Han.F

Wenn du eine eigene Welle fertigst, mach sie mit einem engen Schiebesitz und verschraube sie an der Schwinge. Denke 3x M6 Senkkopf müssten da reichen und super wichtig schaut das dann auch aus wenn man ohne Schwingenabdeckung fährt.

Meine Buchen haben normalerweise 12h7, aber ich kann dir ja eine mit 13h7 fertigen! Am besten von der PK mit rundem „Teller“, da die Schaltwege kleiner und regelmäßiger sind! Die Schaltwelle muss halt wirklich gerade sein und darf nicht so aussehen (wie bei den meisten Gebrauchten):

Die Welle zurück schicken und eine passende Welle holen, ist vielleicht die günstigere Variante!

Nicht, wenn das Gehäuse die Teile verhuntz -> beim letzten VR-Gehäuse auf meiner Werkbank klemmte hinten Richtung Hauptwelle die 0,05mm Fühlerlehre am Drehschieber, vorne Richtung Zylinder klemmten erst 0,15mm! Wenn, so wie @gigi83 beschrieben hat, die Kurbelwelle in Ordnung ist, kann so ein Schaden an der Kurbelwelle, gegenüber des Hubzapfens doch nur entstehen, wenn es zu eng wurde!

Bevor du da jetzt ewig herum machst, zerleg den Motor noch einmal und bring die viel zu niedrigen Einlasszeiten auf 120-125°voT und 68°noT, denn das macht am meisten Sinn! Wenn du eh mit Lamda abstimmst, kannst du mit dem QS auch runter gehen, mit Si finde ich, bei 60Hub, 1mm aber schon sehr sportlich, wenn du da lieber etwas Sicherheit haben willst, ist 1,2mm die bessere Wahl! Zylinder Überströmzeiten solltest du auf 120-122° mit max. 27°VA einstellen! Das Polrad sollte, der Kurbelwelle zuliebe, nicht schwerer als 1700g sein! Dann sollte das Teil locker 120Km/h laufen (wenn du nicht gerade 120kg wiegst und 2m groß bist)! Dann kannst du auch über 24/65 und kurzen 4. nachdenken…

@mo92 Wenn es richtig ruckelt, sind nicht die Beläge schuld! Ich hatte erst wieder 2 Trommeln da, beide waren innen an der Bremsfläche mehr oval als rund! Noch dazu hatte die hintere 35g und die vordere 24g Unwucht!!! Nach dem Ausdrehen und Wuchten glaubt man dann, man fährt ein anderes Fahrzeug! Bei Interesse -> PN

Jetzt rennt das hier auch schon wieder aus dem Ruder … Der @gonzo0815 hat gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, mit wenigen Hilfsmitteln und ohne Maschienenpark, festzustellen, ob etwas im Argen liegt! Klare Antwort: JA! So wie beim letzten Malossi VR Gehäuse bei mir, könnte man die 0,12mm sogar mit einer Schublehre ermitteln! Die 0,12mm müssen ja nicht 100%ig stimmen, man weiß dann aber, dass man das Ganze besser zum Maschinenbauer zur genaueren Kontrolle und ggf. Überarbeitung schicken sollte! Genau darum geht es und dazu reichen 2 gute Lagerdummys und eine passende gerade (geschliffene) Welle! Alles andere würde m.M.n auch zu sehr ins Detail gehen in diesem Topic, denn da könnte ich, wie @powerracer schon erwähnt hat, mit den Zentrierungen anfangen und bei nicht spannungsfrei getemperten Gussrohlingen und den Rattenschweif an Problemen die dadurch entstehen, aufhören! Für mich habe ich festgestellt, dass ich keinen Vespa Motor mehr ohne Drehbank, Fräse, WIG, …, mit gutem Gewissen zusammen bauen könnte! Das macht mich einerseits traurig, andererseits habe ich Arbeit ohne Ende! Muss halt jeder selbst entscheiden, ob er lieber dem Glücksspiel frönt, oder lieber doch, soweit es geht, auf Nummer sicher geht! Eines weiß ich aus vielfacher Erfahrung, Lehrgeld kommt immer teurer!

Auch hier (hab vergessen es auch in dieses Topic zu schreiben:

Er schreibt ja: Darum bezweifle ich, dass die 3. Möglichkeit noch Relevanz hätte!

Das ist viel zu viel, das kann, gerade mit Si-Vergaser, nur sch**** laufen! Eigentlich hast du jetzt nur 2 Möglichkeiten: Membran Mit dem Vorteil, dass du nicht zerlegen musst, ABER mit dem riesigen Nachteil, dass die richtig Leistung kostet, wenn man nicht massiv nacharbeitet (= erst recht zerlegen, damit man fräsen kann) . Zerlegen und fräsen oder eine Drehschieber Reparatur machen lassen, bei der auch gleich die „anti Tuning Fräsungen“ beseitigt werden! So oder so, eine Reparatur würde etwas teurer kommen, aber auch mehr Leistung abwerfen, als die popelige Membran! Variante 3 und am teuersten: Membranansauger + ~30er Vergaser und fräsen was das Zeug hält -> bringt die meiste Leistung, ist aber auch laut, wenn man nichts dagegen unternimmt. Somit ist, glaube ich, auch schon alles gesagt!

