Polinizei

Bei Regen auf ner Kartbahn verlief das bei mir mit dem TT91 ungefähr so: Sportliches anfahren nach 2-3 Aufwärmrunden einer 180° Kehre, Bremsen - Schnitt/Filmriss Nächste Einstellung: Kopf vorran auf dem Teer aufschlagend, und kurzes benommenes Nachdenken und Kucken, wo den der Balken war, der da irgendwo ungesichert in den Rennstrecke reinragt. 2 Versuch Diesmal 5 Aufwärmrunden und nicht mehr so stumpfes Bremsen, schön in die Kurve legen, Kurve durchfahren (Geht als doch, wenns regnet), Roller wieder langsam aufrichten, und am Gas Drehen - Schnitt/Filmriss Nächste Einstellung: Kopf vorran auf dem Teer aufschlagen, und noch ordentlich den Oberschenkel weichklopfen und versuchen sich mit den Händen abstützen, während schön das Wasser durch die Klamotten dringt. Final fällt mir noch zu diesem Regen-Ereignis ein, dass ich nach der ersten Aufwärmrunden durch einen abgescherten Kupplungskeil gestoppt wurde, weil Wheelspinn mit trockeneren Passagen dann doch zu viel für den Vespa-Antrieb ist. Unterm Strich war das ein schönes Regen-Erlebnis, die Anfahrt von 2 Stunden, die verschenkte Tageskarte, die geschrottete Kupplungsgrundplatte, den geschrotteten Schaltgriff/Bremshebel, die Zerstörung eines Helmes, und die Verbeulung einer in einem ganz erträglichen Zustand befindlichen Smallframe. Die netten gesundheitlichen Auswirkungen dieses Tages übergehe ich jetzt mal ganz dezent. Mein Fazit: Wer bei Regen auf ne Strecke mit starken Gummi-Abrieb (Kartstrecke) geht sollte sich klar sein, zur Gattung der Draufgänger zu gehören. Die Frage lautet dann nicht ob es zu einem Abstieg kommt, sondern wie hart der Aufschlag sein wird...

Also die aktuellen Vollwangen Wellen sind vom Material qualitativ was feines. Sehr zäh, und an der Oberfläche fast schon Glashart. Mit ner Feile läßt sich damit eigentlich nicht viel bewirken, und Bohren mit HSS Bohrern ist eigentlich auch nicht möglich. Alte Ori-Welle sind dagegen Butterweich, lassen sich Sägen, Feilen Bohren etc. Vielleicht feilst Du mal an der nicht Drehschieberwange ganz leicht. Dann weißt Du wie hart das Material ist. Die neuen Wellen sind auch richtig mit schmackes verpresst und halten. Ich glaube sogar verklebt, weil es nach dem auspressen Rückstände auf dem Hubzapfen gibt.

Ich hab unter dem Pickup soweit ich mich erinnere min. 3mm geplant, damit die Auslöserzungen vom Polrad auch das Pickup richtig getroffen haben. Vorher hat es zwar auch gefunkt, aber mit meinem Gewissen konnte ich den Zustand nicht wirklich vereinbaren. Die dickste Blechlage die wohl der Blechschraube Halt geben soll, wahr anschließend so dünn, dass ich das Pickup mit einer durchgehenden Schraube verschraubt habe.

