Polinizei

Die Klaue und das anzutreibende Zahnrad dreht sich doch 1:1 mit der Antriebswelle mit... Konstruktiv bedingt hat die Schaltklaue und auch die Zahnräder auf der Welle einiges an radialem Spiel. Durch das achsiale Spiel (eingesellt durch die Schulterring) ist die ganze Angelegenheit ziemlich taumelnd unterwegs. Wenn sich die Hauptwelle verbiegt, dann ist es vermutlich der Stumpf außerhalb des großen Hinterradlagers.

Pump mal Deinen Reifen auf 2 Bar auf, setz Dich bei der Messung nicht hin, sondern stell Dich hin, dann ist Deine Messung zukünftig vergleichbar, und die Verlustleistung durch Reifenwalken deutlich kleiner. Dann hast vielleicht schon Deinen 30 PS. Wenn Dein Motor zu mager läuft, wäre ich mir nicht so sicher, dass die Leistung weiter steigt, wenn Du ihn fetter einstellst. Eigentlich laufen Motoren auf dem Prüstand eher zu fett. Wenn Dein Motor also zu mager läuft ist das schon eher förderlich auf dem Prüfstand. Aber dennoch noch viel Erfolg!

Das distanzieren der Gangräder hat schon einen Einfluss, wie gut die Gänge halten. Bei mir hat sich bewährt, das Spiel so klein wie möglich zu machen. Die Zahnräder müssen sich (gut geölt) einzeln, aber eher stramm drehen lassen ohne "zu kratzen"! Spiel ist bei mir so 0,05-0,1mm Manche Schulterringe und Zahnräder (gerade das Zahnrad von Zirri) hat gerne mal Grad an den Flanken und schleift dann munter an den Schulterringen und "kratzt". Nach ein paar Minuten Einlaufzeit, hat dann das Getriebe das benötigte Spiel von ein paar 10tel. Wer vorher schon ein paar 10tel Spiel hat, der hat nach der Einlaufzeit noch mehr... Und dann mach das Polymer rein - dann ist wahrscheinlich ruhe. Ich denke sogar, dass das Polymer bei erhöhtem Spiel der Gangräder die Gänge halten kann!

Beim 136er machen nicht die Alu-Spähne schnell, sondern die Grauguss-Spähne!

Hab das gleiche gestern nochmal in Volary aus der zweiten Startreihe probiert. Aber leider waren im entscheidenden Moment die Akkus leer, daher diesmal keine Bilder.

- Sicherheit wurde beachtet: E22 Helme, dadurch keine Braincaps oder Jethelme erlaubt. Gut, dann ist sichergestellt, dass der (Style) Meister Solo also weiterhin in Jeans, ner lässigen Jacke, Jethelm, Turnschuhen und ohne Handschuhe (warum auch, ist doch Sommer!) starten kann

...danke für die guten und netten Glückwünsche!!! Das gibt doch zu denken, wenn die PS/Alterskurve Ihren Zenit überschritten hat, und nicht mehr linear ansteigt.

Der kleine Malossi Motor wird was um die 20 Drücken, und der große hat 29,80 Pferde bei 22,7NM.

Hallo, hab immer wieder damit Probleme, dass es mir den Keil an der Nebenwelle/Kupplungskorb abscheert . Eigentlich soll der Keil ja keine Kräfte übertragen, sondern die Welle für die Montage/Demontage fixieren. Die Montage erfolgte immer fettfrei, eingeschliffen und/oder mit Neuteilen. Sämmtlich Versuche mit div. Loctites zu verkleben, verstäkte Keile, lange Muttern mit 60-80 NM angezogen etc. blabla. haben nichts geholfen. Ich habe auch schon gesehen, dass der Keil abgescheert ist, der Konus aber gefressen/sich weiter angezogen hat und dadurch gehalten hat. Genau dieses verdrehen dachte ich mir, ließe sich ausnützen! Der Kupplungskorb wird absichtlich ohne Keil montiert, (nur Gewinde gehölt) und ohne Verklebung verschraubt. Als Schraubensicherung wird eine steife, gehärtete Zahnscheibe genommen, oder aber das originale Sicherungsblech. Damit wird die Mutter gegen den Kupplungskorb gegen verdrehen gesichert, und nicht wie beim verkleben gegen die Nebenwelle. Fängt nun die Nebenwelle an sich im Konus zu verdrehen (und das kann diese ja ohne Keil), zieht sich die Schraube auf dem Kupplungskorb weiter fest und überträgt die Kraft dann wieder über den Konus. Solange die Mutter nicht durchrutscht, sollte sich die Verschraubung weiter fest ziehen. Was gibts für Meinungen dazu? Gruß Michael