Ich hätte da eine in nagelneu rumliegen!

Mit langem Ansauger und richtigen Vergaser (=nicht Si) kannst du locker auf 75°noT gehen (Kurbelwelle bearbeiten, nicht den Block), dann sollten die 30 Pferdchen auch fallen, wenn der Einlasskanal gut gemacht ist!

Es fehlen noch 20 Vorbesteller, dann geht sich wieder eine Kleinserie aus! Es wird eine verbesserte Version werden = Eine Zange mit verschiedenen Einsätzen für alle relevanten Lagerringe!

Gerade wenn du nur stecken willst, kann ich dir die Kupplung (https://moto-components.jimdosite.com/shop/cnc-kupplung-stingworks-sei-giorni-gp/) empfehlen, da die sehr gut ist und ohne nacharbeiten passt!

Ich will ja nicht "i-Tüpferl reiten", aber wenn wer so eine Mutter nachkaufen will, wird er mit M14 nicht glücklich werden! M14 hat eine Steigung von 2,0 Wenn, dann müßte man nach MF14x1,5 oder MF14x1,25 suchen!

@Schorse ich hatte erst ein neues Malossi VR Gehäuse hier, wo die Zylinderdichtfläche Limaseitig um 0,12mm abfällig zur Kurbelwellenachse war! Aber vielleicht hat man Glück und das schiefe Pleuel gleicht das wieder aus?

Welchen Durchmesser braucht es? Hätte hier 2 durchgehärtete Zapfenwellen mit 52HRC, aus der man sich Scheiben abstechen könnte. So ne dünne Scheibe gleichmäßig auf die richtige Temperatur zu bringen, ohne dass man Stellen verglüht, ist echt schwierig. Ich würde die Scheibe zwischen 2 Stahlplatten schrauben und das ganze Packet dann erhitzen und abschrecken, so ist der Hitzeeintrag gleichmäßig und kontrollierbar.

Ich fahre mit 30er VHSA und brauche mit meinem Benzinhahn Conversion keine Pumpe, kann den Tank fast ganz leer fahren ohne dass es abmagert!

Ja! Eine Wellenscheibe bringt hier gar nichts!

Ich bekomme ein PX E-Start rein, das kann ich auf Wunschgewicht und passend zum Zylinder abdrehen und feinst wuchten! Wenn Interesse besteht -> PM Die PL170 mit 2 Nuten haben ausreichend Kühlung, ABER alle die ich bisher in der Werkstatt hatte, sind grottenschlecht gewuchtet!!!

Da der Sensor sehr empfindlich ist und gerne bricht, sollte man das Kabel noch zusätzlich an der Lufthutze abstützen! So wie auf den Bildern zu sehen ist, ist genügend Platz für den Zündkerzenschlüssel und die Lufthutze lässt sich auch einfach abnehmen oder drauf stecken:

Der Öltest sagt nicht viel aus -> zu viele Variabeln (Viskosität, Kapillareffekt, Kriecheigenschaften, ...). So wie das oben auf dem Foto aussieht, traue ich mich fast wetten, dass weniger als 1mm Überdeckung zur Steuerwange der Kurbelwelle übrig ist. Wenn dann noch der Spalt zwischen Steuerwange und Verdichterplatte größer als 0,05mm ist, kann man das quasi schon vergessen mit Si-Vergaser! Wenn man nicht noch mal zerlegen oder sich endlos beim Vergasereinstellen ärgern will, sollte man Lagerdummys einsetzen, die Überdeckung raus messen und die Spaltbreite bestimmen! Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die gewünschten Einlasszeiten anzeichnen (Edding+Reißnadel), dann betreibt man beim Fräsen kein Glückspiel, weiß wo man steht und wie weit man gehen kann!

Ja, habe ich früher auch immer so gemacht, bis der obere Kieferknochen und das Jochbein 5x gebrochen war und jetzt Titanverstärkt ist! Ich bin keine 10m gekommen und hatte keine 10km/h drauf -> der Teufel schläft nie!

10,14mm kann nicht stimmen, die originalen Wellen haben 9,97mm! Entweder hast du falsch gemessen oder die Welle ist irgendwie verschlagen oder jemand hat eine Übermaßwelle eingesetzt! Ich würde dir empfehlen, schick mir das ganze und ich mach dir einen Komplettumbau auf meine cheap & tight Variante -> denn hier wird auch eine neue, verstärkte Welle eingesetzt, der O-Ring fällt weg, stattdessen kommt ein richtiger Wellendichtring à la XL2. Dann ist dauerhaft Ruhe!