Bei dieser Zündung kannst du auch zb einen "Schlüssel" von einem Winkelschleifer nehmen. Falls der Abstand der Bolzen nicht passt, umdrehen,2 passende Löcher bohren, Schrauben rein und fertig. Für solche Tätigkeiten, muss es nicht immer teures Spezialwerkzeug sein.

vor 14 Stunden schrieb Rolando:

Zum Halten geht ein Hammerstiel aus Holz oder ein kunststoffummantelter Griff einer Rohrzange in den Auslasskanal gesteckt.

Geht. Ist aber kagge!

Ich schau später mal, was sich da machen lässt wegen dem Lüfterrad.

Ich hatte das Werkzeug der flex auch schon in der Hand

Kupplungsdeckel war tricky zu schweißen, da dort bereits Öl in den Kavitäten war und es dreckig rausgespuckt hat. Naht sitzt aber nun und Kupplung schleift dort auch nicht.

Polini wurde am Krümmer mittig getrennt und leicht verdreht wieder geflickt - passt nun ohne ziehen.

Wird langsam

vor 21 Stunden schrieb PH3329:

Aber damit machst du doch eigentlich das Selbe wie mit einem Kolbenstopper oder verstehe ich das falsch?

Dadurch erzeugst du ein Moment auf den Hubzapfen und im schlimmsten Fall verdrehst du die Welle was zu einer Unwucht führt.

Ich schaue immer dass ich das Lüfterrad fixiere, ist die sicherste Methode.

Mit einem Kolbenstopper kann es eine Macke im Kolben geben.

Klar ist das nur Behelf, falls nix Gutes zur Hand ist.

Oder halt ne verdrehte Welle.

Kolbenstopper nimmt man bei unseren Kisten AUSSCHLIEßLICH zur Ermittlung des OT (Umschlagmessung)

Und dabei kommt dann eben keine Last auf Kolben und Welle

Da Du ja wahrscheinlich den Motor wieder zusammenbauen wirst und dann die Pollradmutter ja auch wieder anziehen musst, würde ich an deinen vorhandenen Blechhalter eine Lasche dranbauen, damit Du die verwenden kannst. Könntest ja auch die Befestigungslöcher 2 Uhr und 5Uhr dafür hernehmen.

Was eigentlich auch immer funktioniert, auch wenn man es so auch nicht machen sollte, ist die Stop-Methode mit den Lüfterflügeln und großen Schraubendreher. Entweder am Zylinder oder mit Schraube an der 2Uhr Befestigung.

Hier gilt das gleiche wie beim Saufen....zu zweit gehts einfach leichter.

Bearbeitet 3. Januar 3. Jan von d-tom

vor 1 Stunde schrieb d-tom:

Da Du ja wahrscheinlich den Motor wieder zusammenbauen wirst und dann die Pollradmutter ja auch wieder anziehen musst, würde ich an deinen vorhandenen Blechhalter eine Lasche dranbauen, damit Du die verwenden kannst. Könntest ja auch die Befestigungslöcher 2 Uhr und 5Uhr dafür hernehmen.

Was eigentlich auch immer funktioniert, auch wenn man es so auch nicht machen sollte, ist die Stop-Methode mit den Lüfterflügeln und großen Schraubendreher. Entweder am Zylinder oder mit Schraube an der 2Uhr Befestigung.

Hier gilt das gleiche wie beim Saufen....zu zweit gehts einfach leichter.

Danke! Ich hatte das so ähnlich gemacht: habe meinen LüRa-Halter an einer der Laschen festgemacht und dann angezogen: dabei ist die ganze Lasche komplett rausgebrochen...der Guss hebt die nm nicht bei nur einer Lasche. Daher würde ich gerne mindestens an zwei Stellen gleichmäßig anliegen und dann festziehen.

Ich schau mal ob ich

a) über die Löcher im LüRa gegenhalten kann - dann wäre der Druck ausschließlich auf dem Lüfterrad

b) ggfs über das kleine Loch im Zylinder wie bei dir oben gezeigt

Der Schraubendreher muss natürlich so viel Auflagefläche wie möglich an einer Lüfterradfinne haben, sonnst ist die weg.