Fahr doch mit 1:33 oder 1:25. Dann dichten die Kolbenringe auch besser ab.

Gib bitte den Innendurchmesser für die HP4 Lüfterkränze an die email Michael.kladiwa(ÄT)gmx.de durch. Wenn die Abmessung paßt, nehm ich beide!

Rosenstolz, "Liebe Ist Alles" kocht mir gerade die Birne weich. Dann hat mich eine Woche lang "Die perfekte Welle" verfolgt...

Ist das unter Deinem Auspuff ein ausgeräuchertes Vespennest?

Das ist ja nett, dass der Herr Topham das empfiehlt, der sagt aber von sich, dass er sich mit 2 Taktern nicht auskennt und aktiv nur mit 4 Taktern rumtestet... Hab letzte Woche den 35er durch nen 38 auf meinem Mito-Zylinder Projekt getauscht und zusätzlich noch ne Unterdruckpumpe (ohne Rücklauf) verbaut. Zumindest die ND (45) und der Schieber 3 sind nicht 1:1 übertragbar, da jetzt keine Standgas mehr vorhanden, und im Stand kein agiles Kladivieren mehr möglich ist, und ne mächtige Rauchentwicklung am Start ist. Zu weiteren Tests hatte ich noch keine Zeit, werde aber berichten.

Von den 4 Scheiben Kupplungen hab ich auch schon dünne Reibscheiben unter 1mm gesehen. Hatten glaube ich 0,8-0,9mm.

Hau dat Ding rein, und flenn hier nicht so rum. Dat macht schon! Die Fahrt nach Holland ist genau das, was das Elastomer braucht!

Wie lange bist Du den schon effektiv gefahren? Fahr mal den Motor richtig warm und schalte die Gänge ohne zu Kupplen durch. Wenn das Polymer warm wird, wird es weicher und beginnt sich zu setzen. Das wurde mir jetzt schon 3 mal bestätigt.

Die Tage is schlecht. Evt. anfang nächster Woche.

Schmeiß die Rolle am Motor raus, und mach dafür ne Wippe rein und gut.

Schick, aber mir trägt das zu spektakulär auf mit den Einstellschrauben. Komm schon, Du willst es doch auch! Mit Deiner externen Einstellung, brauchste auch keine 2 Einstellschrauben mehr, und dann kannste auch dicke Nippel fahren, und dicke Nippel müssen schon sein. :love:

Ich muss mal die Bilder raussuchen, wie ich die Gewinde mit dem Akuschrauber rausgebohrt habe, um Euch, die "nichteinsichtigen" alle zu quälen! @Job Mutige Angelegenheit, die dünnen Gaszüge dafür verwenden zu wollen

