Han.F

Piaggio gibt 0,05mm als Soll an. Da das bei starken Motoren mit konstruktionsbedingt schwachen Kurbelwellen eng werden kann, bin ich vor ein paar Jahren dazu über gegangen, auf 0,07-8mm zu spindeln, dann die Verdichterplatte mit Gleitlack zu beschichten (wird bei 200° eingebrannt) und abschliesend auf 0,045-05 zu honen! Gehont wird durch die Lagergasse bei verschraubten Blockhälften, dafür habe ich mir extra eine fein einstellbare Vorrichtung gebaut. Sieht dann so aus: Bisher ist noch keine Kurbelwelle angegangen, wenn es sie nicht verdreht hat und wenn, ist nicht gleich wieder alles hin, da es das Alu nicht verreibt!

Die Schaltraste und das Motorseitige Seil haben deutlich zu wenig Freigang, hier muss immer deutlich Material weg! Und dann braucht es immer noch den ganz flachen Schraubnippel:

So etwas kann ich auf der Rundschleifmaschine richten! Der Spalt zwischen Verdichterplatte und der Steuerwage der Kurbelwelle sollte, im Idealfall, nicht mehr als 0,05mm betragen! (vor allem bei Si-Vergaser mit langen Einlasszeiten)

Sorry, wenn ich das jetzt so schreiben muss, aber an deiner Stelle würde ich nicht nur mein Geld zurück verlangen, sondern auch Ersatz für einen zerstörten Motorblock! Ich weiß nicht wer da der Meinung war, dass er das kann, will ich auch nicht wissen, aber so wie das aussieht, sollte er es lassen! Soweit ich das auf den Fotos erkennen kann, ist da so heiß und schmutzig drauf gebraten worden, dass mit ziemlicher Sicherheit die Hauptdichtfläche im Bereich des Einlasses eingefallen ist und ich traue mich fast wetten, der Lagersitz auch nicht mehr rund ist. Das es die Zentrierung auch verzogen hat, sieht man auch mit freiem Auge. Ich kratze jetzt schon bald an der 100er Marke bei Drehschiebern die ich repariert habe und niiiieee im Leben würde ich sowas als „repariert“ einem Kunden zurück schicken! 🤮 Läßt sich das richten? Ja! Aber wenn man alles zusammen rechnet, hättest du dir auch gleich einen neuen Malossi Block kaufen können (und eigentlich denke ich mir, jeder sollte wissen, wer diesen Pfusch verbrochen hat, damit das nicht mehr passiert!)

Hab ich jetzt nicht parat, aber so schwer ist das nicht: Ring mit 5 M8 Gewindebohrungen im Felgenlochstich und ein Absatz wo sich die Krallen, die sich normal in die Felge krallen, festkrallen können, fertig.

Ja und geht schon sehr gut! Wichtig ist, dass man das Teil am Boden fest schraubt! So Kunststoff Hebel, Kantenschutz und Montagepaste muss man sich noch besorgen. Ein gedrehter Ring zum Anschrauben der Schlauchlosfelgen ist praktisch und schont die Felgen!

Das Teil ist echt nicht teuer und damit geht auch Schlauchlos! https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/97314/Reifenmontageger%C3%A4t%20%204%20-%2021%22

Ab März habe ich eine neue *Deluxe* Variante am Start, die keine Wünsche mehr offen lassen sollte!

Das ist super riskant weil es für die Beschichtung zu heiss werden kann, aber gewußt wie, sollte das machbar sein! Halten tut das auf jeden Fall. Lasern ist da nicht so riskant, da ist nur die Schwierikeit das wirklich dicht zu bekommen!

Bravo Luk, rein von der Literleistung hast du heute alles gewonnen!

Ich werfe die mal in die Auswahl, denn damit erspart man sich die ganzen Nacharbeiten wie z.B. Kupplungsdeckel ausdehnen.

Wenn man den Unterstand der Kurbelwelle im Lager mit Passscheiben auf max. -0,05 ausgleicht, bricht die dünne Zahnscheibe auch nicht bei 65Nm!

Der @powerracer könnte da sicher einiges dazu erzählen!

Warum nicht die harte Feder von LTH? Gerade bei 5 oder 6 Gängen wäre doch ein starker Rastpunkt nicht verkehrt!? Ansonsten, (wenn man sich mit Federraten, …, …, auskennt) kann ich nur die Firma „Gutekunst“ empfehlen, die haben alles und falls nicht, machen sie es!

Gekapselte Lager haben keine Kühlung durch Frischöl, was an der Kurbelwelle nicht die beste Idee ist.

