Han.F

Aus diesem Grund fertige ich alle Spacer selbst, denn die werden zum Schluss planparalell auf Maß geschliffen! Normale gelaserte Bleche sind alles andere als plan:

Was???? Du hast Düsen mit Divisor gewürfelt, darum gab es die Diskussion! Ok, geb’s auf, bin raus hier!

Vollkommen egal ob 50/160 oder 55/160 oder 65/160, das war nur ein Beispiel!

Haha, war mir auch klar, dachte nur du willst dass ich erkläre!

Nochmal schreibe ich nicht alles, kann man ja im Si-Topic finden. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu das in einem Diagramm zu veranschaulichen, aber die Zeit…. Ich versuche es mal einfach zu beschreiben: Man kann sich das Verhältnis zw. Benzin- und Luftbohrung ungefähr wie die Geometrie einer Nadel im Düsenstock eines richtigen Vergasers vorstellen nur nicht Schieberabhängig sondern Drehzahlabhängig d.H. z.B Benzinbohrung 50 = dicke Nadel = mager / Benzinbohrung 60 = dünnere Nadel = fetter Luftbohrung 120 = steiler Winkel der Nadel = fetter desto höher die Drehzahl, Luftbohrung 160 = flacher Winkel = magerer desto höher die Drehzahl Das gilt für Haupt- und Nebendüsenstock gleichermaßen! Und ist auch abhängig von der Anströmug (z.B. Loch im Filter über Düse oder nicht) und vom Level der Schwimmerkammer (früher oder später aufschäumen im Düsenstock) Kurz: 50/120 ist bei wenig Drehzahl „annähernd“ gleich wie 50/160, bleibt aber fetter bei steigender Drehzahl als 50/160 Genau aus diesem Grund ist der Divisor fürn Arsch, denn damit fängt man zum Würfeln an und haut sich immer wieder in einem anderen Drehzahlbereich einen neuen Bug rein! Das wäre so als würde man bei einem richtigen Vergaser bei jedem Hauptdüsen Tausch eine andere Nadel willkürlich mit rein schmeißen ! Hoffe das war jetzt irgendwie verständlich …

Vergiss den Divisor das ist komplett falsch! Schlimm wie sich das immer noch verbreitet und fest setzt!

Hab das jetzt alles nur überflogen, also sorry sollte das schon gefragt worden sein… @Donnerwurst sicher das es Klingeln ist? Oder ist der Zylinder schon so ausgelutscht, dass der Kolben munter rumkippelt? -> denn das hört sich fast genau so an!

Am Zylinder schweißen ist hoch riskant, da ist schnelles was verzogen als man ups sagen kann und die Beschichtung mag diese hohen Temperaturen auch nicht! Den Zahnkranz am Polrad weiter weg „spacern“ und ebenso den E-Starter dementsprechend auch nachsetzen ist da die deutlich Risikoloser! Aber ob der E-Starter das noch packt, wage ich trotz Decobohrung zu bezweifeln!?! (vielleicht braucht es da eine stärke Batterie?)

Um das noch einmal klar zu stellen: Konstruiert wurde der Kicker ursprünglich für M9 Schraube mit !9mm Schaft! (ganz wichtig) und damals hatte das auch seinen Grund! Denn die Verzahnung ist nur für die richtige Positionierung des Kickers da (wie der Halbmondkeil beim Polrad), die Kraft wird über die Flächenpressung und den 9mm Schaft übertragen (sonst könnte man sich auch die halbrunde Einkfräsung an der Kickerwelle sparen)! Irgend wann Ende der 80er (glaube ich) ist so ein Genie draufgekommen, dass am originalen Motor das überdimensioniert ist und eine 0815 Norm M8 Schaftschraube deutlich günstiger ist und die Gewinnspanne dadurch deutlich größer. Damit geht aber die ganze Kraft auf die Verzahnung-> die Ergebnisse sieht man ja immer wieder… Aus diesem Grund und weil die Qualität der „oldie 9mm Schaftschrauben“ grottenschlecht ist, gibt es bei mir Hochfeste Schrauben mit 9h7 Schaft, M8 Gewinde und 10.9er Langmutter! Diese halten ohne Probleme ein Anzugsmoment von 30Nm aus …

Nach dem Desaster bei den Smallframe Getrieben und dem nicht vorhandenen Support seitens Crimaz, frage ich mich, warum man sich sowas überhaupt kauft!?

Ich hab orange PLC und ein HP4 verbaut …

Das hat keinerlei technische Relevanz! Eine Reklamation ist somit vergebene Mühe…

Mit ges. 215° und langem konischen Ansauger läuft alles komplett unauffällig! Die genauen Zeiten hab ich aber leider nicht mehr im Kopf …

Da kommt es ja auch auf die Perspektive an … darum hab ich auch eine Planplatte aufgelegt, damit ist das deutlich leichter zu fotografieren!

Die größere Fase innen am Zahnrad gehört Richtung Kurbelwelle! Die Welle hat hier im Übergang einen Radius -> ist das Zahnrad falsch rum, kann es passieren dass es nicht voll aufliegt und dann kann es beim Anziehen der Kupplung brechen!!!

An deiner Stelle würde ich als 1. die Schaltgabel und die leere Hauptwelle mit Schaltklaue einsetzen und schauen wie die Schaltsteine in die Klaue eingreifen! Besteht hier Handlungsbedarf, such dir jemanden mit Fräse, der dir die Bohrung versetzt aufbohren kann. Ist es unbedenklich -> ich habe dir schon angeboten eine Buchse mit 11mm Außendurchmesser für dich zu fertigen!

Ja, denn sonst wäre das Rohr dicht! -> bei der 1. Quetschung muß das Abgas in die Reflektionskammer -> bei der 2. Quetschung geht es wieder von der Reflektionskammer retour richtung Auslass ....

Was denkst du wie die Kupplung hält? Wegem den Keil? Niemals! Der Keil ist "fast" nur dazu da, damit du die Kupplung fest schrauben kannst ohne dass sich die Welle mit dreht, den überwiegenden Kraftschluß bekommst du über die Pressung! Fazit: Dreht die Kupplung nicht durch, tut es das kleine Ritzel nie!

Und wenn man so spindelt braucht man normalerweise gar nichts schweißen:

Hm, doof! Meine haben 12mm … Ich denke 11mm würde ich auch hin bekommen…

Schau dass du irgendwo eine Auflage für die Trommel findest, sodass die Welle und der Motor frei hängen, dann schraub die Mutter auf die Welle (nicht bis Anschlag) such dir ein Rohr das über die Welle geht aber auf der Mutter aufliegt, dann kannst du mit einem schweren Hammer fest drauf klopfen, ohne dass du die Welle oder was anderes beschädigst!

Wozu 13mm?

NIcht Reinpressen ....

Bei meinen nicht, die haben einen Wellendichtring und sind einstellbar auf das Getriebe!

Ja, Ansauglänge, Kanalform und Durchmesser (konischer Ansauger), Menbranplattenstärke, …, Am einfachsten für einen 1. Test wäre z.B. ein längerer Verbindungsgummi zwischen Ansauger und Vergaser .