karoo

Direktansauger ist eigentlich n völlig falsches Wort für das was da abgeht... Direktansauger geht gar nicht als Saug-Zweitakter... Besser wär Zylinderansauger, weil der Einlass eben am Zylinder dran sitzt und der im Motorgehäuse gar nicht mehr genutzt wird (sondern mit einer Platte verschlossen, kann aber auch mit Kaltmetall zugespachtelt oder verschweisst werden). Vor-/Nachteile ist auch so ne Sache... Der Malossi läuft schon mit wesentlich weniger Arbeit am Motorgehäuse gut weil man sich da nicht mehr um den Einlass kümmern muss. Ansauglänge und Ansaugweggestaltung nehmen sich eigentlich auch nix wenn man ihn mit den gängigen Gehäusemembranen vergleicht (Polini-Stutzen für 24er, Malossi-Gehäusestutzen für grössere). Wenn man aber mit viel Eigenbau ne Membrane tief in den Motor rein versenkt hat der Malossieinlass wohl das nachsehen... Aber auch an dem kann man mit etwas Arbeit einiges reissen (siehe z.B. Gerhards Bilder). Also: Eigentlich Geschmackssache, in einer einfachen Ausbaustufe bereitet der Zylindereinlass am Malossi weniger Arbeit. Und dann gibts natürlich noch den Auslegungsunterschied zwischen Malossi und anderen Zylindern. Malossi ist eben etwas drehzahllastiger und stellt im unüberarbeiteten Zustand schon etwas mehr Leistung bereit als ein Polini. Vergaser ist Vergaser, ob der an nem Gehäuseeinlass oder an nem Zylindereinlass hängt ist dem völlig egal. Sollte nur grössenmässig zum Rest passen

Motul 600 auf 1:50 schmiert besser als TTS bei 1:33! TTS ist leider alt und technisch überholt... Wenns geht anderes Öl nehmen... Und ein Extra-Schluck Öl im Tank bewirkt nur dass der Motor heisser läuft! Also ein Gemisch raussuchen das immer reicht und dabei bleiben! Es gibt nur genug Öl, noch mehr Öl schmiert nicht besser (kostet nur mehr)! Falls TTS also bei 1:50 nicht für Dauervollgas im Sommer reicht (und der Fahrer unbedingt TTS will) muss dat Zeug eben immer auf 1:33 gefahren werden. Oder für die die sich das nicht leisten können wenigstens bei 1:33 eingestellt werden... aber solche Leute fahren ja keinen TS1

Orientier dich da lieber an den Piaggio-Vorgaben bzgl. Ringstoss! Wenn der zu weit wird tauschen, ansonsten kannst die drinlassen. Ich hab noch keinen 200er-Kolben gesehen der keine Blowby-Spuren hatte... Ich meine hier wär mal ne Piaggio-Reparaturanleitung rumgegangen, wirf doch mal die Suche an... Ringspiel, Ringstoß, Stoßspiel, da findest sicher was... Und zum Einlaufen reicht eine Tankfüllung ohne Dauervollgas (ruhig mal 1.-3. durchbeschleunigen!). Schau dir da mal die Topics wegen Einfahren von ganz neuen Kits an, das geht ruck-zuck wenn mans richtig macht!

Damals mit 35er TMX hat mir der Vergaser dauernd oben an der Backe hart angeschlagen (sehr hohe Ansaugkonstruktion!), aber auch ohne L-Stück, Benzinpumpe oder sonstige Scherze den Tank völlig leer gemacht! Benzinschlauch durch die originale Öffnung ganz unten am Rahmen verlegt und recht lang um für Düsenwechsel den Vergaser direkt in den Tank rein leerlaufen zu lassen!

Ausserdem fährt sich ne RS mit 15PS ziemlich kastriert... Da geht nix... Wenn du die nicht offen fährst hast überhaupt keinen Fahrspass mit so Dingern! Und dann auch nur wenn du enge Landstraßen fährst, für lange Kurven/Geraden/etc. sind die 30PS dann schon wieder zu wenig! Ein leicht überarbeiteter T5-Motor mit ca. 15PS (Vergaser, Einlass, Zylinder, Kolben bearbeiten, n guter Reso-Auspuff dazu dann geht das locker mit 125ccm!) macht da wesentlich mehr Spass!

@Gerhard: Bitte nich so hastig, den müssmer noch beim Hannes draufstecken!

Wenn du seitlich misst macht die Unsymmetrie nix aus! Also aufm unteren Bild das Maßband anlegen Und am Krümmer genauso seitlich! Den Rest von oben also wie aufm oberen Bild. Und der Puff schaut tatsächlich extrem kurz aus... Naja... Funktioniert ja... Trotz 856mm Resonanzlänge... Muss nachher mal nachrechnen auf was für Drehzahlen man da so kommen könnte...

Und dicht bei der Gelegenheit deinen Kopf ab! Wegen undichten Köpfen sind schon manche Zylinder eingegangen... Ausserdem verlierst Kompression!