Oder Du nimmst ein Flacheisen und machst dir einem Halter mit zwei Zapfen und gehst in zwei von den drei Löchern im Polradselber rein.

Bearbeitet 3. Januar 3. Jan von d-tom

War heute wieder bisschen am Schaffen und konnte eine gute Lösung für das LüRa finden:

Aber die Abdeckung passt nicht auf das Lüfterrad. Ich hatte einen spacer bestellt, aber der passt überhaupt nicht auf 1. Serie.

Musste dann, die Abdeckung mit Beilagescheiben unterlegen:

Habe eine passende nun für 1. Serie von SC bestellt.

Die Feder, die den Auspuff mit Krümmer verbindet ist nicht mehr auffindbar. Alles in meinem Fundus ist zu groß, oder zu klein. Auch das musste ich bestellen.

Daher habe ich nach dem Einbau auch keine Probefahrt gemacht, da ich in der Tiefgarage die Nachbarn nicht terrorisieren wollte. Die Kupplung trennt aber und die Gänge schalten alle.

Freu mich aber drauf, die Tage den Motor zu starten.

Bearbeitet 3. Januar 3. Jan von steven

Welchen Zylinder hast du verbaut. Hab mal gelesen dass es sein kann das der bei der Verschraubung der Lüfterradabdeckung/Zylinderhaube abgeschliffen werden muss. Sieht auf dem Bild ein wenig danach aus. Hast du einen Originalzylinder zum Vergleichen?

Bearbeitet 3. Januar 3. Jan von PH3329

Das Gewinde ist abgeschliffen, vollkommen richtig. Dennoch hat die Schraube hier gut 5mm Tiefgang. Habe das Halteblech dann noch mit einer Mutter gesichert, um die Kraft optimal zu übertragen - vorsichtig festgezogen und das klappte dann gut.

Ok hatte nur gedacht weil die Abdeckung oben so weit absteht. Oder steht die wo anders an. Wenn due Zylinderhaube ab ist sieht man nicht was da im Weg ist?

Verstehe jetzt! Ne, das steht am Lüfterrad an. Daher muss da dieser 3mm spacer dazwischen, dann passt das wieder.

Ok sorry, dann täuscht das Bild. Wenn die am Lüfterrad aufliegt müsstest dann überall den gleichen Abstand haben. Geht sich das mit 3mm aus? Hast dann eh keine Kollision mit dem Seitendeckel? Siehst du wo das Lüfterrad aufliegt?

Am 5.7.2025 um 16:44 schrieb d-tom:

Sollte gleich sein.

1.Serie hat allgemein die M6 Stehbolzen und eben anderes Lochbild als  2.Serie.

 

Das stimmt so nicht ganz. Von 63 bis einschließlich 64 wie beschrieben und ab 65 dann mit M8 und dem Lochbild der 2.Serie.

Zumindest hatte ich das mal so vorgefunden.

Interessant dass das zwischendurch geändert wurde. Gab es da vielleicht Qualitätsprobleme? Gewinde ausgerissen?

vor 44 Minuten schrieb PH3329:

Interessant dass das zwischendurch geändert wurde. Gab es da vielleicht Qualitätsprobleme? Gewinde ausgerissen?

Das ist bei mir alles schon etwas länger her, als ich mich damit etwas genauer beschäftigt hatte.

Links ein 65er 3 Gang einer 50 N.

Rechts ein 64er 50S, welcher damals hier ohne dem Teller und wat sonst noch, mir aus dem Süden mitgebracht wurde.

Wer etwas genauer hinschaut erkennt, dass auch bei dem 50S Block die Bolzen für den Teller mit M8 sind.

Ob das so nachträglich gemacht wurde, oder sogar original ist, entzieht sich meiner Kenntnis.

Hatte dann die Bohrungen im Teller zu dem angepasst.

War Glück, dass ich damals nachdem ich den Unterschied erkannte, überhaupt einen Teller einzeln für diesen fand und bekam...

Morgen sollten meine Teile kommen und dann würde ich die Zündung abblitzen.

Jetzt ist sie pi-mal-Daumen auf 24° vor OT eingestellt. Der ZZP wandert ja cirka 8° übers Band.

Da der Motor ja Minderleister ist, wird er wohl irgendwie bei 7k peaken.

