julianneubert

Das austreiben ist einfacher als das Schweißen. Aber zerlegen musst du so oder so. Ist aber auch kein Akt

Musste ich auch Mal machen: Motorblock spalten und dann Nebenwelle mit großem zweiarm abzieher auspressen. Holz auf die Dichtfläche, um die nicht zu beschädigen. Oder russisch: mit Durchschlag und Hammer austreiben.Das geht gut. Hitze und Kälte ist weniger Aufriss, pass aber auf: meist hebelst du dabei mehr kaputt.. vorsichtig rangehen. Ich würde spalten und austreiben..

So oder so: spannende Diskussion! Finde ich super interessant und wäre an weiteren Informationen in dem Fall interessiert.

Du könntest doch den Ladestrom mit einem Multimeter messen. Dann weißt du es genau. Ich würde bei verschiedenen Drehzahlen messen und dann einen realistischen Mittelwert ansetzen. Ich glaube du wirst bei ca. 4000 Umdrehungen Herumtouren. Damit hast aber nicht maximalen Ladestrom. Ist die Frage ob du damit die Batterie voll kriegst... Bei 1,6A brauchst du ja schon eben 10 std.

Habe den sip 1 gegen den sip2 getauscht. Der SIP 1 war am Sieb undicht und hat am Ausgang des verklebten Reserveanzeigekabels getropft. Der sip2 ist deutlich besser verarbeitet und wird beim bewegen des hebels bzw des Drehteils in Querrichtung nicht Mehr undicht... Ist auch ein Problem des Originals. Bgm habe ich auch in einem anderen Roller. Ist gut, besser als SIP 1, nicht ganz so gut wie SIP 2, macht aber keine Probleme und funktioniert.

Etwas schleifen ist normal.

Ich habe die S&S 60mm glockenwelle. Läuft sehr ruhig. Ich hatte den phbh, und habe vergeblich versucht ihn über ein Jahr sauber abzustimmen. Mit dem mikuni war das in 2 Std. Erledigt. Ich würde den keihin nehmen. Übersetzung bin ich mit 65/23 zufrieden. Fahre kurzen 4 Gang. Ich kenne den Cobra Puff nicht. Ich bin mit original Zeiten Recht zufrieden als tourer. Ich fahre original mit kytronic, ohne Probleme. Generell ist ne variable Zündung aus meiner Sicht kein Muss für einen moderaten Tourenmotor.

Drt Nebenwellen haben teilweise M 11 Feingewinde. Sieht falsch aus.

Ich habe die Bundmutter vom sck. Mit etwas Schraubensicherung und ohne Scheiben. Ich ziehe auf 65 nm an. Da geht aber auch mehr.

Ich habe die e Serie für hinten. Härte ist gut, die zugstufe ist zu hart. Die Mühle hoppelt leicht beim ausgefedern. Ich fahre jetzt den bgm. Der ist deutlich besser. Aber auch doppelt so teuer. Der günstige bgm könnte bei ähnlichen Preis die Lösung sein.

Ja, hat ein Innengewinde. Ich würde es, wie du schreibst, mit einer Schraube kontern. Nippel musst du zum aushängen nicht lösen. Hebel mit Zange nach vorne bewegen und dann den Nippel mit zug aushängen.Dann kannst du die Stelle auf dem Seil markieren wo der Nippel hingehört. Dann sparst du dir das grobe einstellen Fein Einstellung dann über die einstelle Urlaube.

Moinsen & frohes Neues! Ich brauche kurz eure Meinung: Ich will gerade von M1L 56 umrüsten. Ich habe bereits TMX30, Fabbri 54mm Vollwange, FalkR Ares. Eigentlich wollte ich auf den M1L 60 umrüsten, weil ich mit dem 56 sehr zufrieden war. Ich bin habe jetzt aber die Wahl zwischen einem M1L60 und einem Parmakit SP W-Force 60. Welchen der beiden Zylinder würdet ihr - mit den vorhandenen Komponenten - nehmen (Einsatz sportliche Landstraßenfahrten, kurze Wochenendtouren)? Besten Gruß & Dank Julian

Genau, das mit den 6 messpunkten hat bei mir nicht funktioniert. Mit 1 zeigt er korrekt an. Wenn der sensor bündig in der Aufnahme sitzt und das Kabel richtig in den Stecker gebracht wurde muss der Tacho irgendetwas anzeigen.

