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Geschrieben (bearbeitet)

Hallo und willkommen zur beliebten Bastelstunde "Ich mache eine 50S frisch"!

Erste Untersuchung ergab 1 Loch im linken Trittbrett, schon unterschweißt, also zu (Korrektur: scheint dicke Spachtelmasse auf dem Fussbrett innen zu sein, von unten ist kein Loch zu fühlen). Eine Delle im rechten Beinschild, klare Beulenkante. Kann man ausdengeln denke ich.

Seiteklappe fehlt, dito Deckel Kabelkasten.

Frage 1a: Motor ist ein VMA2M - was ist das für einer? Drauf ist ein größerer Zylinder (größer als der an meiner 50 special) und ein sehr neu aussehender SHBC19.19 Vergaser und ein ebenfalls sehr neuer Gummibalg. Muss wohl einer dran bei gewesen sein.

Frage 1b: da ich ja nur einen Führerschein für 50er habe, kann ich den Motor auf 50ccm "zurückbauen" (zum TÜV muss ich wegen neuer Papiere eh), also 50ccm Zylinder drauf und 16.10 Vergaser dran?

Edit: nach einigem Nachdenken fällt mir ein, dass auch Kurbelwelle und Getriebe nicht passen werden... Müllmist, klang so schön einfach. Plan B nötig.

Frage 1c: das Saugrohr vom Gaser zum Zylinder, ist das immer die gleiche Größe und differiert nur das Aluteil, wo der Gaser draufkommt oder brauch ich da ein neues Rohr? (tausche SHBC19.19 (relativ neu) mit Alustück und ggf. Rohr gegen SHB16.10 mit Alustück und ggf Rohr)

Die Züge am Motor waren sehr russisch verlegt, ausgefranzt und zu dünn - ein Schaltungsseil war wohl vom Fahrrad, so dünn war das. Habe ich alles abgeknipst und Motor ausgebaut. Züge alle verratzt, verbogen, aufgerissen -> müssen neu.

Handbremshebel fehlt, Schraube ist noch da. Seltsame Konstruktion mit großer Feder zwischen Zugaufnahme und Ausrücker der Bremse unten an der VR Schwinge. (edit: weil der Bowdenzug so schwergängig war, dass sich da kaum was von allein bewegte)

Sitzbank verdellt (Schaumstoff wohl alt und bröckelig) aber Bezug noch gut. Kleinteilefach fehlt.

Ständer steht gut, Füße aber durch.

Reifen sehen ganz gut aus vom Profil, aber wie alt mögen die sein?

Letztes Kennzeichen war ein 50er Kennzeichen von 2003.

Frage 2: Kann die Rahmennummer auch unter der Sitzbank neben dem Sitzbankscharnier rechts eingeschlagen sein oder ist die immer im Falz der Motorklappe?

Frage 3: Blinker hats keine dran, ein Relais kann ich nirgends sehen (wo wäre das, wenns eins gäbe - unterm Sitz wie bei der 50special oder im Lenker oder? Der Schalter am Lenker hat einen kleinen Taster seitlich (Kill?) einen runden Taster vorn unten (Hupe?) einen Hin-Her-Schalter links vorne und einen Schaltwippe rechts oben vorne.

Die Lenkerenden sind offen (!?).

Vom Kabelkasten zum Rahmen geht je 1 schwarz-grün-rot

Welcher Schaltplan gehört dazu?

Ich denke, ich bringe das Gerät erst mal wieder zum laufen und besorge neue Papiere, bevor ich es richtig fit mache.

Grüße,

F.

