karoo

Wenn der Vergaser zu stark angezogen wurde kanns auch passieren dass er sich dauerhaft verzieht! Alles schon vorgekommen... Wenn der Schieber wieder freigängig ist könnte man das evtl. mit Planfräsen wieder hinbringen, aber ohne Gewähr... SI24/24E (aus der 200er) geht jedenfalls auch auf T5, mein Bruder ist den ne ganze Zeit lang mit nem 172er und SIP Performance gefahren... Ist auch einfacher von der Düsenbeschaffung her! Leistungsunterschied haben wir damals keinen festgestellt, das muss aber jetzt nix heissen! Wenn der Johannes keinen G findet findet er aber sicher nen E... Da ham wir noch n paar von...

Wie sind denn die Spezifikationen?

Da hast dir ja nen rechten Klumpen angelacht... Der Zirri ist meiner Meinung nach ein Fall für die Tonne... Viel zu wenig Überströmfläche die durch viel viel viel zu viel Steuerzeit kompensiert wurde - speziell noch mit ner dickeren Fussdichtung! Probiers lieber mit ner 2,86er Übersetzung, falls er dann den dritten (!!!) nicht recht zieht vielleicht auch ne 3.00er... Ein VSP wird vielleicht wieder ein ganz kleines bisschen Zug ausserhalb des Leistungsbandes bringen aber passt halt eigentlich nicht zum Zirri. Der 130er Zirri kann nix ausser Drehzahl! Wir haben einen in der Werkstatt liegen, taugt uns am besten um mit Alu verklebte Fräsköpfe wieder frei zu kriegen... Kurz an den Grauguß halten und das Alu is weg Aber mess mal deine Steuerzeiten und poste sie hier. Zirri hat ja unglaubliche Toleranzen, kann sein dass deiner da ein bissl besser ist...

One-off = Spezialanfertigung Das heisst dass da keine Serienwelle drinsteckt sondern dass der Stefano sich da selber eine gedreht hat

Bemüh mal die Suche, dann wirst schnell merken warum das mit den 26mm-SI-Vergasern ne schlechte Idee ist! Unten oval fräsen ist allemal gut genug... Oder die Kurzfassung: Der Schieber wird bei 26mm seitlich nicht mehr genügend abgedichtet!

Bei gleicher Drehzahl 10% schneller (20 Zähne -> 22 Zähne). Aber schneller wirds natürlich nur wenn der Motor auch genügend Kraft hat (da brauchst mehr als 10% mehr, Luftwiderstand und Reibung steigen ja auch...)... Kannst ohne Änderungen einbauen. Allerdings ist die Kupplung bei weiterem Tuning sehr sehr schnell überfordert, dann muss ne grosse Kupplung rein (die gibts aber m.W. nicht mit 22 Zähnen, nur 21... Die 23er passt nicht auf das Primärrad der 125er, also muss umgenietet werden. Am ehesten dann 21er Kupplung mit 65er Primärrad von der 200er, manche 177er ziehen auch ne 23/65 weg).

Zum Kopf (offtopic aber egal): Der Langhubkopf 4.1 ist nichts anderes als ein Kopf 1.1 (der normal auf 57 Hub gefahren wird) bei dem der Brennraum 1,5mm tiefer gefräst wurde. Das heisst wenn der Kolben 1,5mm höher kommt ergibt sich die gleiche Quetschspalte. Wenn du also erstmal den 1.1er auf 57 Hub fährst und dann auf Langhub umrüstest musst du falls du Kopfdichtung fahren willst eine 1,5mm Dichtung zwischen Zylinder und Kopf legen, beim 4.1er wäre diese bereits eingebaut. Geht also (und wenn du LHW mit FuDi fahren willst brauchst eh den 1.1er Kopf...)

Schon mal bei Wiseco, Mahle, ProX, Vertex etc. nachgeschaut ob die nicht passende Ringe im Programm hätten?

