Der eine sagt 105°vOT lassen, der andere sagt maximal aufmachen.

105 auf der Welle lassen, Gehäuse aber wie Mozzer sagt nach "hinten" aufmachen.

105 auf der Welle lassen, Gehäuse aber wie Mozzer sagt nach "hinten" aufmachen.

Danke schon einmal für die rege Beteiligung.

Die Welle packe ich nicht an, klar, wurde ja schon von kabaschoko gelippt und gewuchtet.

Also nach hinten aufmachen was geht, kommt dann sicher 115°vOT und mehr bei raus.

Falls ich mich für Kaltmetall entscheiden sollte, dann auch gleich die 77°nOT verkürzen? Laut fmp 65-70°.

Also nach hinten aufmachen was geht, kommt dann sicher 115°vOT und mehr bei raus.

wirst bei ~130 landen

Falls ich mich für Kaltmetall entscheiden sollte, dann auch gleich die 77°nOT verkürzen? Laut fmp 65-70°.

bei gelippter Welle sollten 77°nOT nicht das Problem sein, würde ich - mittlerweile - bedenkenlos fahren

Hallo zusammen,

ich würd an deiner Stelle das Gehäuse bzw. den Motor verkaufen und einen unverbastleten Motor suchen.

Es gibt doch nichts schöneres als einen schönen 200er Originalmotor zu besitzen. Finde das es das ganze Stecktunung bzw. das Originaltuning wie es auch noch so schön heißt gar nicht Wert ist. Spar dir das Geld und kauf dir lieber noch einen weiteren Roller da hast du mehr davon. Wenn du es wirklich nicht lassen kannst mehr Leistung zu haben bzw. zu bekommen wirst du früher oder später nicht an der Membran verbeikommen. Dann braucht du aber wirklich viel Kleingeld.

Bearbeitet 29. Oktober 200718 Jr. von lammi21

Vorsicht Leute: Kaltmetall hält an dieser Stelle nicht, schon gar nicht, wenn nicht "verspreitzt".

Damit Kaltmetall an Aluguß gut hält, muß man aufrauhen, und zwar so tief, daß da kein Öl mehr im porösen Gußmaterial ist, mehrmals entfetten,....

Der Drehschieber dichtet voralem durch das Öl im Spalt zw. Wellenwange und DS-Fläche im Gehäuse. Da die Welle etwas axiales Spiel hat, brauchst du etwa 1.5 bis 2mm Dichtfläche, eben auch seitlich. Da diese bei dir offenbar teilweise fehlt, hast du ja das Problem...., und zwar dann, wenn der Druck (bei wachsender Drehzahl) im Kurbelgehäuse groß genug wird...

Machst du da nun einen dünnen Film Kaltmetall seitlich in das Bohrloch, so drückt es dir unter Garantie irgedwann das Öl in den Zwischraum....; du darfst auch nicht vergessen, daß da ständiger Druckwechsel, erhebliche Vibrationen, Hitze und äußerst unwirtliche Bedingungen (dauernder Spritnebel!) herrschen, genau jene Parameter, von denen normalerweise einer ausreicht, dem Kaltmetall den Garaus zu machen (löst sich i.a. im Ganzen ab).

Wahrsch. würde dieses abgelöste Stück dann beim Auslaß rausgeblasen, ohne größeren Schaden anzurichten, von daher würde ich mal keine Komplikationen ewarten - solltest du's trotzdem probieren wollen.

Der mir duch den Kopf gegangene Aspekt ist vielmehr, daß das System vor der Bearbeitung scheinbar so funktionierte?

Also, entweder ist die DS-Fläche der Welle in der Breite auch etwas (u.U. war in diesem Worst-Case Szenario da 1-2/10 schon zu viel) bearbeitet, oder die Welle ist kupplungsseitig etwas zu weit ins Lager eingezogen...! Normal ist letzteres eher unmöglich, bei den indischen Toleranzenist aber fast alles denkbar....

ich würd an deiner Stelle das Gehäuse bzw. den Motor verkaufen und einen unverbastleten Motor suchen.

Der Motor ist ja unverbastelt. Und verbastelt wird er auch nicht durch ein dezentes Tuning. Im Gegenteil.

Der mir duch den Kopf gegangene Aspekt ist vielmehr, daß das System vor der Bearbeitung scheinbar so funktionierte?