Bearbeitet von FlorianD
Geschrieben (bearbeitet)

Zu Frage 1a:

Guckst du hier http://www.scooterhelp.com/motors/VMA2M.prim.html

Zu Frage 1b:

Richtig erkannt. Das wird nix. Ich würde aber ggf. Motoren tauschen, hab hier noch einen aus ner Spezial (50ccm mit 16.16er)

Zu Frage 1c:

Das "Aluteil" nennt sich Ansaugstutzenhülse und ist schon unterschiedlich je nach Gaser. Was meinst du mit "Rohr"? Den Ansaugstuzen? Der ist auch unterschiedlich. Schau mal bei SIP in die Zeichnungen:

http://www.sip-scootershop.com/DE/main/service/PartsCataloguesDetails.aspx?table=0ca3f7c4-0479-40c3-bcd0-f7b5d660c121

Zu Frage 2:

Ich glaube, dass das vorgeschrieben ist, wo die Nummer hingehört, bin aber nicht sicher

Bea meint noch, dass dir der Stromlaufplan hier helfen könnte:

http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VMA2T.prim.html

Bearbeitet von stardriver2k
Geschrieben

Hallo,

vielen Dank für die Tauschangebote, werde gerne drauf zurückkommen, wenn ich den vorhadenen 125er Motor gesäubert und ausprobiert habe. Erste Inspektion ergibt wie gesagt: Gaser recht neu und sauber, Auspuff leicht rostig, aber wohl auch noch recht neu (Piaggio Aufkleber noch in Resten dran). HR wackelt nichts und dreht leicht und frei.

Beste Grüße,

F.

Geschrieben

also beim zurückrüsten würd ich mal definitiv keinen 16.10er draufpacken.. nimm gleich den 16.16er.. haste mehr spass dran! und dann packst dir den dr50 drauf und schon hast für ordentlich zeit deine ruhe!

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo,

Zerlegung ist fertig. Teilweise ganz schöne Grütze. Die Bowdenzüge waren so alt und steif, dass sie beim kleinsten Biegen zerbröselt sind. Beim Kabelbaum löste sich teilweise die Umhüllung auf, stocksteif dito, und eingeklemmt neben der Lenksäule. Im Lenkkopf liebevolle Verkabelung mittels Lüsterklemmen. Im Rücklicht waren 2 Birnen 12V, irgendwie parallel geschaltet an weiss und schwarz, obwohl wohl nur 6V Versorgung vom Motor (kann das sein beim 125er PV Motor?). Vorderlampe hatte definitiv 6V (BILUX mit 2 Fäden).

Die Befestigungsbolzen der Vorderradbremse hing nur an einem winzigen 3mm langen Drahtfitzelchen. Bestimmt nett, wenn der bei voller Fahrt weggesprungen wäre... :thumbsdown:

Hinten gibts kein Bremslicht, das Pedal hat auch keinen Schalter. Kann man das nachrüsten, wenn ja wie? Brauche ich einen Öffner oder Schließer am Bremspedal, und welche Kabel schließe ich dann an? Kabelbaum mache ich ohnehin komplett neu. Material habe ich bei Kabelknecht bestellt (siehe Forum GSF Spezialangebote).

Schema Kabelbaum und Beschreibung Schalteranschlüsse liefere ich nach.

VR Lager klingen, als ob sie ohne Fett liefen.

Lenklager sahen richtig gut aus, schön fettig und keine Einlaufspuren. Endlich was, was so bleiben kann.

Beste Grüße,

F.

Bearbeitet von FlorianD
Geschrieben (bearbeitet)

Hallo,

es regnet. Zeit zum Schaltplan malen, liegt bei. Keine Gewähr für Richtigkeit, weder, dass der Plan original zum Roller (V50S V5SA1T) gehörte, noch dass er richtig ist.

post-30682-1273410226,22_thumb.jpg

post-30682-1273412882,29_thumb.jpg

Frage: wie ist die Frontlampe angeschlossen?

Variante 1: entweder der eine oder der andere Faden brennt

Variante 2: einer oder beide brennen. (so war es wohl angeschlossen, bin aber nicht sicher ob es so richtig ist.)

