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Hallo, eine frage, ich habe eine Egig ETS welle und ein Egig 170, ich brauche ein neues gehäuse und habe jetz ein dilemma ob normales gehäuse und 6005 lager fahren oder Original ETS auf der Lima seite ?

Servus zusammen, ich muss hier leider meine bisherigen Erfahrungen über 3 bei Kingwelle gekauften Kurbelwellen kundtun Vorab muss ich gleich sagen dass ich bis vor kurzem noch ein Fanboy der Marke war, die Produkte eigentlich sehr mag, und dies keinen persönlicher Angriff darstellen soll, sondern alles auf persönlicher Erfahrung beruht und ich mich gezwungen sehe diesen Bericht zu schreiben da die Probleme gravierend sind und nicht ernst genommen werden. Bei allen drei Wellen handelt es sich um die aktuellen Versionen die wo bereits Plasmanitriert sind und mit den hochwertigen 18mm Pleueln für Simonini Zylinder ausgestattet sind. Was ist passiert? Nummer 1: Gekauft Anfang 2022, Halbglockenform, 65mm Hub, 128/18mm Pleuel. Welle wurde angeschafft um mit dem BigBore-Satz auf 270cm³ zu kommen. Leider stellte sich heraus dass die Wangen stark im Einlassstrom stehen, was einen massiven Leistungseinbruch im mittleren Drehzahlbereich sowie auch extreme thermische Probleme verursachte (der Einlass war zu der Zeit wie beim Pinasco Gehäuse). Das ganze hatte nach kurzer Zeit auch geklemmt und wurde nur ca. 100 km mit 270cm³ und 250cm³ getestet. Zwischenzeitlich habe ich die Welle leider nicht auf Rundlauf geprüft. Nummer 2: Gekauft Mitte 2022, Halbglockenform, 60mm Hub, 128/18mm Pleuel. Welle wurde angeschafft um zu testen ob auch hier Probleme mit dem Einlass vorhanden sind und um Erfahrungen mit dem Wuchtfaktor bzw. Vibrationen zusammen. Wurde auch nur ca. 50km mit 230cm³ und 250cm³ getestet, die Leistung gegenüber mehr Hubraum war sehr ernüchternd. Nach Ausbau leider ebenfalls nicht auf Rundlauf vermessen. Es gab keine Vorkommnisse bei dieser Welle. Nummer 1: Zum frühen Saisonende hin habe ich meinen Motor auf Membraneinlass vor der Kurbelwelle umgebaut und in 2023 dann die 65mm Welle wieder getestet. Leistung satt sage ich nur, aber es gab noch Probleme mit der Kupplung -Klick- und eine immer stärker hüpfende Schaltraste -Klick- haben der Welle anscheinend so zugesetzt dass diese zur Saison Mitte hin extrem geeiert hat (so dachte ich zu mindestens damals). Nach Ausbau wurde ersichtlich dass diese nicht wie vermutet verdreht ist sondern hinten aufgespreizt war. Eine Rücksprache mit Michael von Kingwelle führte zu keinem Ergebnis, es sein keine Haltbarkeitsprobleme bekannt und es liegt wohl an mir bzw. meinen Vorfällen dazu. Die Österreich Bergtour stand aber kurz bevor, dazu dann auf die Schnelle die Welle mit 500g Schonhammer gerichtet, WIG-Verschweißt und wieder auf Endposition gerichtet. In dem Zuge dann auch noch eine neue BFA-Vape Zündung verbaut. Leider hat das Ganze wieder nicht gehalten und nach der etwa 350km langen Tour war wieder ein Totalschaden vorhanden. Nummer 3: Gekauft im Dezember 2023 als Weihnachtsgeschenk an mich, Vollwange mit massiven 130/18mm Pleuel in 65mm Hub. Meine bisher teuerstes, aufwendigstes und leider auch das schlechteste Produkt der Firma Kingwelle! Leistungstechnisch war ich bis auf Vergaser Probleme mangels der richtigen Teile genau da wo ich hin wollte, leider hat sie aber nun keine 100 km gehalten bis wieder das Lüfterrad geschliffen hat. Nach Ausbau wieder dasselbe Bild, Wangen hinten um etwa 0,16mm aufgegangen. Rundlaufmessung 0,089mm Lima / 0,067mm Kulu Seitig. Nun im Detail: Angefragt hatte ich die VWW mit zusätzlichen vier Stück Wuchtbohrungen, ähnlich der