So, neue Zeichnung ist online. Ohne Auslasslänge ergeben sich nun 796,3mm theoretische Resolänge. Ich hätt nie gedacht dass der so kurz wird @HDK: Andererseits kommen mir 130mm für den geraden Krümmer sehr sehr kurz vor. Ein sanfter 90°-Knick braucht schon fast soviel! Sind die 130mm genau das Maß zwischen Zylinder und erster Diffusorsektion? Wo und wie gemessen?

Bin grad dabei meine Zeichnung zu überarbeiten... Hier schonmal die korrigierten Längen: 130,00mm (47mm -> 47mm) 189,96mm (47mm -> 55mm) 94,66mm (55mm -> 71mm) 109,40mm (71mm -> 94mm) 97,00mm (94mm -> 94mm) 149,67mm (94mm -> 54mm geht aber noch weiter zu bis auf 32mm!) Wie man sieht sind die Abweichungen vom "schrägen Maß" minimal! Die zwei Nachkommastellen sind eigentlich nicht nötig, nur drin um die Abweichung beim ersten Diffusorstück zu zeigen... Ich seh grad dass ich für den Krümmer fälschlicherweise 170mm genommen hab... Kann jemand hier den Abstand Kolben bis Auslassende an nem T5-Zylinder (vorzugsweise Malossi, Abweichungen zwischen den Zylindern sollten aber minimal sein) vermessen? Damit kann dann die theoretische Resonanzlänge berechnet werden. Wird wohl etwas mehr werden als 170mm aber ich hab leider keinen Zylinder hier um nachzumessen! @Lucifer: Ja, gedankliche Gegenkonus-Mitte!

Aber Rundbiegen leider nur ab 40mm Durchmesser Das heisst dass der Gegenkonus nicht direkt wickelbar ist, aber genau der Gegenkonus ist das Teil das die meisten Probleme macht... Der Rest ist auch von Hand recht einfach... @HDK: uups, naja, war schon etwas spät Trotzdem interessant wie kurz der Puff ist... Und im Zylinder ist der Auslass ja auch kürzer als bei den 200ern... Muss mal wieder ne neue Rhino-Datei aufmachen und alle Puffe abzeichnen, die letzte fast komplette hab ich bei nem Festplattencrash verloren Zeichnung gibts gleich in grösser!

Seid ihr euch 100% sicher mit den 2mm? Habt ihr genau am Kolbenrand gemessen und nicht am gewölbten Teil? Bei ner dünnen Schieblehre nicht ins Laufbahnende reingerutscht? (100%-Methode: Fühlerlehre). Wenn das stimmt sind bei dem Motor wohl alle Toleranzen ausgenutzt... Dichtflächenhöhe, Hubzapfenbohrung, Pleuel, Kompressionshöhe... Sind schon einige Faktoren! Bei meinem Zylinder kommen jedenfalls 1,6mm raus bei der Kombi! Und C-Kolben in B-Zylinder sollte schon passen. Früher wurde sogar noch mit nem Zehntel weniger Kolbenspiel gefahren! Klemmt vielleicht minimal eher aber hat immer noch mächtig thermische Reserven! Wenn der Malossi klemmt ist irgendwas wirklich daneben gewesen!

Also bei mir sieht das dann so aus: JL für T5 (alt einteilig mit S-Krümmer, tuned length ohne Auslasslänge im Zylinder) (hoffe der Server ist halbwegs erreichbar... keine Zeit mich mal richtig um den zu kümmern ) Formel auf die Schnelle zusammengekloppt (ohne Gewähr!): alpha = 2 * arctan ( (d2-d1) / (2*l) ) d1 = Anfangsdurchmesser d2 = Durchmesser nach Segment l = Segmentlänge Viele Autoren verwenden allerdings nicht den Vollwinkel der auf meiner Zeichnung angegeben ist (und in der Formel) sondern den Halbwinkel, also genau halber Wert. Wundert euch deswegen nicht wenn irgendwo 10° Gegenkonuswinkel angegeben sind, das sind nach den hier verwendeten Werten ziemlich sicher 20°! edit: Erstaunlicherweise trotz 813mm theoretischer Resonanzlänge nicht so drehzahllastig wie der SIP Performance für T5...

Richtig wär: Aufflexen und dann perfekt vermessen Da das aber n bissl hart wär würd ich auch einfach den Durchmesser am Übergang hinten messen und dann gedanklich den Konus weiterführen! Das Konusende ist da irgendwo innen versteckt und nicht am Übergang zum Dämpfer hin. So komm ich da auf 16,6° Gegenkonus. Bei den Engländern müssten alle so gebaut sein. Kannst du ausserdem von hinten nen Draht mit nem Haken am Ende reinstecken und so schauen wie lang das Staurohr ins Innere vom Puff reinreicht? - Und ob es ungefähr den gleichen Durchmesser wie das Endrohr hat? Wenn da ein Absatz ist spürst du den ja! Achja, irgendwie komm ich immer auf andere Winkel als du - mein Rhino meint z.B. 12,6° für den letzten Diffusorwinkel! Schau doch da nochmal nach...