So gehts: http://www.kreidler-verein.de/workshop.wmv

@Fox Ich kenne bis jetzt nur den Herrn Amazombi, der sich über alte vernudelte Ori-Klauen freut und diese bewusst weiter verwendet. Woher Du nun annimmst, dass sich "alle einig" sind, dass das der (beste) geläufige Weg ist, ist mir noch nicht wirklich klar. Es gibt Motoren, die überhaupt keine Probleme mit springenden Gängen haben - auch nicht beim Einsatz von Nachbauklauen. Entsprechend fühlt sich hier im Forum auch ein großer Teil zu diesem Thema nicht angesprochen, was zwar zwangsläufig nich verkaufsfördernd ist, aber dennoch ein hoffnungsvolles Zeichen ist. Meine Polymer-Lösung könnte bei einigen Dutzend mir bekannten Fällen das Problem abstellen. Es ist mir nur ein Fall bekannt, wo das Polymer auch nicht die Gänge halten konnte, und das ist hier ja auch ausführlich nachzulesen. @Chris Das Angebot steht noch immer, für Euren XL2 1-Zug Block ein noch härteres Polymer zu basteln. Das klemmen des Zuges hat ja kurzzeitig etwas gebracht, entsprechend hätte ich da noch Hoffnung. Das Schalten mit der XL2 Konstruktion scheint mir selbst mit dem Polymer sehr (zu) leichtgängig. Ich bin das knackiger gewöhnt.

Hab sowas. Nach einem Sturz hat es mir die Kabel am Gehäuse abgerissen. Sonst ist dem Gerät nichts passiert. Bei Interesse kannst Du Dich melden. Das Ding wäre käuflich abzugeben.

Hallo Chris, das ist echt ärgerlich! Ich kann mir gut vorstellen, wie Dir und dem Alex jetzt zu Mute ist! Wenn Du weiterhin auf das Polymer setzen willst, könntest Du dieses durchschneiden, und eine 0,5-0,7mm, evtl. sogar 1mm Vollscheibe dazwischen einlegen, denn bis Morgen, kann ich Dir leider auch kein längeres senden. Etwas Aufschluss über die Schaltbarkeit gibt der Versuch die Antriebswelle in die Hand zu nehmen, und mit dem Daumen die Gänge auf der Antriebswelle zu schalten. Die Gänge sollten sich schon sehr stramm, aber mit einer Hand (Daumen) durchschalten lassen. Wenn Du Rat und Tat von meiner Seite brauchst, kannst Du Dich gerne melden. Gruß Michael

Mir hat es auch die Blechschrauben am HP4-Polrad bei meiner ESC-Kiste geköpft. 3 Kränze in nichtmal 2 Stunden... Im Moment bin ich mit Spax-Schrauben mit Schaft unterwegs, aber das mehr durch eine Notlösung entstanden. Der Vorteil der Spax-Schrauben ist, dass die einen Schaft haben, und die konischen Köpfe zentrieren die Verschraubung in den Bohrungen des Lüfterrades. Das machen die HP4-Blechschrauben nicht. Da liegt der Gewindegang an den Bohrungen des Polrades an. Wenn sich dann zunehmend der Gewindegang wegrappelt, bekommt der Kranz ordentlich Spiel. Als Folge werden dann wohl die Schrauben geköpft.

Hatte früher auch immer das TTS am start. Heute weiß ich, dass es für heiße Luftgekühlte Motoren deutlich besser Öle gibt, die deutlich Temperatur stabiler sind! Du solltest auf Motul (600/800) oder Fuch Silkolene (Kr2) umsteigen. Bei Silkolene bin ich u.a. wegen dem besseren Preis hängen geblieben! Nen heißen Kurzhuber würde ich unbedingt mit 1:33 betreiben.

Sehe das ähnlich. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die käuflichen "Einheitsflaschen" sehr unwahrscheinlich funktionieren. Habe gedacht, dass ich mir da einen entsprechend langen 15mm Schlauch auf den Stutzen stecke, und dann das Volumen ala Fahrradpumpen-Prinzip über einen variablen Kolben einstelle. Hab auch noch eine interessante Erfahrung gesammelt. Ich habe ein Unterdruck-Benzinpumpe montiert, und die hat eine kleine Entlüftungsbohrung am Unterdruckanschluss. Bei langsamer Drehzahl bläst es da raus, und bei höherer Drehzahlen gibt es einen Unterdruck an der Öffnung. Bin noch am Rätseln ob es da einen Zusammenhang mit dem Blowback gibt...