Brutus-Wellenserie. Doch auch mit dem Zusatz Geld spielt keine Rolle leider keine Chance, es sei produktionstechnisch nicht möglich, ähm ja... Gut dann muss ich da selber ran und wollte zusätzlich vier Stück VHM Gewichte mit dazu bestellen. Dies hat mir Michael dann in einer sehr langen Diskussion ausgeredet weil das angeblich viel zu schwer wird und das auch so reicht bei der VWW. Genaue Infos trotz Angabe des Kolbengewichtes bekommt man auch mit Betteln hier nicht. Mal ehrlich, wie schwer kann es sein als Hersteller das obere Pleuelauge und das Anhänge Gewicht zu ermitteln, sich das aufzuschreiben und das auf Wunsch dann dem Kunden mitzuteilen... Okay Welle eingetroffen, Wuchtfaktor 23,9%, natürlich voll für die Tonne so! Ich denke mir, wissen die überhaupt wie man das berechnet!? VHM Gewichte nachbestellt, natürlich wieder sinnlose Diskussionen bis ich ausgerechnet habe wie viel ich mit Wolframkupfer bzw. Wolframstahl in den vorderen Erleichterungsbohrung ausgleichen kann (letztendlich wurde es ja nur ein Alu+ Bronze Mix). Auf die mehrfache bitte das ganze versandkostenfrei zu bekommen (wurde mir ja gekonnt ausgeredet) erfolgte keine Reaktion. Derweil Welle begutachtete und leider dabei immer mehr gefunden 1. An der Innenkante der Wangen gibt es sehr viele Nitrierschicht Abplatzer, vermutlich wurde hier mit Eisenkeil nach dem Pressen aufgekeilt, hat keine andere Welle. 2. Sitz für das Limalager ist untermaßig, vermutlich die Ausführung für das Malossi-Lager als Schiebesitz, aber gut weil ich sowieso das Lager umrüsten wollte und das auch auf ein 6005 TN9 getan habe. 3. Rundlaufmessung im Neuzustand! 0,038mm Lima/ 0,022mm Kulu seitig ! Vielleicht hat die Post einmal das Paket fallen lassen ? Einen so schlechten Rundlauf habe ich noch nicht von ihnen gesehen, wieder mit 500g Schonhammer sehr leicht zu richten auf etwa 0,007/0,018mm (pro guten Treffer bewegt sich die Wange etwa um 0,020mm). Neue Welle beim vermessen mit den mächtigen Hammer von Thor daneben Die Abplatzer !? Obwohl ich ab dem Zeitpunkt schon massive Zweifel an der Haltbarkeit hatte; habe ich nichts reklamiert weil ich diese endlosen Diskussionen echt leid bin und einfach nach Plan weiter gearbeitet. Das Bohren war alles andere als einfach, nach sehr vielen Stunden habe ich es dann geschafft die Gewichte einzupressen. Leider genau beim letzten Alu-Stopfen fällt mir die Welle aus der Hand auf den Boden, Mist! WTF um über 2/10mm verdreht , damit das richten schneller geht mit dem etwas schwereren 650g Hammer mit hartem Kunststoffeinsatz in ein paar Minuten ausgerichtet. So Welle fertig und meine Zweifel mit allen Vorkommnissen ehrlich an Michael gemeldet. Als Antwort bekomme ich dann wieder die übliche Leier zu hören: Halten doch bei allen anderen auch, in der DBM über 50 PS, kann alles nicht sein, blablabla... Zu guter Letzt wurde mir dann noch gesagt dass ich speziell bin und auch mein Motor ganz speziell ist. Okay damit hat er ja nicht ganz unrecht, aber mir haben nun schon mehrere Kurbelwellenbauer bestätigt das mit einem 500g Kunststoffhammer in mittelharte Ausführung rein gar nichts gehen darf, auch nicht mit Gewalt und schon gar nicht wenn ich die Welle mit einem Schweißerhandschuh in der Hand halte und kurz mal darauf kloppe... Auch eine nachträgliche Reparatur Methode, also Übermaß-Hubbolzen sei bei Ihnen nicht möglich. Nach meiner Bearbeitung des Wuchtfaktors: Schadens Messung nach Ausbau am Sonntag: Nummer 2: Optisch immer noch wie neu, jedoch ergab nun die Rundlaufmessung vor ein paar Tagen erschreckende 0,054 mm Lima-Seitig. Kurz begutachtet, ist verdreht! Kein Problem, schnell