Polinizei

Was ich jetzt so gesehen habe, ist das M1 Zeug aus der Kiste wohl der stärkere Zylinder gegenüber dem Polini. Demnach wohl auch der bessere Kauf-Zylinder, für Leute die nicht groß nen Aufriss machen wollen. Hab nirgends in dem Beipack gelesen, dass der Zylinder "für den P&P Betrieb" ungeeignet ist. Ich denke, dass für alle der genannten Zylinder eine nachträgliche Layout-Änderung nicht vorgesehen ist! Mit dem Typischen Ansatz "höher und breiter" läßt sich scheinbar kein Wunder am M1 ausrichten, was wohl mehr an der Methode als am Zylinder selbst liegt. Könnte mir gut vorstellen, dass durch ändern der Einstömwinkel (via Epoxy etc.) noch einiges geht. Das könnte dann bedeuten, dass dem M1 halt anstelle mit einer Drehbank sinnvollerweise mit Modellierwerkzeug und Knetharz für ein paar Euros beigegangen wird. Das kommt dem Drehbankfreien Heimwerker zu gute, und kann ebenso als "echtes Tuning" definiert werden. Für meine zwei Kinder ist die Epoxy-Knetgummi Show am Küchentisch wohl die interessantere Variante, daher wohl das Familien-Freundlichere Konzept.

Düsen gehören in den Vergaser, nicht drauf Du kannst hier maximal ne Hausnummer für ne passende Düsen Range erwarten. Wenn Dir hier eine "die" passende Düse nennt, währe ich da sehr vorsichtig!

Mit Loctite Dichtungs entferner (und ner alten Zahnbürste abrubbeln) und das aufgeweichte anschließend mit Loctite Schnellreiniger abwischen. Die Porno-Aluleiste kannste abschrauben und die Oval-Flachkopfschrauben aus der Leiste wieder rausnehmen und in die Sitzbank reindrehen. Den Keder? (die komische Plastik-Schnur) kannste einfach vorsichtig rausreissen - der ist ziemlich weich. Am Ende hat die Bank nen Touch einer Super Sprint-Bank. Der Euro-Facelift tut der Bank ganz gut...

Ich würde die Rückstände rausschleifen. Das Ätzen hab ich auch schon ein paar mal versucht, aber das geht mir zu langsam. Zum rausschleifen eignen sich diese blauen Gummi/Korrund-Schleif/Polierscheiben für Dremel und Co sehr gut. Für das Honbild gehe ich zuletzt mit ner Flex-Hone Bürste drüber.

Von mir auch noch alles Gute nachträglich!

Zur Sicherheit Mannshoher Bauzaun für die Zuschauer und Jeans für den Fahrer.

Kommt drauf an was Du mit versifft genau meinst. Wenn es kein Rost ist, würde ich den Tank mit neuen Sprit einweichen und hoffen, dass sich der Dreck damit löst. Den Sprit kannst ja durch einen Papier-Filter schütten und wieder verwenden. Fürs Gewissen kannst auch einen durchsichtigen Filter in den Schlauch hängen aber da empfehle ich nur einen mit Sieb. Die aus Papier können dicht machen, ohne dass man das von außen groß erkennen kann. Übrigens ist bereits im Benzinhan/Verschluss auch schon ein Filter eingebaut. Wenn Rost mit im Tank ist, kannst Du den Tank in nem Sandstrahlbetrieb strahlen lasse, oder Du packst gehärtete Schrauben rein wickelst die Den Tank in ne Decke hängst ihn in nen Betonmischer oder nen Wäsche-Trockner für ein paar Stunden. Die gehärteten Schrauben baumeln da durch die Gegend und schlagen Dir langsam die porösen Teile von der Oberfläche ab. Anschließend spülen und mit Tank-Lack versiegeln oder halt Sprit mit Öl einfüllen. Beim "längeren" Einlagern solltes Du drauf achten, dass der Tank immer bis oben befüllt ist. Es kann sein, dass der Tank-Versiegelungslack mehr wie ein neuer Tank kostet...

Hab noch nen neue Fabrizi (OVP) im Archiv liegen, und würde den abgeben. Fahr selber aktuell auch Fabrizi und bin damit sehr zurfieden!

Hast Du den Segerring, der das Lager zwischen Simmering und Lager fixieren soll eingebaut?

Warum nimmst Du nicht wie vorgeschlagen den M1 von Quattrini? Der hat 125ccm und ist aus Alu.

Du kannst Dir ja auf gewünschter Höhe Überlaufbohrungen direkt in den Tank bohren. Ich denke mal, die müßten nichtmal besonders groß sein...

Ist der Kupplungs-Deckel der mit Verzahnung im Druckpilz?