Ja lief gut, echte 95 mit mir 100kg Mensch, auf der Bahn über 100. Es ist aber auch nur ca. 2mm lang, wo man einen Lichspalt am DS erkennen kann.

Ich werds mit Kaltmetall versuchen. Die 77° nOT werd ich lassen, also nur seitlich Kaltmetall. Das Weicon Titanium ist für höchste Beanspruchungen und Temps bis 300°.

Morgen Abend wird wieder gefräst. ÜS sind schon offen. Jetzt kommt Einlasstrakt samt SI dran. Fotos folgen.

Guts Nächtle.

Carsten

Probier's einfach, auch wenn du wahrsch. dann nochmal aufmachen wirst müssen...

Habe zweimal versucht, durch einen "Kaltmetallstoppel" (natürlich auch Weicon Titanium) die blöde Bohrung zu verschließen, sogar verstiftet, und dann auf passende Steuerzeit gefräst. In beiden Fällen ist das Stück nach kurzer Zeit locker geworden (unter 100km!!!) und in enem Fall dann durch den Motor gezogen worden (Eck im Kolbenboden und Kopf vom Stift, mehr nicht!). Die leicht kegelige Form hat besser gehalten, wurde aber auch locker (ist aber nicht rausgefallen) und dann unten vom DS "abgeraspelt"...., also letztlich umsonst....

Den Versuch sollte es aber wert sein...

Hi Carsten,

ich würde mir da jetzt mal keinen Kopf machen, denn der Drehschieber war ja vor dem Umbau auch dicht.

Des Weiteren würde ich auch nach der oben gesehenen Zeichnung den Einlass fräsen, natürlich nicht an der sowiso schon schlechten(da wo Fernost schlecht gebohrt hat) Stelle, aber den Rest der Zeichnung kannste getrost übernehmen. Ich habe bei mir auch nur ca. 1,5 mm Drehschieberdichtfläche links und rechts stehen lassen, und keine Probleme damit gehabt.

Beim nach hinten fräsen aufpassen, dann da ist das Stehbolzengewinde vom Vergaser!

Grüße Stefan

Edith fügt noch schnell ein Bild hinzu, so wie es in etwa ausehen soll:

Bearbeitet 29. Oktober 200718 Jr. von kabaschoko

Hallo nochmal,

einfach Klasse hier. Danke Danke.

Ihr habt mich mit Eurer Erfahrung überzeugt. Ich lass das so und fräse das natürlich alles bei.

Tschüsselchen.

das funzt schon

der einlass braucht aber noch etwas liebe

gemäß dem letzten foto

das funzt schon

der einlass braucht aber noch etwas liebe

gemäß dem letzten foto

Klar, der hat ja auch noch keinen Fräser gespürt.

Erst denken, dann fragen, nochmal nachdenken, anzeichen, drüber nachdenken, gucken, anfangen.

Heut Abend ist der Kurze bei Oma & Opa und Frau hat Besuch.

Mittlerweile sind ja die meisten Profis hier versammelt. Prima.

Beim Lesen meines Beitrages ist mir aufgefallen, das man den 2. Satz auch falsch verstehen könnte. Ich meine damit natürlich mich und den Einlass. Logo, ne?

Bearbeitet 30. Oktober 200718 Jr. von carsten70

Mahlzeit,

müssen die vorhandenen Überstömer im Block zugemacht werden oder kann man die auch drin lassen? Wozu sind die überhaupt da?

Bisher waren die ja auch unbenutz drin, warum sollte man die dann zumachen?

Sollte der Boostport verändert werden, außer am Kolben anzuschrägen?

Grüße,

Carsten

Die ÜS im Block kannste so lassen (ausser natürlich du öffnest deinen org. Zylinder), wird ansonsten nur bei Malle, Polini und co. gemacht.

was meinst du mit anschrägen am Kolben?

Bearbeitet 30. Oktober 200718 Jr. von Vespatreiber

Die ÜS im Block kannste so lassen (ausser natürlich du öffnest deinen org. Zylinder), wird ansonsten nur bei Malle, Polini und co. gemacht.

was meinst du mit anschrägen am Kolben?

Na, das BP Fenter im Kolben.

Die ÜS im Zylinder sind schon geöffnet, also werd ich die auch auf den Block übertragen, klar. Die vorhandenen originalen Ausräsungen im Block meine ich. Die kann man doch drin lassen, oder? Sind doch eh vom Zylinderfuß verdeckt.

noch mal zum einlaß:

so könnts dann aussehen...

noch mal zum einlaß:

so könnts dann aussehen...