Macht es Sinn, dann hier die Zündung auf 20° knapp über Standgas einzustellen, sodass er im Betrieb so bei 18° +- läuft?

---

Habe das Wiki ergooggled und folgendes gefunden:

Wenn die VMC Zündung den gleichen Verlauf hat, dann würde ich schätzen bei 21° (oranger Verlauf) sollte das ganz ok laufen - oder bin ich hier falsch unterwegs?

---

Und hier ist was grok dazu sagt:

Gelöscht da nicht sinnvolle Vermengung von Datensätzen. KI kam hier an die Grenzen.

Bearbeitet 7. Januar 7. Jan von steven

Hab selbst noch keine variable Zündung verbaut aber schnell im Forum nachgelesen. So wie es da steht musd man bei der Verstellung zwischen 2T und 4T unterscheiden. Bei 4T mit steigender Drehzahl mehr Vorzündung. Bei 2T höhere Drehzahl weniger Vorzündung. Hängt wohl mit dem Altgasanteil zusammen der bei höheren Drehzahlen wenig wird und dadurch das Gasgemisch schnell verbrennt. Ist aber nur schnell zusammengeklaute Theorie.

Eine Kurve für die Zündung die du verbaut hast wäre sicher hilfreich, sonst ist es halt nur ein Schätzen.

vor einer Stunde schrieb PH3329:

Hab selbst noch keine variable Zündung verbaut aber schnell im Forum nachgelesen. So wie es da steht musd man bei der Verstellung zwischen 2T und 4T unterscheiden. Bei 4T mit steigender Drehzahl mehr Vorzündung. Bei 2T höhere Drehzahl weniger Vorzündung. Hängt wohl mit dem Altgasanteil zusammen der bei höheren Drehzahlen wenig wird und dadurch das Gasgemisch schnell verbrennt. Ist aber nur schnell zusammengeklaute Theorie.

Eine Kurve für die Zündung die du verbaut hast wäre sicher hilfreich, sonst ist es halt nur ein Schätzen.

Man merkt, dass die KI da stark an ihre Grenzen kommt. Das kann man glaube ich so erstmal vergessen

Ich stelle morgen mal auf 21° ein und schaue mal wie das läuft. Hier liegt Schnee und ist alles vereist und mit Salz aufgelöst... Probefahrt ob sie ausdreht geht ja zur Zeit eh nicht.

Bearbeitet 6. Januar 6. Jan von steven

warum verbaust du bei 75 ccm, und vor allem bei straßenbetrieb, eine variable zündung?

versteh ich nicht!

Weil Elons Nazigrok das auch geil findet?

Oder zahmer ausgedrückt :

Die "KI" hat es doch empfohlen!

GSF kann dann zu hier

vor 9 Stunden schrieb ss90:

warum verbaust du bei 75 ccm, und vor allem bei straßenbetrieb, eine variable zündung?

versteh ich nicht!

Lag im Teilekonvolut rum und die alte Unterbrecherzündung war nicht mehr in Ordnung.

vor 9 Stunden schrieb Humma Kavula:

Weil Elons Nazigrok das auch geil findet?

Oder zahmer ausgedrückt :

Die "KI" hat es doch empfohlen!

GSF kann dann zu hier

Steht da eher nicht, aber schöne Buzzwords.

Ich gebe zu, etwas polemisch agiert zu haben, aber das oben geschriebene ist doch wieder ein schönes Beispiel davon, wie eine KI mit absoluter Gewissheit völlig schwachsinnigen Kram raus haut. (liegt halt am Training, Wahrscheinlichkeiten sind bei Fachfragen eben nicht sinnvoll...)

Und wenn dann so ein Mist hier auch noch gepostet wird, steht es dann halt hier.

Schlauer in dem Sinne wäre, erstmal die hier versammelte Expertise abzuwarten und nicht gleich schon zur Frage halbwegs passende KI Aussagen zu posten, die man dann auch noch mühsam gerade rücken muss...

Und auf die Produkte vom südafrikanischen Aminazi reagiere ich generell eher ablehnend

vor 8 Minuten schrieb Humma Kavula:

Ich gebe zu, etwas polemisch agiert zu haben, aber das oben geschriebene ist doch wieder ein schönes Beispiel davon, wie eine KI mit absoluter Gewissheit völlig schwachsinnigen Kram raus haut. (liegt halt am Training, Wahrscheinlichkeiten sind bei Fachfragen eben nicht sinnvoll...)