Wenn sich das Pleuel in der Kurbelwelle oder die Kurbelwelle in den Lagern nicht mehr frei drehen kann muss der Motor auf... von aussen ist da nix zu machen... Kannst du überhaupt noch was drehen? Siehst du Späne? Irgendwas angelaufen?

Ja

Auf jeden Fall umdüsen! Auch wenn dir das FAQ-Topic zu viel vorkommt, es reicht nicht nur ne fettere Hauptdüse reinzumachen! N Kumpel hat sich so nen netten Klemmer eingefahren... PM alt auf 200er original nur mit fetterer HD.

Wenn du halbwegs mit der Flex umgehen kannst kannst du auch Wellen flexen! Du musst dich eben trauen an deine neue gute Welle mit der Flex ranzugehen... Darfst halt nicht die Wellenstümpfe oder das Pleuel anflexen und musst drauf achten dass du sie noch statisch gewuchtet kriegst Und die LHWs sind tatsächlich nicht die tollsten... Ich kenn jetzt mittlerweile 4 Wellen bei denen der Lüfterradstumpf abgebrochen ist... Zum Glück ist aber nie was ernsteres dabei passiert! Aber meistens halten die Dinger ganz schön lange... Wenn dir die LHWs zu schlecht sind kannst die Vollwangen-Langhubwellen nehmen und die dann zurechtflexen! Die sind aus zäherem Material, speziell die für TSS hergestellten sind aus sehr sehr widerstandsfähigem Material! Dauert halt ca. 3 mal so lange...

Maniac soll doch in Stockach einfach ne GSF-Flagge vor seinem Zelt hissen!

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Also bei mir hats bis jetzt immer gereicht die Kupplungsbeläge beim Zusammenbau der Kupplung mit Öl einzureiben... Hat sofort getrennt...

@177er: Sieht gut aus! Kannst du die Abwicklungen hier ins Netz stellen?

Wieviel Hubraum hast du? Was für ne Kopfform? Kopf mit Quetschspalte kannst du denke ich bis 1:11 verdichten, ohne würd ichs bei 1:10 belassen... Hast du 200ccm Hubraum wären das 20ccm bzw. 22,2ccm. Formel ist Brennraumvolumen = Hubraum / (Verdichtung - 1). Bin allerdings kein Lamy-Experte, die Verdichtungsverhältnisse sind jetzt so eher allgemein für luftgekühlten Zweitakter geschätzt Falls es die Lamys aus irgendwelchen Gründen anders brauchen muss das jemand anders äußern... glaub ich aber nich

Die neueste Variante hat nen Kopf mit Quetschfläche und O-Ring-Dichtung... immer noch mit zwei Kolbenringen. Der Ein-Ring-Kolben wird schon sehr lange nicht mehr gebaut! Ich fahr eigentlich immer Motul 600 (Saisonvorrat). BelRay MC-H1X soll noch gut sein... ebenso das vollsynthetische von elf (wahrscheinlich am leichtesten aufzutreiben!). Wg. Motul schau mal bei HG, Louis, Polo etc. vorbei, die haben das teilweise vorrätig!

Wenn du die am Kopf weglässt ist er minimal drehzahllastiger als wenn du unterm Fuss was wegnimmst... ja nach Geschmack... ausserdem sind die Malossi-Dichtungen oben und unten unterschiedlich dick! Bei allen Zentralköpfen die ich bis jetzt gesehen hab (Taffspeed, SCK, TSS) konnte man auch locker 1mm Quetschspalte fahren (überall gute Lager vorausgesetzt! Wenn die alt oder naja sind lieber n bissl mehr...).

Kompression ist nicht gleich Verdichtung! Die Kompression kannst du nur als Vergleichswert heranziehen um herauszufinden ob deine Kolbenringe noch gut sind... wenn du weisst wieviel Kompression du hattest als die Ringe gut waren! Zu mehr taugt das leider nicht. Okay, wenn du jetzt 13bar misst ists eindeutig zu viel aber es gibt keine wirkliche Grenze bis zu der es okay ist! Ohne Motor ausbauen könnts vielleicht gehn wenn du nen Knetmassenabdruck nimmst und dann schaust wieviel Volumen der hat... oder kannst du den Roller einfach grade an ne Wand stellen? Nen Kumpel zum Halten holen? Oder haut das mit dem Zündkerzenloch nicht hin?

