Polinizei

Der Undi hat das als Außenstehender so kommentiert: Deine Kiste macht einen richtigen satz nach vorne auf der geraden!

2:56 + kurzen 4 (Zirri) + 3.5 Dunlop fährt sich bei mir sehr schlüssig.

Das wirklich schlechte an den Polini-Pirmärs ist der starre Korb. Auf Motoren um die 20 PS haben die nix verloren, außer Du willst ständig die Kupplungsbeläge erneuern etc.

Dicke Kurzhubzylinder haben doch entlang der Kopfverschraubungen ein ähnliches Problem mit dünner Wandstärke entlang der Stehbolzen. Es ist zwar nicht schön, aber gängige Praxis, dem Kolben mit ner Feile den Stehbolzenzone entlang zu verjüngen. Es soll sogar Leute geben, die bringen Ihre Zylinder zum Klemmen, um die thermischen Problemzonen zu finden, um anschließend mit ner Feile und Schleifpapier beizugehen.

Wenn die Karre in Reso raucht ist die Bedüsung wohl noch viel zu Fett. Mach doch mal die HD kleiner.

Das habt Ihr bestimmt alles sauber gemacht, aber halt einen Denkfehler mit vor- und nach OT. 17° nach OT wären mal locker die Zündung um 34 Grad falsch eingestellt...

Mach mal hine...

Gute Frage... Bei ner Smallframe würde die Zündung zumindest so nicht passen.

Würde sagen, der Fehler ist gefunden! Deine Zündung paßt überhaupt nicht. Du hast irgendwas weit nach OT eingestellt... Stell die Zündung mal auf 17° vor OT. Orientiere Dich an dem Ausschnitt genau in die entgegengesetzte Richtung. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Karre ein gutes Standgas hat. Bei höheren Drehzahlen brennt Dein Gaskern im Zylinderkopf nicht mehr sauber durch, weil die Kompression nach OT sinkt...

Bis Freitag?

Mach mal ein Bild von der eingebauten Zündgrundplatte. Es sollte auf dem Bild der Ausschnitt zu erkennen sein, in dem die Gehäuse-Schraube/Mutter (ungefähr auf 7 Uhr) sitz. Dann kann ich Dir sagen, ob die Zündung in etwa passt.

Meinen Mito Polini hab ich zu seinen Lebzeiten auch ein paarmal abgeklemmt. Die Beschichtung hat es immer gut weggesteckt. Zu meinem Erstaunen waren die Reibstellen auch immer auf der Einlasseite. Das sind wohl klassische Bigbore Probleme. Vermute, dass durch den Direkteinlass die Einlasseite "zu kalt" bleibt, weil das Frischgas den Bereich um die Einlasstege runterkühlt. Der M1L hat beim Klemmen mal eben die Beschichtung der kleinen Stege von den Nebenauslässen gefressen.

Bin da auch unschlüssig, tendiere aber in der Praxis auch zu den Senkschrauben. Bilde mir ein, dass das Radiale Spiel des Kranzes reduziert wird, da die Verschraubung durch die Senkung spielfrei zentriert wird. Beim kritischen HP4 Kranz hab ich das so gemacht, aber unterm Strich hat es mir auch schon 4 oder 5 Kränze zerrissen... Das beste wäre wohl reiben und vernieten.

Mach mal den Vergaser und den Auspuff runter und dichte die Öffnungen mit Gummi-Stopfen ab. In einen Stopfen mußt noch nen Schlauch-Anschluss basteln, über den Du Deinen Motorblock/Zylinder auf 1 Bar aufpumpst. Wenn das nicht geht, gibts ne massive Undichtigkeit. Ein frisch abgedichteter Motor sollte problemlos 1 Bar 1-2 Minuten halten können.

