Han.F

Originale Stehbolzen haben eine Einbaurichtung, diese lässt sich leicht messen, da die Motorblock-Seite ein Übermaßgewinde für das Alu hat. Die Alu-Seite ist bei M8 ~0,1mm größer als die andere Seite (bei M7 meist etwas weniger)! Das gilt für alle Stehbolzen, nicht nur beim Zylinder…

Welle krumm oder Zentrierung von der Trommel nicht gegeben, mehr Möglichkeiten gibt es da nicht.

Frag mal den @powerracer Oder, wenn Geld nicht so die Rolle spielt, schau mal bei DEA vorbei, die machen echt geiles Zeug!

Hier sollte alles relevante dazu stehen:

Mit den angestrebten Zeiten wirst du überall was dazu gewinnen, aber auf Si-Vergaser zurück geht dann nicht mehr!

Ich hätte eine komplette ET2 Gabel abzugeben! Bei Interesse PM!

Wenn du wirklich nicht zerlegen willst, gibt es schon eine "russische" Lösung, damit das zumindest eine Saison lang noch dicht bleibt! Dazu klebst du einen Wellendichtring (10-18-4) mit Kaltmetall auf den Motorblock und kürzt das Schaltrad unten soweit, bis sich der Kegelstift wieder einstecken läßt und min. 0,1mm Abstand zum Wellendichtring gegeben ist. Eine dauerhaft dichte Lösung (cheap & tight) biete ich in meinem Dienstleistungstopic an:

Nein, du liegst nicht falsch, der Udo vertreibt meine Entlüftungsschrauben! Kopien wären für den Vertreiber sehr teuer, da kenne ich mittlerweile keine Gnade mehr!

Wahnsinn, wenn man das so blind verschraubt, verzieht man sich den kompletten Rahmen!

Ich habe einen massiven Schraubstock, hab mir dafür Aufsätze gebaut, damit geht das problemlos. Also eine hydraulische Presse braucht es da sicher nicht! Das Teil von Sip sollte das auch schaffen, denke ich. Mit den ganze beiligenden Aufsätzen finde ich den Preis auch nicht soo hoch. So Aufsätze mußt du dir ja auch für die hydraulische Presse besorgen...

Ich würde sagen maximal 0,03mm, schließlich sitzt da die komplette Kupplung drauf.

Es geht ja nicht um den Zylinder, es geht um den Motorblock, der für den langen Fuß vorbereitet ist! Dadurch fehlt am Zylinder einfach Platz! Stell dir vor, bei der SF wäre der Zylinderfuß auch so lange, dann wären die Direkteinlässe nur halb so hoch.

Malossi hat den Membraneinlass schon ziemlich optimal gestaltet! Aufgrund des langen Zylinderfuß bei der LF muss ein Zylindereinlass schon seeehr kreativ gestaltet sein, um da mithalten zu können!

Ich verstehe es auch nicht ganz, das Teil läßt sich in einem Aufspann fertigen, wenn man es richtig macht und das BAZ keinen massiven Schalg hat, ist man bei der Lagetoleranz bei max. 0,01mm und nicht bei 0,15mm!

Auch hier sollte man nachmessen ... das kann sich ganz schön summieren und dann wundert man sich, warum die Kiste so rappelt!

Damit ist, denke ich, die Kontur in der Laufbahn gemeint. Am Schönsten wäre, du bringst das mal so auf die Rolle, dann machst du oben weg, unten mehr und gehst noch mal auf die Rolle -> dann wissen wir alle mehr!

Wie dir schon der @steven77er gleich zu Anfang geschrieben hat, ist es ratsam, hier im Forum erstmal viiiiiel zu lesen! So gut wie jeder, der sich sein Wissen über 30+ Jahre angeeignet hat, hat hier schon die meisten seiner Erkenntnisse mehrfach Preis gegeben und, ich hoffe es ist verständlich für dich, hat keine Lust sich zum xxten Mal zu wiederholen! Kurz zu deiner Frage: Mit deinem Zylinder, wenn du alles richtig machst, kannst du so ca. 24PS auf Drehschieber mit Box erreichen. Mit Membran, Reso und Drehzahl geht es dann schon Richtung 30+ (über Geschmäcker und Fahrbarkeit kann man da noch endlos diskutieren ...) Willst du mehr und das gemütlich, super gut fahrbar, solltest du in Richtung 244ccm oder mehr schielen. Das hier ist das beste Forum, dass du in dem Bereich finden kannst und wie überall macht der Ton die Musik!