Also ich find die taugen am besten als Fussrasten an Extremcuts. Am Lenker hab ich lieber andere...

Soweit weg bis der Übergang in den Zylinder kantenfrei ist und die Überströmer in etwa eine Form haben die der Originalen entspricht. Aber komisch dass du so schnell durch bist... Zumindest bei den Malossis hab ich noch nix gebraucht... Sind halt nicht alle Gehäuse gleich... Kannst du abschätzen wie gross das Loch wird? Schließlich musst du dich trauen mit nem grossen Kaltmetallklumpen am Motor dran zu fahren. Das mag nicht jeder, deswegen gehen manche mit grösseren Löchern direkt zum Schweisser! Aber pass auf, wenn du auf der Zündungsseite aufträgst musst du schaun dass da noch alles vorbeipasst und evtl. von der Zündgrundplatte ein bissl was wegschneiden. Ist aber kein Problem... Und ob du vor oder nach dem Fräsen kaltmetallst ist eigentlich fast egal. Wenn dus vorher machst musst halt schauen dass es gleich genug ist und du sparst dir die Nacharbeit! Nach dem Schließen des Lochs musst du ja normalerweise die Stelle etwas nachfräsen!

Leistungsmessung? Hab ich noch nix von gehört Es gibt ne Software die aus ner Aufnahme vom Motorgeräusch beim Beschleunigen annähernd die Leistung berechnet... Gab hier mal nen Thread drüber, Andre hats glaub ich damit probiert. Und von Hein Gericke gibts Digitaltachos die dir die Zeit von 0 auf 100 anzeigen

Ich würd das mit etwas Knetharz oder Kaltmetall dichtmachen. Kommt halt drauf an ob du dich das traust... Ich kenn viele Motoren mit Kaltmetall (verwende es auch selber!) und wenns gut gemacht wurde geht da auch nix schief! Speziell bei so nem winzigen Löchlein, da haben wir schon ganz andere Löcher dichtgemacht! Immer vorher gut anrauhen und entfetten... Am besten dort wo das Kaltmetall draufsoll die oberste Aluschicht abfräsen. An der rauhen Oberfläche hält das Kaltmetall gut und die oberste Schicht vom Aluguss kann immer etwas Öl enthalten... Deswegen weg damit! Hab hier noch nen Thread ausgegraben. Zusätzlich zu denen die ich aufzähle verwende ich jetzt noch Weicon Alu-Kaltmetall. Ist ne Knetrolle aber nach Aussage von nem hiesigen Motorrad-Schrauber und Tuner ewig haltbar, spritbeständig etc. Verarbeiten lässt es sich auch wunderbar Schau mal hier Kaltmetall gibts z.B. im Internet zu bestellen (siehe auch Link im Thread), Baumärkte, kleine Motorrad-Werkstätten und -Tuner, Motorrad-Handelsketten, Werkzeugfachhandel (Loctite!)...

210er Malossi: länger.

RPT Freeline! Hat zusätzlich auch noch nen Anschluss für nen Tempreaturfühler dran. Wg. Bezugsquelle -> Suche

Da oben war die Rede von 140-150 AUTOTACHO. Und das ist schon mit nem Drehschieber möglich, zumal mit dem kleineren Beinschild... Echte 140 mit nem Drehschieber wären schon ne harte Herausforderung

Ihr habts gut - ich seh auf den Straßen nicht mal solche Plastik-Kiddies... Die scheinen sich alle vor mir zu verstecken

Bei Pinasco isses egal, die Überströme sind genauso wie beim originalen Zylinder ausgeführt! Also kein Durchbruch durch die Zylinderfussdichtfläche, daher sind deine Fräsungen völlig egal. Aber dafür geht halt kaum was... Der muss erst bearbeitet werden um ihm Beine zu machen (-> Originalzylindertuning).

Die Beipackzettel müssen nix heissen... Die 1000km Einfahrzeit sind da einfach Konvention Bei den 136ern gibts z.B. nen neuen Beipackzettel der nur noch von einer Einfahrphase von 40-60 Minuten spricht! Ein, zwei Tankfüllungen kein Dauervollgas und nach der Bedüsung schauen reicht denke ich Und natürlich beim Zusammenbau schauen dass alle Fenster im Zylinder und alle Kolbenaussenkanten schön gebrochen/verrundet sind. Und natürlich alles perfekt putzen, Einlaufsand hat sich noch nie bewährt...

Wenns Geräusche macht werden die übertönt :haeh: Hab akustisch auch nix bemerkt, ich kenn das nur daher dass sich das in meinem Motor von selbst freigeschliffen hat und ich irgendwann die Schleifspuren entdeckt habe