Oh Herr, einige Deiner Kurven sind mir bekannt. Ich dachte da bescheiden dran, dass es vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist, einen 35mm Vergaser an ein 30mm Rohr anzuflanschen. Ich dachte halt, dass Du den Zylindern da sehr viel Individualität bei den Beatmungs-Bedürfnissen zusprichst, und nur der Versuch klug macht. Mein Vorschlag bezieht sich jetzt primär auf das Loch bei BBG. ...ich kämpfe auch gerade mit einem solchen Loch und hab einfach mal nen Vergaser mit deutlich größerer Hausnummer montiert. So leicht wurde es besser, aber zufrieden bin ich nicht. Bin jetzt derzeit ohne Luftfilter unterwegs, und ich bin erstaunt, wieviel da aus dem Vergaser wieder rausbläst... ich glaube diese "Rückanfettung" bei niedrigen Drehzahlen mit Luftfilter ist nicht zu unterschätzen... Mach gerade Recherchen über die Auslegung von ner passenden Boostbottle, und ich habe schon gleich "typische Fehler" bei den käuflichen entdeckt. Volumen muss größer Hubraum sein, und der Schlauchanschluss im Bereich 15-20mm damit da auch was durchgeht...

Seh ich das richtig, dann fehlt jetzt zur Vollständigkeit noch der Versuch mit nem größeren Vergaser und nem passen Ansauger.

Servus Chris, das ist schade, dass es bei Dir nicht auf anhieb funktioniert! Ich würde gerne das Problem bei Dir untersuchen und noch weitere Versuche starten - Sofern Du dem zustimmst. Sehr ungewöhnlich finde ich, dass bei Dir der 3 Gang nicht hält, denn im 3 und 4 Gang ist die Rastung viel ausgeprägter im Vergleich zum 1 und 2 Gang... Das merkt man auch, denn der 3 und 4 Gang läßt sich (bei mir) mit dem Polymer etwas straffer schalten. - Wie lange wurde der Motor mit dem neuen Setup bewegt, bis die Gänge nicht mehr gehalten haben? - War das schalten in den ersten 10-20 Min. wie schon mehrfach bestätigt sehr hart/Unfahrbar? - Auf welches Mass wurde das Getriebe distanziert? Ist der Schaltwiederstand bereits am Limit, oder ließe sich dieser noch härter auslegen? Wenn ja, könnte ich einen noch längeren Einsatz fertigen und schicken. Könntest Du mir bitte das aktuelle Maß von Deinem Einsatz durchgeben? Gruß Michael

Mich darfst Du da gleich mal abziehen. Ich hab schon ne Lederkombi, und ich steh doch zur Zeit auf Grauguss, u. a. wegen dem guten Preis, und den schönen Aufklebern, die da immer beiliegen. Wirklich beeindruckt bin ich, wenn es einen Kaufzylinder/Kit mit +25 PS gegen Richtung 30 PS gibt, ohne schweißen und fräsen und so. Ich will IHM, dem Groß Tuner und Strategen aber mit meiner Meinung nicht ans Bein pinkeln. P.S. Den Franz werd ich wohl doch selber baun müssen...

Hallo Admin, wäre es möglich bei der Suche auch 2 Zeichen zu unterstützen? z.B. +Mikuni +38 +166 Das geht leider im Moment (noch) nicht. Ich stolpere immer wieder darüber, dass min 3 Zeichen notwendig sind. Vielen Dank!

Die Kurzhuber haben leider sehr kleine Kühlrippen und u.a deshalb etwas Temperatur anfällig. Folgende Ursachen könnten noch der Fall sein: - Schlechtes Öl - Falschluft (Dichtungen, Simmeringe, Zylinderkopf verzogen etc.) - Zu mager eingestellt - zu viel Vorzündung - Quetschkante zu klein - Auspuff zu Die Kolben reiben auch ganz gerne entlang der Zylinderkopf-Schrauben. Was da hilft, ist die Reibspuren am Kolben mit einer Feile und Schleifpapier abzunehmen. Dann zwickt es nicht mehr so schnell an den Stellen, wenn sich der Kolben ausdehnt. Sollte an der Zylinderlaufbahn auch noch Abrieb sein, solltest Du diesen mit Natron-Lauge wegätzen oder vorsichtig mit Schleifpapier entfernen.