Die Schalter am Schaltkasten machen meinem Verständnis nach folgendes:

Schalter 1 (der Klemme 1 und 3 ansteuert): Licht (vo und hi) insgesamt an/aus

Schalter 2 (der Klemmer 6/7 ansteuert): Wenn Licht an, Schaltung vo-Lampe halb oder voll (bzw Faden 1 oder 2)

runder Taster 1 vorn (neben Klemme 8): Hupe

kleiner Taster 2 seitlich (Klemme M und Masse): Kill-Taste

Funktion:

Strom kommt von Klemme 8 (grünes Kabel vom Motor) und fließt durch den geschlossenen Hupen Taster.

a) Wenn Schalter 2 geschlossen ist, fließt der Strom nach Masse, Lampen dunkel.

Drücke ich jetzt den Hupentaster, fließt der Strom durch die Hupe und dann über Schalter 2 nach Masse ("MEeeeeeeep!")

b) Wenn Schalter 2 offen ist, fließt der Strom via Klemme 4 durchs Rücklich nach Masse (RüLi leuchtet) und gleichzeitig über Schalter 1 durch Frontlicht nach Masse (FrontLi leuchtet)

Drücke ich jetzt den Hupentaster, fließt der Strom erst durch die Hupe und dann über Klemme 4 zum Rücklicht und über Schalter 1 durch Frontlicht nach Masse (RüLi und FrontLi leuchten und "MEeeeeeeep!")

Drücke ich (egal wie Schalter 1 und 2 und der Hupentaster stehen) auf Taster 2 "Kill" werden Masse und M verbunden und die Zündung kurzgeschlossen. Motor stoppt.

Bitte korrigiert mich falls nötig, dann passe ich den Text und den Plan an.

Grüße,

F.

Bearbeitet von FlorianD
Geschrieben

Hallo,

wer suchet der findet. Hier gibt es einen tollen Plan in "Farbe und buunt"

Plan V50 S ohne Bremslicht

Beim Testen der Vorderlampe habe ich mir eben mein Netzteil gehimmelt. "Piff" hat es gemacht und nun ist es nicht mehr regelbar. Grmpf.

Die Lampe scheint gemäß dem Plan oben als Wechsler (also immer nur 1 Faden leuchtet) geschaltet zu sein.

Beste Grüße,

F.

Geschrieben

Hallo Florian,

ich habe auch eine 50S, meine ist von 1969.

Meine wurde auf Fuffi umgebaut, Motor einer Special eingetragen (Originalmotor aber eingebaut :thumbsdown: ), Scheinwerfer mit Einfadenlampe und zusätzlichen "Standlicht" mit Soffitte, kleines Kennzeichen.

Ich denke Du hast den Originalscheinwerfer mit Abblend-/Fernlicht.

Meine hat original ein Bremslicht.

Blinker hatten die wohl nicht (zum Glück).

Geschrieben (bearbeitet)

Beim Testen der Vorderlampe habe ich mir eben mein Netzteil gehimmelt. "Piff" hat es gemacht und nun ist es nicht mehr regelbar. Grmpf. (edit : geht wieder, waren beide Leistungs-Transistoren im A***. Kein Wunder, Gerät hat 30W, aber nur bei Vollast, darunter wesentlich weniger, ca. 1A bei 6 V ... und dat langt nich)

Bearbeitet von FlorianD
Geschrieben

Hallo allerseits,

noch eine Frage: der Hauptständer sieht mir etwas seltsam aus, denn das Rohr hat durchgehend Durchmesser 21,5 mm, nur unten wo die Füße draufkommen ist es dicker, nämlich 16,2mm. Dort sind Rohrstücke draufgeschweißt.

Ich kannte bislang nur durchgehend dünne Hauptständer oder dicke.

Ist das ein Eigenbau oder gab es das serienmäßig so? Welche Ständerfußgummis passen da?

Viele Grüße,

F.

Geschrieben

Hallo allerseits,

noch eine Frage: der Hauptständer sieht mir etwas seltsam aus, denn das Rohr hat durchgehend Durchmesser 21,5 mm, nur unten wo die Füße draufkommen ist es dicker, nämlich 16,2mm. Dort sind Rohrstücke draufgeschweißt.

Ich kannte bislang nur durchgehend dünne Hauptständer oder dicke.