Laut Anleitung muss man die Anzahl der Signale verstellen auf 3 oder so. Hat bei mir nicht funktioniert, ich habe es auf 1 gelassen und es zeigt richtig an...

Der der in die Aufnahme geht, funktioniert gut und ist wirklich plug and play...

Calimoto für Android ist gut. Die vorgeschlagenen Touren sind gut, der kurvenalgorythmus funktioniert auch ganz gut.

Du kannst dir alle Spezialwerkzeuge für ein paar Euro aus dem Baumarkt Selbstbau. Ein paar M8 und M12 Gewindestangen mit dicken u- Scheiben und ein Heißluftfön wirken Wunder. Zum austreiben 2 Scheiben am Ende der Stange mit Mutter fixieren, Lager erwärmen und austreiben. Zum Einzug die sitze erwärmen und mit der Stange die Schalen einziehen. Wenn du nun HH wohnst kann ich helfen. Sonst kann ich es die noch Mal in Ruhe erklären. Ist kein Hexenwerk und die Werkzeuge sind überschaubar. Der Hakenschlüssel kostet nicht viel, oder du nimmst ein schlitzSchraubendreher und ein hammer...

Prüf noch das grüne Killkabel der CDI auf Kabelbruch und Korrosion der kupferlitze.

Ich wollte fragen welche Übersetzung ihr empfehlen würdet: Ich rüste gerade von M1L56 mit 51mm Hub und Franz mit Ori Getriebe auf den M1L60 mit 54mm Hub und FalkR Ares mit kurzem 4ten um. Ich habe eine DRT Cobra Primär mit den Wechsel-Ritzeln: das 21 (2,85) war recht kurz (aber Spaßfaktor), das 22 (2,72) war zum touren und Stadt fahren das Beste, das 23 (2,61) war auf dem 56iger etwas lang (wer braucht schon 145km/h??) - da fehlte (mir persönlich) auch Dampf untenrum. Welche Übersetzung würdet ihr bei dem neuen Setup für sportliche Stadt- und Landstraßenfahrten empfehlen? BG & Dank Julian

Frag phantasia62 hier aus dem Forum, der ist Vollprofi und macht das zu einem guten Kurs. War super zufrieden. Sieht aus wie neu.

There have been some major issues with Nordspeed deliveries in the last month/years posted here in the Forum. He does exist and manufacture exhausts. However, he seems to be somewhat unreliable when it comes to time and quality. My advice: either annoy him or ask for your money back. He tends to respond to letters writen by lawyers.. There are others manufacturers like pipedesign, FalkR or Ludwig&Scherer or Scooter & Service, Just to name a few, that are at least as good and more reliable...

Naja 0,88 ist schon etwas wenig, je nach hub. Mann sagt ja 2 Prozent vom Hub ist die sichere Seite. ich fahre den m1l mit 51hub auf 0,9 und es funktioniert.. mit mehr hub würde ich wohl 1mm max. 1,1 gehen. Edith: sagt dass es jemandem im Dienstleitungsbereich gibt der die verkauft.

Im maritimen Bereich werden alle auch hochbelasteten Beschläge aus Edelstahl gefertigt. Ich arbeite im offshore Bereich, da wir auch an Kränen und Davits mit Edelstahl gearbeitet. Das engineering verwendet auch in Teilen nur Edelstahl, das ist eher ein Preis Thema, auf Grund der höheren Materialkosten und auch dem höheren Materialeinsatz... Insofern habe ich da kein Thema, sofern hier sorgfältig berechnet und gefertigt wurde. Die bgm Felgen sind sauber verarbeitet, über die Auslegung kann ich nichts sagen.

Ich benutze die Kupfersilikon Dichtmasse von loctite, andere schwören auf das giftgrüne Opel GM Zeugs. Ich habe Mal das Würth Zeug benutzt, das hat auch gehalten. Ich hatte noch nie Probleme mit den Dichtheit der Quattrinis...Also drauf damit... Edit... Ich rede Hier von Kopfdichtung..

Ne da reichen schon 5min auf 9, um zum Vollhonk zu werden [emoji23] ich spreche da aus Erfahrung...