z.B. 1x Gangspringen oder verschalten

An einem Gewinde was zu schlitzen oder einer Aufnahme ist m. M. die schlechteste Lösung! Eine geschlitzte Lösung finde ich ganz übel. Ich verstehe nicht, warum einige sich so in das Gewinde verliebt haben! Bitte nennt mir mal einen Grund, warum da das Gewinde erhalten sein muss! Schließlich ist das Gewinde in der Zylindrischen Buchse, die durchgesteckt wird. Alles läßt sich wie vorher einstellen und durch die Bohrung wird die Aufnahme nur unwesentlich geschwächt. Das nachjustieren der Bowdenzüge läßt sich jetzt so gar ganz bequem "offline" durchführen, dann werden diese einhängen, und abschließend wird der Spanner eingesetzt. Wie bereits erwähnt: Bowdenzüge haben keine große Vorspannung, sondern sogar etwas Spiel! Dieses Spiel ermöglicht es, den Bowdenzugspanner ohne große Problem zu montiere! Ihr könnte gerne Feedback über den Sinn und die Funktion der Kupplung geben, aber es wird an der Konstruktion und an der von mir verwendeten und bewährten Version nichts ändern, wobei ich nichts ausschließen werde. Evtl. kommt noch mal ein Facelift. Dann würde ich die Ecke durch 8mm Rundungen ersetzen, und ich denke darüber nach, die Bowdenzüge noch weiter zusammen zu rücken, damit der Spanner schmäler wird.

Hallo zusammen, hab jetzt folgende Benzinpumpe hier liegen, und will die verbauen: Das komische ist, wenn ich am Unterdruckanschluss nuckle, dann merke wie das Membran umspringt, aber gleichzeit hat das Ding ein etwa 0,5mm Entlüftungsloch. Das Loch ist ganz links auf dem Bild in dem 3mm Sackloch angebracht. Der Motor muss doch darüber Falschluft ziehen können, oder liege ich jetzt falsch?

Hi dare, danke für Dein Feedback! Die Schraubnippel tun genau das was sie sollen. Sie verformen den Bowdenzug und klemmen diesen. Durch die mechanische Verformung klemmt der Nippel die Bowde sehr sicher (und das muss er auch) und das tun die 6-Kant Schraubnippel in der Nippel-Klasse am besten, da diese ordentliche Schlüsselflächen haben und keine Schlitze die beim anziehe ausfransen etc. Vielleicht hast Du mich falsch verstanden, aber nach meiner Meinung sind die Nippel für eine einmalige Klemmung bei einem Bowdenzug zu gebrauchen und nicht dafür hin und wieder geöffnet zu werden. Das klappt ein 1-3 mal und dann ist die Stelle als Sollbruchstelle freigegeben. Kannst Du mir noch kurz erklären, warum sich ein Schraubippel in seiner Aufnahme schlechter drehen soll, als ein aufgepresster? Bei der Schaltwippe am Motor tut er dies ja genauso gut oder schlecht. Zu dem Bremszug samt Grundplatte sei zu sagen: a) Der bleibt einfach dran! Mach die 3 Schrauben von der Grundplatte ab, zie die Platte runter und gut ist es. b) Mach den Bowdenzug einfach auf, und später wieder zu. Die Klemmung funktioniert ganz anders und beschädigt den Bowdenzug kaum. Wer Angst hat, das Gewinde am Motor rauszubohren, dem sei noch gesagt, dass das gleich Prinzip im V50 Lenkkopf von Piaggio direkt so zum Einsatz kommt. Dort werden abgesetzte Zylinderhülsen in ein offenes gestanztes Blech eingehangen, um dem Bowdenzug zu fixieren... Da scheint mir meine Lösung um einiges Stabiler und robuster - und es werden die gleichen Kräfte übertragen... Ich hab hier noch eine Lösung mit 2 Zügen am Start, da war sogar noch der Kupplungszug mit berücksichtig... aber ich kann nur sagen, das ist viel zu viel Aufwand beim Installieren. Jeder Zug muss separat einstellbar sein, und eigens dafür gekürzt und angepaßt werden. Und wenn unterwegs was reißen sollte, dann kannst eine Reparatur vor Ort erstmal knicken. Ich war wie gesagt dabei eine 2 Draht-Kupplung zu montieren und dann musste ich eine Woche Pause machen - zum Glück, denn mir ist dann die jetzige Lösung eingefallen. Die Entwicklung, Umsetzung und Implementierung der Bowdenzugkupplung war dann ziemlich schnell umgesetzt. Grundsätzlich will ich nochmals anmerken: Diese Kupplung funktioniert 100%. Die angebotene Lösung ist einfach, failsave, schnell installiert und gut zu warten!