Ist das ein Eigenbau oder gab es das serienmäßig so? Welche Ständerfußgummis passen da?

Viele Grüße,

F.

namd,

kann es sein das du die beiden masse vertauscht hast (21 <-> 16 mm)? es gibt nur dünne oder dicke, bei deinem war wohl einer drann.

Geschrieben

Buongiorno!

Prego, Spaghetti!!!

Kabelbaum fertig. Mit den Kabeln vom Kabelknecht (siehe GSF Dienstleistungen. Gutes Material!). Habe ihn gegenüber meiner Skizze oben aber leicht in den Maßen im Lenkerbereich abgeändert, u.z. den Ast zur Lampe nur 20cm lang, dafür aber 10cm weiter zum Schalterast angesetzt. Denn beide Zweige kamen original aus dem Lenkkopfbereich, in dem es sehr eng zugeht und waren da auch gut durchgescheuert. Jetzt liegt der Abzweig etwa an der Biegung oberhalb der Bowdenzuggegenhalterplatte auf Höhe des Gasrohrs (nicht klar? Ich mache ein Bild wenn es soweit ist.).

Ich habe den Kabelbaum probehalber mal eingezogen. Ging sehr leicht, wenn man sich mit 1mm grünen Blumendraht behilft. Draht von der Hupe aus zum Fussraum durchschieben, Baum dranhängen, durchziehen (vorher Lampenabzweig und Hupenabzweig gegen die Zugrichtung beibinden mit Kreppklebeband, damit nicht hakt. Malerkrepp geht ohne Päppreste wieder ab). Dann Draht von oben durchfädeln, nochmal einhängen, nach oben durchziehen. 2 Minuten. War das Anfängerglück oder geht der Spass erst mit den Bowdenzügen los?

Scheint alles zu passen.

Die Kabelschuhe, Rundstecker etc kommen erst dran, wenn alles andere montiert ist. Ich habe überall etwas mehr Kabellänge gelassen, man weiss ja nie.

Wenn alles fertig ist, gibt es endgültige Maße und eine neue Skizze.

Viele Grüße,

F.

Geschrieben

Hallo,

vielleicht kann mir jemand helfen, die Suche ergab leider keine brauchbaren Infos.

Muss an die Kante des Beinschildes ein Kantenschutz? Oder wurde die 50S ohne ausgeliefert?

Ich frage deshalb, weil ich mit der Ding zum TÜV muss, neu zulassen mangels vorhandener Papiere.

Vielen Dank für Hinweise!

Viele Grüße und schönes Wochenende!

F.

Geschrieben

Hallo,

vielleicht kann mir jemand helfen, die Suche ergab leider keine brauchbaren Infos.

Muss an die Kante des Beinschildes ein Kantenschutz? Oder wurde die 50S ohne ausgeliefert?

Ich frage deshalb, weil ich mit der Ding zum TÜV muss, neu zulassen mangels vorhandener Papiere.

Vielen Dank für Hinweise!

Viele Grüße und schönes Wochenende!

F.

der ein oder andere tüvprüfer verlagt kantenschutz.

der ein oder andere verlangt auch, das die enden von brems/ hupplungshebel gerundet seien müssen.

die ticken da alle anders :)

hab dein topic nicht von anfang gelesen......

neulack? dann auf jeden fall kantenschutz!

Geschrieben

Hallo,

die nächste Frage, bei der mir Suche hier im Forum und im Web nicht wirklich helfen konnte:

Wie ist bei der 4-Loch Innen Felge das Fahrwerk lackiert? Rahmenfarbe? Siber? Aluminium?

Beispiel VR: was wird in welcher lackiert (ist mein Vorschlag richtig?)?

-Gabel und Schwinge (Aluminio?)

-Bremstrommel (Rahmenfarbe)

-Felge (Rahmenfarbe)

Viele Grüße,

F.