Noch ein anderes Beispiel: Drehmoment ist die Kraft die benötigt wird, um die Tretkurbel beim Fahrradfahren drehen zu können. Deine Leistung(sfähigkeit) entscheidet dann, wie schnell Du die Tretkurbel drehen kannst. Die Übersetzung legt dann Deine Geschwindigkeit fest. Du kannst die selbe Geschwindigkeit mit einer hohen Tretfrequenz (weniger Kraft wird benötigt) oder mit einer niedrigen Tretfrequenz mit mehr Kraftaufwand erreichen. Leistung = Drehmoment * Drehzahl

Was hat der Knut für Probleme, wenn ich fragen darf?

Also ich würde da nen Citroen DS-Scheinwerfer mit zeitgemäßer Lenkeinschlag-Ausleuchtung reinmachen. Das ist genau das richtige für Dein Vorhaben!

Hallo die Herren, dass die Schaltwippe nach dem Einbau und bei stehendem Motor sehr schwer geht ist bekannt. Ob es zu schwer geht kann ich leider von hieraus nicht sagen. Wenn Du Dir unsicher bist, könntest Du die Schaltraste ausbauen und vermessen. Hattest Du Jan, nicht geschrieben, dass eine Nachbauklaue zum Einsatz kommen soll? Hast Du einen "runden" oder "eckigen" Schaltrastentyp. Was sich bei mir bewährt hat, sind Teflon-Seilzughüllen. Ich meine die brechen beim Schalten nicht so los. Dadurch läßt sich sehr präzise schalten. Aber wie bereits die Erfahrung gezeigt hat, läßt sich nach frühestens 10-20 Minuten Einfahrzeit die Schaltbarkeit bewerten.

Die Reifenmonteure nehmen dafür ne art Seife (mit nassem Pinsel aufgetragen), damit es flutscht. Ich dachte mir, da nimmste etwas Spülmittel, das geht bestimmt auch gut. Bei der anschließenden Probefahrt in kurzer Hose und T-Shirt hab ich vor der Bushaltestelle einen U-Turn eingeleitet. Als der dort parkende Bus den Blinker setzt und losfährt, dachte ich mir - kein Problem machste halt mal den Hahn etwas weiter auf. Das Ding setzt gewohnt den schnell-Vorschub ein, bis ich merke, dass mein Heck "ala Speedway" anfängt mich zu überholen. Ich gleich ausgekuppelt und gebangt was wohl als nächstes passiert... Da hatte ich richtig Glück, dass ich die Kiste nochmals abgefangen habe! Mir ist genau das passiert, was King Kerosin geschrieben hat, dass mir der durchdrehende Reifen das Ventil rausgerupft hat! Das ging so blitzschnell. Der anschließende 2km Fussmarsch bei deutlich erhöhtem Puls kam mir anschließend wie eine Ewigkeit/Neugeburt vor! Meine Empfehlung: Am Reifen hat auf keinen Fall Öl, Fett oder irgend ein permanentes Schmiermittel irgend was zu suchen. Das kann wie in meinem Fall lebensgefährlich enden!

Servus Onkel! sollte bei 20,5mm liegen (2-3 Zehntel weniger sind auch noch in der Tolleranz) Wünsche viel Erfolg! Gruß MichL(!)

Ich habs doch gleich gsagt. Alles scheisse!

Das gehört so, das täuscht nur etwas mit dem Seitenständer.

Ich empfehle Dir mal das folgendes Topic zu lesen: http://www.germanscooterforum.de/index.php...rhaft+abstellen Vielleicht ist die angebotene Lösung das, was Du als das Ei des Kolumbuses bezeichnest. Mir ist sonst keine andere Lösung bekannt, die das Problem dauerhaft abstellt. Leider schreibt nicht jeder, der so ein Teil gekauft hat was dazu, daher ist die Aufklärungsarbeit derzeit noch etwas mühsam, dennoch erreichen mich zahlreiche Kaufanfragen...