Die originale Schaltwelle ist nicht gehärtet, die muss raus und durch eine gehärtete getauscht werden, wenn mit Lagern gefahren wird! Sonst schaut das innerhalb kürzester Zeit so aus: Den Umbau biete ich als Dienstleistung an:

Ich hab so etwas schon mal für mich repariert, hält zwar jetzt schon seit vielen Jahren, aber der Aufwand dafür steht in keiner Relation! Darum schließe ich mich @FalkR an, ist für die Tonne (oder die Vitrine als Schnittmodell)!

Also, ich löte auf und spildel dann! Kein Verzug, keine sauteure Laseranlage, …, …, Arbeit ist das genug, ABER deutlich günstiger als offiziell gelasert! Ich hatte schon „Pakistanische oder Indische“? Reparaturen auf der Werkbank, die haben einfach Bronze angenietet und neu gespindelt, hat auch irgendwie gehalten … und ich will gar nicht wissen wie viele Km das so gelaufen ist! Aber Löten MUSS wirklich gelernt und praktisch geübt sein, das geht nicht einfach so mal nebenbei, das kostet eben viel Zeit und Lehrgeld! Wollen nur viele nicht glauben, bei den ganzen Anfragen die ich deswegen bekomme! (rück rüber wie du das machst, kann ja nicht so schwer sein …, …,)

Transparenz schön und gut, aber der, der die Beschreibung beim SCK für das Schaltkreuz geschrieben hat, macht nur transparent, dass er von Härte HRC keine Ahnung hat! Ich zitiere: „Unsere Analysen ergaben das die verfügbaren Schaltkreuze anderer Anbieter zum Teil deutlich höhere Härtungsgrade aufweisen (über HRC70!). “ Ich wusste gar nicht, dass es Schaltkreuze aus VHM gibt, denn HRC70 ist mit keinem mir bekannten Stahl erreichbar! HRC65 sind schon glashart und auch nur mit HSS Werkzeugstahl oder vielleicht noch mit Silberstahl zu erreichen. Es sei denn, ich habe die letzten Jahre irgendeine Entwicklung nicht mitbekommen…

Dem kann ich nur zustimmen, das Teil ist nicht unter zu bekommen und kollidiert im schlimmsten Fall auch mit dem Kickstarter. Jeder, der mit dem Teil bei mir ankommt, dem schmeiß ich das wieder raus! Ich biege auch den Hebel und die Seilzugführung bis es passt, teste dann den Trennweg, stelle nach bis das auch passt und zum Schluss versteife ich den Hebel gegen Verwindung. Das bringt echt viel und der Druckpunkt oben am Hebel ist super gut zu spüren! Klar ist das viel Arbeit, die lohnt sich aber m.M.n voll! An der Stelle gibt es leider keine Endlösung, die alles p&p abdeckt, dafür gibt es einfach zu viele Variablen. Darum bin ich froh, das die Hebel aus normalen (Baustahl-) Blech sind, die sich gut biegen und schweißen lassen! Alles andere wäre viel schwerer anzupassen…

Ich verstehe die Panik nicht, schaut doch mal an welcher Schwingenwinkel bei den Rennen gefahren wird! Und Stabilität brauche ich nicht beim scharfen (An)Bremsen, wenn ich sowieso voll konzentriert und mit beiden Händen am Lenker bin, Stabilität brauche ich auf der Geraden bei 120 oder in schnellen Kurven und das kann ein flacher Schwingenwinkel deutlich besser!

So einfach ist das mit dem Spindeln nicht, wenn es so wäre, hätte ich nicht schon 11 durch gespindelte Gehäuse zur Rettung hier gehabt! Schräg spindeln zum Pleuel hin und das Minimum für die Wangen ist, neben genau messen, Plicht!

Perfekt, dann tauscht man in Zukunft halt die Gangräder anstatt des Schaltkreuzes -> macht mehr Umsatz!

So ist es auch, mehr oder weniger, der Zylinder ist nicht nur qualitativ sehr gut, der kann auch aus der Schachtel sehr gut drücken! Erst wenn dir die rund 20 Pferdchen nicht mehr reichen, solltest du dir das hier Geschriebene vielleicht noch mal durch lesen… (auf Drehschieber ist erst mal der Einlass das wichtigste, nicht der Zylinder! selbst einen GG-DR Zylinder bringt man locker auf 20Ps, wenn der Einlass und der Auslass passt…)

Mein kleiner 2Arm Abzieher passt da perfekt…