Geschrieben

Hallo,

ich weiß grad echt nicht weiter. 1966 ist er geboren, mein guter Roller. Mit 44 hat man Beulen und Kratzer, und man sieht das Alter, oder? Soll ich sandstrahlen, ausbessern alles neu oder lieber nur das nötigste und "alt in Ehren" lassen?

Ich tendiere gerade eher zu minimalem Aufwand, nur die Roststellen machen und dann alles anschleifen, wo nötig spachteln und moosgrün (so wollte ich schon immer meinen Roller haben) lackieren.

Was meint ihr?

Mal noch ein paar Bilder:

post-30682-1275419824,61_thumb.jpg

Tritblech hinten links -> goldene Stellen = Schweißungen oder Zinnungen (siehe Frage weiter unten). Roststelle schweißen/zinnen lassen?

post-30682-1275419809,26_thumb.jpg

Beinschild vorn rechts in mittlere Höhe, viel Spachtel -> Nachspachteln, Lack drüber vergessen, oder?

post-30682-1275419836,63_thumb.jpg

Trittblech rechts hinten von oben gesehen ->sind das goldfarbene Schweißstellen oder Zinnstellen? Habe noch nie Zinn gesehen, daher die Frage, keine Ahnung wie das -in echt- aussieht

post-30682-1275419798,95_thumb.jpg

Beinschild vorn rechts unten -> kann/sollte man das schweißen/zinnen lassen? Da war offensichtlich schon mal was und jemand hat geschweißt/gezinnt und danach schlecht geflext.

Untern Bodenblech war alles voll Unterbodenschutz oder sowas. Klebt wie alte hartgewordene Fettschmiere und stinkt beim Abkratzen nach Gülle/Schei**e. Geht mit Maschinenreiniger aber gut anzulösen und dann mit ner Messingbürste runterzuschrubbeln.

Grüße,

F.

PS: Und die Preisfrage zum Abschluß: ab wieviel Spachtelmasse wird ein Blechroller zum Plastikroller? :thumbsdown:

Geschrieben

Ich würde das Trittblech hinten ab kurz vor der hinteren Querstrebe erneuern (mitsamt K-Blech, X-Blech und Querstrebe). Für die angefressene Sicke musste dir wohl ein Blechstück basteln. Die Delle im Beinschild kannste spachteln, ich würde das Blech an der Stelle vorher komplett entlacken.

Am besten, du besorgst dir ein Rep-blech für den Boden und trennst den hinteren Teil ab. Aus dem vorderen Teil, den du scheinbar nicht benötigst, kannste dir ein Stück rausschneiden, zurechtdengeln und die angefressene Sicke flicken.

Die Delle hinterm Koti kannste rausziehen (guckst du: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Back_on_the_road_20_t177229.html).

Geschrieben (bearbeitet)

ich würde auf Grund der doch recht wenigen Mängel und der sonst guten Substanz die Vespa zu nem Karosseriebauer geben um sie perfekt machen zu lassen.

Auch wenn das vielleicht ein wenige pingelig ist aber mir wär es später ein Dorn im Auge bei ner sonst super schönen Vespa ohne jegliche Patina Löcher und Sickenrisse zu haben.

Der Aufwand wird mit Sicherheit in einem finanziellen Rahmen bleiben weil die Arbeiten ja nun wirklich überschaubar sind.

Gruß Arnii

Edit: bei nem Karosseriebauer wird auch meist alles nötige verzinnt, was wesentlich stabiler als Spachtel ist und in meinen Augen eine gute Karosserie ausmacht.

Zinn ist übrigens silber...

Bearbeitet von Arnii
Geschrieben (bearbeitet)

Hallo,

also doch größere Aktion. Habe ein Selbstmachwerkstatt gleich um die Ecke gefunden, wo man schweißen (Autogen und Schutzgas) und sandstrahlen kann. Können tue ich das zwar nicht, aber den Mensch dort war sehr nett und meinte "kann man lernen, zeige ich dir, übste erst mal an alten Blechen". Mal gucken wie das nach dem Üben aussieht und ob ich mich dann an den Roller traue.