Das auf dem Video ist doch beim besten willen kein Testlauf von einem Falk. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Du da einen 38er (?) Vergaser aufgerissen hast. Das ist kein "typisches" rotzen, knallen würgen, ob sich Deine "Bestie" gleich in sich selbst zerlegt oder doch nur wieder ausgehen möchte. Wenn da wirklich ein Falc drauf sein soll, stimmt da was ganz ganz ganz gewaltig nicht. Der kommt ja nichtmal in Reso. Hast den Auspuff mit Lumpen zugestopft, oder vielleicht die Brotzeit von der Mama im Motor vergessen/verbaut?

War bei Dir der Deckel für den Membrankasten schon dabei, oder mußtest Du da nochmal beigehen? Hab da was mukeln gehört, dass der Falc das Thema Drehschieber wie Malossi beim 136er betrachtet.

Bin beeindruckt. Ab 20km/h zieht das Ding den 4 Gang sauber durch, und das mit 5,5 PS. Reichen da 100NM oder sinds gar 150? Der Auspuff scheint was zu können!

Hast Du eigentlich mitbekommen, dass Du mit der Mama des genannten Auspuffs sprichst, der Du mal eben mit Deiner Äußerung in den Kochtopf gespuckt hast? Mach nur weiter so. Typen wie Dir hilft jeder gerne weiter!

Find ich ja schon hart. Der M1L + das Tassinari kostet in Summer mehr wie das komplette Falc 57/51 Kit.

Autogen für Risse ok, für Löcher nicht geeignet.

Das ist mal ein Wort (eines gratis Beta-testers), der seinen Einsatz mit den ersten Auslieferungen erhalten hat, und auf dessen Erfahrungen spannend die Käuferschar wartet Kannst Dein Teil bitte dem lukuls weitersenden. Der würde sich drüber freuen!

Wenn Euer Gefummle auf Basis von Belägen die z.B. im Katalog von Hein Gericke etc. gelistet sind, halte ich Eure Problem für gelöst. Wenn da wieder Kork am Start ist, ist es meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert. Alternativ kämen noch die Carbon-Beläge vom SCK in Frage, aber auch da ist meiner Meinung der Belag nicht Stand der heutig bezahlbaren Möglichkeiten. 6 Kork-Scheiben trennen meiner Meinung nach so gut wie ein um 10mm vorgespanntes Stück Emmentaler. Spaß macht so ne Eigenbau-Kupplung sicher, doch zuletzt bin ich mit ner gepimpten XL2 Kupplung bis zum verscheiden des entsprechenden Aggregates unterwegs gewesen. Angesichts dessen, wunder es mich etwas, das ein gewisser Herr aus Saarbrücken angesichts des Themas "Solution in Search of a Problem" das Urlaubsgeld investiert.

Ne Phase brauchst nur an der Ober- und Unterkante. Würde die Kante so mit 30-40° und 0,5-1mm Anphasen und in der Mitte etwas ausgeprägter. Dadurch entsteht eine leicht ovale Auslasskontur. Am Rand ist das meiner Meinung nach unnötig und nimmt den Kolbenringen nur wertvolle Führung, weil sich das wie "Auslassverbreitern" für die Ringe anfühlt.

Vor 15 Jahren hat es bei mir für 24 Sozialstunden in einer geschlossene Anstalt gereicht. 1) Dort sollte ich Typen trockenrasieren und hab gleich mal zur Begrüßung voll eine auf die 12 bekommen. 2) Hab mich dann in die Kantine versetzen lassen, bis der Schwulle Koch meinen Pullermax sehen wollte und ich quasi auf der Flucht war. Das ganze war wie ein schlechter Film ala "Nachts im Kaufhaus"

Wenn bei einem Drehschieber ein Lichtspalt zu sehen ist, dann ist das so gut wie egal, ob der in der Tiefe 1mm oder 2mm hat. Da pfeift es durch. Da der Einlassvorgang ein Schwingung ist, ist die Dichtheit am Drehschieber eh nur in den niedrigen Drehzahlen und bei Standgas von Bedeutung. Das beste Beispiel hierfür sind die alten Kolbengesteuerter Einlässen die auch funktionieren. Wenn ein Motor in Resonanz kommt läuft dieser sogar ohne irgend eine Einlasssteuerung und der Luftaufwand kann den Hubraum deutlich übersteigen.