Servus, hätte da folgendes Öl für Dich am Start. Fuchs KR2 Kenndaten Einheit PRO KR2 Kinematische Viskosität bei 100°C mm²/s 11,11 Kinematische Viskosität bei 40°C mm²/s 95,87 Viskositätsindex 101 SAE - Klassifikation 30 Dichte bei 15°C g/ml 0,962 Pourpoint °C -35 Flammpunkt, geschlossener Tiegel °C 200 PRO KR2 Synthetisches 2-Takt-Motorenöl auf Rizinus- und Esterbasis für Rennkarts PRO KR2 vereint die ausgezeichneten Verschleißeigenschaften von Rizinusöl mit der rückstandsfrei brennenden, modernen Synthetiktechnologie und liefert eine außergewöhnliche Motorleistung sowie eine dauerhafte Zuverlässigkeit. PRO KR2 ist das ideale Schmiermittel für alle flüssigkeits- und luftgekühlten Kart-Hochleistungsmotoren und eignet sich zum Gebrauch mit allen Benzin- und Alkoholkraftstoffen. PRO KR2 darf nicht mit anderen Schmierstoffen gemischt werden. Die zu beachtenden Mischungsverhältnisse sind den Empfehlungen des Herstellers zu entnehmen. PRO KR2 erfüllt die strengen Testanforderungen der FMK ? FIA (Federation Mondial de Karting ? Federation Internationale de L'Automobile) und ist im Jahrbuch der FMK ? FIA für Kart-Rennen als amtlich zugelassenes Schmiermittel aufgeführt. Ich hab schon einige dutzen Liter von dem Öl verheitzt, und kann nichts negatives darüber berichten! Selbst meine Rennkisten ist nach dem Winterschlaf sofort wieder aufgewacht und hatte gleich den Typische Race-Duft... Hab mit dem Öl die letzte Saison klemmerfrei überstanden (1:33) und hab gegen Ende der ESC-Saison max Temperaturen am Auslass von knapp über 600°C, 12cm hinter dem Kolben gemessen, was nicht ganz unkritisch mit Grauguss-Zylindern ist... Bin da so ein Temp-Fetisch und würde an Deiner Stelle nur mit einem EGT (z.b. von Koso) rumtesten, da die Abgastemp durchaus sinnvolle Rückschlüsse auf das Gemisch bei der Verbrennung zuläßt. Preise für das Öl kannst Du per Email bekommen. Gruß Michael

Wünsch Dir auch alles Gut!

Ich verbaue absichtlich nur ganz geschlossene Lager. Nach ner kurzen Weile kommt da eh Öl rein, ist aber worscht, da ist ja Fett eingeschlossen. Der größere Vorteil ist, dass der grobe Schmutz/Ölschlamm aus dem Getriebe vom Lager/dem äußeren Simmering weg bleibt. Weiter läuft beim abnehmen der Bremsgrundplatte (mit Simmering), das Getriebeöl nicht gleich aus, tropft aber auch etwas, weil die Lager nach einer gewissen Laufleistung nicht mehr ganz abdichten. An so ner laprigen Vespa-Achsen können garnicht genug Dichtlippen abdichten, dass es nicht doch früher oder später aus der Achse raussuppt...

Hätte gerne das Poti!

Hi Tom, biege mal den XL2 Arm rechtwinklig zu. Das soll der Hebel sein ==> ____I'''''''''''' (vorher ____/''''''''') Der Halter für die Kupplungs-Stellschraube muß auch neu ausgerichtet werden. Dadurch verkürzt sich der Hebelarm, und der Ausrückweg wird länger - das bringt einiges! Wieviel Weg der Druckbolzen macht, hängt auch nicht unwesentlich vom Kupplungshebel selbst ab. Die einzelnen Hebeltypen haben teilweise sehr unterschiedliche Hebelverhältnisse.

Bei mir haben sich in Verbindung mit dem Polymer mit Balistol geschmierte Bowdenzüge in Teflonhüllen bewährt. Zum Schalten braucht es ja mit dem Polymer schon etwas mehr Schmalz, und da sind wie gesagt die Teflonhüllen (Geschmiert) ein echter Tipp - gerade auch was den Losbrechmoment betrifft. In Verbindung mit normalen oder verstärkten (konventionellen) Federn sind die Teflonhüllen für mein Empfinden zu leichtgängig.

Den GSF-Messenger hab ich abgeschalten... Bitte nur noch Emails senden. Ist meine Email bei Dir angekommen?

Hab den kleine gerade geholt. Ist vollständig inkl. Bolzen, Kolbenringe und Sicherungsringe und Kopf. Tiefe Riefen, außer den üblichen Laufspuren sind keine zusehen! Der Zylinder und Kolben muss noch gereinigt werden. Bitte sende mir eine Mail an: Michael.Kladiwa(bei)gmx.de

Müßte was am Dachboden haben. Für 25.- inkl. Porto trag ich die Teile zusammen. Zustand ist soweit ich mich erinnere einwandfrei, aber halt gebraucht.

Ich will halt den reinen Schließmechanismuss (Schließzylinder und Schlüssel) für das Tor erneurn, aber ich befürchte das ist kein Norm Schließzylinder, bzw. handel es sich um ein Asbach Uralt-Teil.

Hallo, möchte bei einer alten Normstahl-Garage mit T-Griff das Schloss wechseln. Wer kann mir was zur Beschaffung/Einbau von Garagenschlössern sagen? Danke und Gruß Michael

Nix für ungut, aber die Gänge solltes Du schon ordentlich distanzieren! Also zaubern kann auch das Polymer nicht. Beschädigte Schaltklauen, def. Zahnräder und großzügiges Achsiales Spiel haben in nem getunten Motore eigentlich nix verloren! Ich empfehle ein achsiales Spiel <0,1 mm. Der Segering muss frei draufsnappen, mehr Luft ist eher schlecht!. Und sollten die Zahnräder etwas stramm gehen, ist das auch egal (sofern die inneren Flanken frei von Grad sind), weil sich das Getriebe Paket nach ein paar Metern freischleift!

Auf dem Bild sieht es so aus, als wurden die Federn (zumindest die untere) durch den Fräser angeritzt. Wenn dem Motor gelegentlich die Sporen gezeigt wurden/werden, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Federn noch nicht in einzelne Ringe zerbrochen sind.