Perfekt soll sie nicht werden, mit 44 Jahren. Das Alter soll man dann schon sehen dürfen. Aber "Schminke" muss neu, soviel steht fest.

Die lackieren auch, Vorarbeiten muss man selbst machen, dann kostet es (Ganzlackierung inkl Lack, vom Fachmann (was auch immer das heißt)) für ein Auto in Größe KA, Smart, Corsa: 2KLack265 EUR, Metalliclack 350EUR, Grundierung 85EUR. Gibt auch 1/2 (180/28/55) und 1/4 Lackierungen (125/160/40) Werde mal Fragen was die für einen Roller haben wollen, sind ja paar mehr Einzelteile.

Viele Grüße & schönes Rollern-Wochenende,

F.

Bearbeitet von FlorianD
  • 1 Monat später...
Geschrieben

Hoi,

irgendwie geht es kaum voran. Lag aber auch daran, dass ich beruflich arg eingespannt war die letzten Wochen. Immerhin ist der Rahmen jetzt bei einer kleiner italienischen Werkstatt, die haben sich das angeguckt und gemeint "nixe Schweisswuässt drübba, musste man ausschneide und neie Blech einschweise. Machen wir. 100 Eurö.". Lustige Typen, haben perfekt restaurierte Alfa Giuliettas (schreibt sich das so?) vor der Tür stehen. Mal gucken wie das wird.

Inzwischen habe ich immer mal wieder Kleinteile geputzt und viel Zeug bestellt. Und die Sitzbank neu gepolstert - wie neu. Habe VB120 (Verbundschaum Festigkeit 120) gekauft, 50x100cm, das langt für 2 Bänke (wenn man sich nicht verschneidet :thumbsdown: ). Sitzen tut man darauf prima, viel besser als normaler Schaumstoff.

Demnächst gehe ich mal sandstrahlen, die Gabel, Felgen und Kleinteile. Und Ende des Monats wird dann lackiert.

Grüße,

F.

Geschrieben (bearbeitet)

vorweg mal ein paar infos zu den 50s (V5SA1T)

hatte alle das AluBeinschild drauf , serie war ein 16/16er Gaser , langes Getriebe , bis Bj 67 noch den Kurzen Rahmen (wichtig beim tausch des Trittbleches ) und nen tacho der von haus aus bis 80 schätzt :thumbsdown:

Ich tendiere gerade eher zu minimalem Aufwand, nur die Roststellen machen und dann alles anschleifen, wo nötig spachteln und moosgrün (so wollte ich schon immer meinen Roller haben) lackieren.

auch wens mehr kostet aber alles andere als strahlen ist in diesem zustand blödsinn und jeder € für den weiteren lackaufbau rausgeworfenes geld :crybaby:

Bearbeitet von rally221
Geschrieben

vorweg mal ein paar infos zu den 50s (V5SA1T)

hatte alle das AluBeinschild drauf , serie war ein 16/16er Gaser , langes Getriebe , bis Bj 67 noch den Kurzen Rahmen (wichtig beim tausch des Trittbleches ) und nen tacho der von haus aus bis 80 schätzt :thumbsdown:

auch wens mehr kostet aber alles andere als strahlen ist in diesem zustand blödsinn und jeder ? für den weiteren lackaufbau rausgeworfenes geld :crybaby:

-80er Tacho stümmt.

-Motor ist nicht original.

-Baujahr ist '66 also kurzer Rahmen. Gibts irgendwo Maße, damit ich das mal prüfen kann?

-Alubeinschild? Hm. Wo fängt das an? Wie/wo ist es mit dem Trittblech verbunden, kann man Alu+Stahl verschweißen?? Warum rostet mein Trittblech dann metallrot? Klär mich bitte auf, das kenne ich gar nicht mit dem Aluteil.

-alles strahlen und neu ... ich schwanke mittlerweile täglich hin und her. Das das gut Stück nun 44 Jahre alt ist und scheinbar viel erlebt hat möchte ich das eigentlich so bissl un-neu/un-schön lassen. Mal gucken.

Beste Grüße,

F.

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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