Das ist perfekt, mein Vorschlag war ja nur ne Photomontage!

...und meiner nur per paint gaygekrizelt

Sieht gut aus!

...

Bearbeitet 7. Januar 20197 Jr. von carsten70

Sieht doch schon mal ganz gut aus. Nach hinten geht noch einiges mehr, wenn du da 5 mm dichtfläche stehen läßt, reicht das.

Sieht doch schon mal ganz gut aus. Nach hinten geht noch einiges mehr, wenn du da 5 mm dichtfläche stehen läßt, reicht das.

Und wie sieht es dann mit dem Spritverbrauch beim 24er aus? Hab auch Angst durchzubrechen.

Mal was gegen die Topic-Zecken gemacht.

Und wie sieht es dann mit dem Spritverbrauch beim 24er aus? Hab auch Angst durchzubrechen.

Saufen tut meiner wie eh und je, ich habe vorher ca. 5 Liter auf 100km gebraucht, und nacher auch!

Aber wer bei unseren Vespen auf den Sprit schaut, ist eh fehl am Platz

Hallo,

hab alles mal zusammen gebaut. Ohne FuDi bzw. Standard 0,1mm FuDi

Überströmer 126°

Aulass 178°

VA 26

Einlass von 126°vOT bis 77°nOT

Lassen oder Zylinder unten 0,5 - 0,6mm abdrehen lassen um auf 123/175 zu kommen?

Den Kopf muss ich eh wegschicken zum anpassen. Evtl kann gravedigger dann den Zylinder auch eben abdrehen.

Grüße,

Carsten

wie sieht es eigentlich mit der Kurbelwelle aus:

erst zu kabaschoko schicken und dann am Block die arbeiten machen, oder umgekehrt. Klar kann ich umgekehrt nicht alles machen.

Muss ich kabaschoko eigentlich irgendwelche Vorgaben bzgl. der Steuerzeiten mitliefern?

Also Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst?

Gruß SprintV

Bearbeitet 3. November 200718 Jr. von SprintV

wie sieht es eigentlich mit der Kurbelwelle aus:

erst zu kabaschoko schicken und dann am Block die arbeiten machen, oder umgekehrt. Klar kann ich umgekehrt nicht alles machen.

Muss ich kabaschoko eigentlich irgendwelche Vorgaben bzgl. der Steuerzeiten mitliefern?

Also Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst?

Gruß SprintV

Kabaschoko ändert nihts an den Steuerzeiten, wenn Du es nicht ausdrücklich verlangst. Aber frag ihn doch selbst per PM.

wie sieht es eigentlich mit der Kurbelwelle aus:

erst zu kabaschoko schicken und dann am Block die arbeiten machen, oder umgekehrt. Klar kann ich umgekehrt nicht alles machen.

Muss ich kabaschoko eigentlich irgendwelche Vorgaben bzgl. der Steuerzeiten mitliefern?

Also Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst?

Gruß SprintV

Hi, ich ändere die Steuertzeit nur auf Wunsch, ein einfaches anzeichnen der Steuerwange reicht vollkommen aus!

Die meisten wollen jedoch LHW Steuerzeiten, da dies das Sinnvollste ist, und man den Motor auch noch vernünftig abgestimmt bekommt.

Grüße

...

Bearbeitet 7. Januar 20197 Jr. von carsten70

Warum hast du die Auslaßform nur die ersten 10 mm angepasst?

Geht das wg. dem geschraubten Stutzen nicht besser? Oder sind die Stehbolzen im Weg?

Warum hast du die Auslaßform nur die ersten 10 mm angepasst?

Geht das wg. dem geschraubten Stutzen nicht besser? Oder sind die Stehbolzen im Weg?

Ich hab alles weggenommen, bis ich an die Dichtfläche des Stutzens gekommen bin. Oder was meinste damit?

Falls Du die hellen und dunklen Absätze unten meinst, sind das Belichtungsprobleme auf dem Bild. Werde es aber nochmal kontrollieren. Manches sieht man erst auf Bildern richtig.

Danke.

Carsten

eigentlich soll der oben breiter als unten sein.

fasen (2x15-25grad) am auslass machen auch einen schlanken fuss und schonen die ringe.