Ja, gibt es! Kenne das Problem, manchmal ist zu wenig Platz im Gehäuse, manchmal die Bohrung (die, die Feder hält) zu wenig tief ->Feder kürzen, damit sie ganz rein geht! Auch in der Federstärke gibt es deutliche unterschiede (hatte mal eine, die war so weich, dass der Kickstarter nicht mal zurück wollte)! Die Kickstarterwelle läßt sich auch gerne, für besseres Trennen des Ritzels, um 0,5-1mm distanzieren ...

Nein gibt es NICHT! Bitte noch mal ab hier sinnerfassend lesen: https://www.germanscooterforum.de/topic/495952-quattrini-m232m244-für-largeframes/page/345/#findComment-1069901671

Jup, hab gerade einen Block zum Umbau hier. Bin schon gespannt wie das laufen wird! Was mir beim 250/260 Pinasco gar nicht gefällt sind diese riesigen Löcher (Einlass, Überströmer, Auslass, …), denn für einen Tourenmotor mit Box und Peak bei ~7k und guter Vorresoleistung (~18PS bei 4,5k) ist das echt kontraproduktiv. Am schönsten wäre ein Gehäuse à la Malossi Membran mit Zylinder Aufnahme passend für Quattrini oder VMC Dann müsste ich nicht mehr 100+ Euro an Lot in einen neuen Motorblock versenken…

Ja, ist der gleiche Kopf wie früher bei Polini oder Pinasco und vergebene Mühe, denn selbst wenn man den QS auf ein vernünftiges Maß runter bekommt, hat man wegen der Brennraum- und Quetschflächenform Detos ohne Ende. Ich hab hier noch 5 Kolben, an der "offerings to the God of Speed" Wand, die das bezeugen! Damals war der MMW Kopf und der GS Kolben eine echte Offenbahrung und der Beweis, dass es auch besser geht.

Der DR war vor ~10 Jahren noch eine Option, mit MMW Kopf und GS Kolben hatte man einen schönen Zylinder, der mit Bearbeitung gerne mal über 21 Pferde ausspuckte. Heutzutage gibt es deutlich besseres, ohne viel Aufwand und günstiger!

Dem muss ich leider vehement wiedersprechen, denn super dünnflüssig, da braucht es ewig und noch 3 Tage bis man 0,03mm aufgeschichtet hat keine Notlauf- & Gleiteigenschaften bei gebrauchten Motorgehäuse braucht es die gleiche Vorarbeit wie beim Löten, Schweißen oder Gleitlackbeschichten, damit das auch wirklich hält UND die behandelten Stellen sind danach kaum noch schweiß,- laser-, lötbar! Ich hatte einen Pinasco Block auf der Werkbank, der wegen seiner vielen Lunker, damit komplett behandelt wurde. Hat auch funktioniert, war dann alles dicht, ABER dann mußte der Drehschieber repariert werden. Der Kunde war vorher schon beim Wigschweißer, dann wurde vergeblich versucht aufzulasern -> Ergebnis: nur Aluminiumschaum! Ich hab dann, nachdem ich alles verhunzte komplett weggefräßt habe, versucht zu löten -> Ergebnis: Erst nachdem ich die Stelle 3x bei 350° ausgebrannt und danach jedesmal gestrahlt habe, hat es keine Bläschenflut mehr gegeben und das Lot hat sich gut verbunden. Das Zeug ist für gewisse Anwendungen echt nicht schlecht, aber wer seinen Motorblock bei Schaden nicht wegschmeißen will, der sollte davon Abstand halten!

Hier mal lesen:

Wellen mit mehr als 0,03mm Schlag sind Ausschuß und sollten getauscht oder gerichtet werden! Im Idealfall hat der Spalt zwischen Gehäuse (Verdichterplatte) und Steuerwange 0,05mm. Wenn deine Welle 0,05mm Schlag hat, ist die sicher angegangen! Miß mal mit neuer oder gerichteter Welle den Spalt an mehreren Stellen, wenn der nicht größer als 0,09mm ist, würde Besschichten reichen und man muss nicht gleich den ganzen Drehschieber neu machen! Oder auf z.B. 30er Vergaser umrüsten -> durch den langen Ansaugweg funktioniert der auch noch bei 0,1mm gut.