Und wenn dann so ein Mist hier auch noch gepostet wird, steht es dann halt hier.

Schlauer in dem Sinne wäre, erstmal die hier versammelte Expertise abzuwarten und nicht gleich schon zur Frage halbwegs passende KI Aussagen zu posten, die man dann auch noch mühsam gerade rücken muss...

Und auf die Produkte vom südafrikanischen Aminazi reagiere ich generell eher ablehnend

Da bin ich ganz bei dir. Mir kam der Gedanke ebenso, dass dies ggfs zu Missinterpretation von noch schlechteren Schraubern (als ich ) führen kann. Daher die Einordnung von mir als purer Mist.

Finde es ganz amüsant, damit rumzuspielen. Daher versuche ich mittlerweile grundsätzlich den Gedanken in mir zu tragen die KI zu befragen. Oft führt das zu guten Ergebnissen (Weihnachtsgans 12 Stunden bei 70° im Ofen war richtig geil), oft ist es aber auch schön zu lesender Mist.

Off topic Ende: ich Stelle mal auf 21°-22° ein und schaue, ob das nicht zu kalt läuft auf höherer Drehzahl.

Kollege hat 24° bei fast gleichem Setup (Polini 102er).

Bearbeitet 7. Januar 7. Jan von steven

Ich zitiere mich jetzt mal selber.

War zwar in einem anderen Thread aber es geht um das gleiche.

Am 23.5.2024 um 17:45 schrieb d-tom:

Darum ist es auch hilfreich, wenn man am Motorgehäuse die Markierungen für z.B. 25° , 22° , 18° und 0° mit einem feinen Edding macht und mit Gasgeben das komplette Drehzahlband so wie jolle und Primavera-Opa schon sagte, beim Abblitzen "abfährt". So sieht man schön in welchem Bereich er sich bewegt. 

 

Ist nur ein Beispiel, gibt ja noch genügend andere Markierungsmöglichkeiten.

Bearbeitet 7. Januar 7. Jan von d-tom

Das heißt du misst die Kurve selbst aus und notierst die Drehzahl bei den entsprechenden Winkeln, oder? Die Kurve verschiebt sich ja dann rein parallel wenn die ZGP vetdreht wird, oder?

So kontroliere ich nur, ob der ZZP auch wirklich bei zunehmender Drehzahl zurückstellt und ich in meiner angepeilten höchsten Lastdrehzahl den gewünschten ZZP( z.B. um die 18°) habe und nicht deutlich mehr.

Da brauchst nicht unbedingt eine Drehzahlmesser dazu. In dem Fall soll er halt beim abblitzen und kürz mal vollgas geben nicht über die 17-18° hinaus gehen. Dazu brauchst du aber auch die Markierungen um die 18°.

Ich kenn jetzt die genaue Verstellung (Kurve) von der VMC nicht, aber in dem Diagramm oben wären es 8° Verstellung.

Also irgentwas zwischen gelber und oranger Kurve.

So wäre auch mein Ansatz!

Teile sind aber nicht gekommen, also dann morgen 😉

Bearbeitet 7. Januar 7. Jan von steven

Um die Person, die den Nazigrok nicht geil fand, zu beschwichtigen: wir ignorieren die Meldung nicht, sondern haben sie natürlich wahrgenommen und das Ganze reflektiert. Der @Humma Kavula schrieb etwas weiter dann ja selbst, dass das leicht polemisch war.

Aber ansonsten halte ich es durchaus für vertretbar, den Herrn Moschus mit seinen Allmachtsphantasien und rechten Tendenzen so zu betiteln, wie es weiter oben geschah.

Im Übrigen ist es eher nicht so geil, KI-generierte Inhalte hier komplett und unreflektiert zu posten, weil da halt nach wie vor echt viel Stuss zusammengelogen wird, sobald die Algorithmen mal etwas gefordert werden. Das muss man nicht noch fördern, indem man die KI via Webcrawler wieder mit ihrem eigenen Mist füttert.