1:50 gutes Öl reicht eigentlich immer! (TTS ist KEIN gutes Öl! Da gibts wesentlich bessere) Wenn du mehr Öl ins Benzin kippst läuft dein Motor magerer und die Bedüsung muss darauf angepasst werden (mit dazu passender Bedüsung kannst im Prinzip auch ohne Probleme 1:10 fahren... ziehst dann aber ne Ölspur hinter dir her... und teuer isses auch)... Also such dir eine Mischung raus und bleib dabei! Mehr Öl schmiert nicht besser! Es muss nur genug Öl da sein! Lieber sehr gutes Öl 1:50 als schlechteres 1:33! Viertaktende Verbrennung lässt einen Motor auch heisser laufen als nötig! Also schau dass du das Sprotzeln wegbekommst, aber bleib sicherheitshalber auf der fetten Seite... Und dichte dir unbedingt den Zylinderkopf ab! Undichte Zylinderköpfe haben schon einige Zylinder getötet (mal abgesehen vom Kompressionsverlust)... Schleif dazu am besten den Kopf auf ner Glasplatte schön ein! Wenn das nicht reicht auch noch den Zylinder! Und wenn gar nix hilft hol dir nen neuen Kopf, die haben nen O-Ring zum dichten drin (und ne bessere Brennraumform...) Zu den Flecken speziell weiss ich nix, hatte ich noch nie... aber deine Spülung scheint gut zu funktionieren, alles schön symmetrisch...

Genau so! Am besten nimmst dickflüssiges Öl und falls das zu schnell abfließen sollte musst du bei den Kolbenringen mit etwas Fett nachhelfen... Zündkerzenloch nach oben!

- Kopf ab - Lötzinn suchen, 2mm dick ist ok, 3mm gehn auch - Streifen abschneiden der so lange ist dass er wenn du ihn auf den Kolben drauflegst an beiden Seiten an der Zylinderwand anliegt - Den Streifen parallel zum Kolbenbolzen mit nem Streifen Tesa oder so festkleben - Kopf wieder draufschrauben, Schrauben festziehen - Einmal vorsichtig durchdrehen (am besten am Lüfterrad) - Kopf wieder ab - Zinnstreifen abnehmen und an den Rändern nachsehen wie dick er noch ist (Meßschieber) Quetschspalte ist der Teil des Brennraums der fast parallel zum Kolbendach steht. Wenn du den Kopf abnimmst siehst du zwei Teile des Brennraums: einen äußeren Ring fast parallel zum Kolbendach und innen den eigentlichen Brennraum. Die Quetschspalte sollte zur Brennraummitte hin größer, also dicker werden! Bei sehr schmalen Quetschflächen ist auch eine gerade Quetschspalte okay, niemals darf sie aber kleiner werden! Für ne genauere Erklärung liest du am besten das Kopftopic in den Projekten durch!

Kopfdichtung ja/nein kannst nur entscheiden wenn du Quetschspalte und Verdichtung ermittelt hast... also nen Streifen Lötzinn parallel zum Kolbenbolzen aufm Kolbendach festkleben (muss an beiden Zylinderwänden anliegen!) Kopf draufschrauben einmal durchdrehen auseinanderbauen messen. Oder nen Knetabdruck von Kolben und Kopf in OT, das ist noch aussagekräftiger... Auslitern sollte ja auch klar sein...

Auf den meisten TL-Reifen (zumindest alle die ich mir genauer angesehen hab) steht ja noch "on tube-type rims fit a tube" Und stören tut sich daran eigentlich niemand... solang die Spezifikation zu der im Fahrzeugschein passt ists kein Problem! Falls doch -> ab zum nächsten Prüfer