4. aber trotzdem.

Nochmal hoch holen: Hat sich bei Dir was getan? Ich häng in einer ähnlichen Situation fest, zus. KoDi hab ich probiert, bringt hinten raus was, verliert aber vorne zuviel.

OT: Wenn ich mir die ganzen "Hätte-gerne-Ü30-Malossi-Kurven" (mich eingeschlossen) der letzten Zeit anschau, relativiert sich, zumindest für mich, das "ohne großen Aufwand" wieder.

Siehe hier unter "Artikelinfo Download", da gibts ein pdf wo beide Nuten beschriftet sind.

Wohl eher zu Blabla...

Ja, aber nur wenn Du den Zylinder vorher auf Übermaß schleifen und honen läßt. Such Dir mal einen Motoreninstandsetzer in Deiner Umgebung und sag ihm was Du vorhast. Aber eigentlich gibts z.B. beim Worb auch noch den kompletten Zylinder.

Zündung bilde ich mir ein auf 19° geblitzt zuhaben. Ich wer demnächst mal den 26er PHB probieren, hab zumindest schon mehr als einmal die Erfahrung gemacht, daß ein Größerer auch untenrum was bringt. Kolben: Naja, nur vom Kolbentausch erwart' ich mir nicht allzuviel, d.h. wenn anderer Kolben dann auch größere Breite. Da kommt auf jeden Fall vorher noch ein anderer Kopf. Der Kopf hat übrigens schon eine Quetschfläche, QS ist 1.2mm.

Neues von der Otuning-Front: Brrrrmmmm ET3 Zylinder mit leider noch immer O-Kopf und O-Kolben 128/182 64% Auslaßbreite Jonas 22er PHB Find ich lustig zu fahren. Band nach hinten und eine Verminderung des Lochs vorne wäre noch wünschenswert, aber sonst bin ich nicht unzufrieden. Der 26er PHB wartet schon, mal sehen. Achja, Klang vom Jonas ist genial, sowohl im Leerlauf als auch in Reso. Klingt fähig, aber nicht zu aufdringlich. Fotos vom Mopped: 1 2

Das Gleiche wie bei Langhub - Änderung der Steuerzeiten (mehr ÜS, weniger VA).

Aus aktuellem Anlaß: Hab auch so Vor-Reso-Klingeln, ganz ähnlich wie der Kollege beschreibt, dann wenn der Puff zu saugen beginnt. Zündung auf Anschlag spät, (~17°), Motor dreht oberum gut aus. Kann das auch von einer zu großen Quetschfläche des Zylinderkopfs her rühren? Ist nämlich ein Kopf vom gravedigger mit +50% Quetschfläche verbaut.

@Champ: Zündverstellung sollte bei Straßenmessung über den Lichtstrom aber egal sein. @freak: Bei der Parmakit hats mit 6 Signalen / Umdrehung funktioniert....

Kopf zu Zylinder zentrieren geht aber auch so: Zylinder und Kopf mit Stehbolzen locker zusammenschrauben. Jetzt kann man von unten reinschauen und den Kopf zum Zylinder ausrichten. Wenns ausgerichtet ist, einfach die Stehbolzen fester anziehen, d.h. Kopf zu Zylinder fixieren. Jetzt kann man den ganzen Klumpen in die Ständerbohrmaschine stellen und z.B. 2 4er Löcher durch den Kopf und die erste Kühlrippe des Zylinders bohren und dann den ganzen Schmonz beim echten zusammenbauen mit 2 4er-Bohrer zentrieren. Is halt die simple Wald- und Wiesen-Metohde. Die Sache mit Spitze und Gummihammer is nämlich ein wenig fragil, ich zentrier zwar Zylinder auf Block auf die Art, richtig zufrieden bin ich aber nicht damit, beim nachträglichen Bohren gehn bei mir halt leicht ein paar Hundertstel daneben.... Funktionieren tuts aber auch.

Einer der SCK-Typen hat hier mal geschrieben, daß ein wenig "ausputzen" mit dem Dremel reichen würde...

Ohne Gewähr: Ich bild mir ein, auf meiner PV-Abdeckung steht 90/125, ich meine also ja...

Jo, mit DSE:

Wieso eigentlich zwingend abdrehen? Beim höherlegen bis ~1mm (je nach Quetschspalt im Zylinderkopf) reicht meistens das Planen des Kopfes und den kann man mit ein wenig Geschick selbst mit Schmirgelpapier auf einer Glasplatte abziehen...

Das ist jetzt zwar nicht das 1300g-Teil, aber so in etwa ist es abgedreht: Diese hat übrigend ca. 1100g und dürfte original sein. Hier das Teil mit HP-Kranz: Hat jetzt 1180g mit aufgeschrumpftem Ring, da zu weit abgedreht. Wenn man aber wie gesagt nicht durchgehend auf den Innendurchmesser des HP4-Kranzes abdreht, kann man sich den Ring sparen und den Kranz mit den originalen Montage-Stegen verschrauben - hab ich leider verbockt.