mit dem 500g Hammer drauf kloppen und schon ist die Welt ja wieder in Ordnung! Dazu gibt es auch einen Zeugen wenn nötig, darf sich aber auch gerne so melden wenn er mag. 2 nicht ganz treffsichere Schläge, leider in die Falsche Richtung Aktueller Stand: Welle Nummer 2 eingebaut, die Kinder wollen wieder Roller fahren Welle Nummer 3 ist gerade bei einem sehr bekannten Instandsetzer hier im Forum, wenn er möchte darf er sich gerne selber dazu äußern mit seinem Ergebnis, der Presskraft, Messungen, etc. Worum geht es mir? Eigentlich nur eine haltbare Welle zu bekommen, um das Geld, die viele Zeit ist es zwar schade, aber es soll doch irgendwie weitergehen… wirkliche alternativen gibt es ja nicht. Auch wenn es nun doch etwas Persönlich wird, dies ist eben meine Meinung und damit stehe ich bestimmt nicht ganz alleine da ! Ich finde die Haltung von der Firma einfach nur erschreckend, und kann nicht verstehen dass man bei Reklamationen kein Interesse an Qualitätssicherung hat. Auch der Umgang mit Kritik von Kunden hier im Forum wie ich es in manchen Topics schon gelesen habe ist schon grenzwertig, einen WhatsApp Verlauf samt vollständigem Namen des betroffenen in ein öffentliches Forum einzustellen empfinde ich als sehr unprofessionell und unter der Gürtellinie. Manchmal denke ich mir die beiden Cramer Brüder haben einen gewaltigen Höhenflug Ich wollte auf dem Wege nur warnen nicht wie ich Blind auf den Namen und den guten Ruf der Kurbelwellen zu vertrauen. Hoffe auch das wird hier ernst genommen und nicht wieder runter gesprochen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann mit 3 Wellen hintereinander ein Einzelfall zu sein! Auch habe ich das Gefühl dass hier so manches totgeschwiegen wird weil es seitens des Herstellers nicht erwünscht ist Kritik zu äußern. Ich habe damit auf jeden Fall kein Problem, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache… Wäre schön auch eure Erfahrungen zu hören, natürlich auch hoffentlich Positive mit Leistung und Laufzeit bei nachher geprüften Wellen Grüße Andy PS: Ja natürlich immer mit Einziehwerkzeug sowie auch Haltewerkzeug für Kulu und Lüfterrad gearbeitet und auch mein Motor ist geometrisch nachgearbeitet/vermessen und mit drei genauen passstiften versehen. Es gibt keine Einbaufehler.

Hi. Danke das hilft schon mal, dass sie ident sind. Ich muss offenbar da auf der Innenseite noch mal 0.3mm dazu um die Schaltung ordentlich zu distanzieren. Hatte heuer im Winter neue Hauptwelle und Schaltklaue verbaut und das alles muss noch einen Hauch Richtung Kickstarter. Jetzt ist ein -6005 2RSH- Kugellager verbaut. Dazu hier Infos von SKF: https://www.skf.com/at/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-6005-2RSH Laut dieser Angaben würde ich eine Scheibe mit 25x29x... benötigen. Angabe ist für Aussendurchmesser: da min. 28.2 mm Durchmesser der Wellenanlauffläche da max. 29.5 mm Durchmesser der Wellenanlauffläche Daher gehe ich von 29mm aus, Mittelwert. Ich würde mal nach Gefühl eine 0.3mm dicke Scheibe rein legen. Finden tu ich aber nur 0.2 und 0.5mm oder aber 25x30x... aber da bin ich vom Aussendurchmesser zu breit. Irgend welche ideen bzw. Quellen für Paßscheiben in Einzelmengen? @powerracer Du hast doch sicher hierzu Erfahrung oder Quellen für so Normlager-Distanzscheiben? Danke schon mal : ) Edit: Na da hab ich einen ordentlichen Denkfehler gehabt, die dünne Distanzscheibe geb ich eh zwischen Hauptwelle und Jockey-Spacer, somit ist da-max eh (so gut wie) irrelevant : )

Da ist sie auf Lager: https://www.officinatonazzo.it/novita-albero-motore-bgm-pro-racing-valvola-rotante-vespa-pk75-lml-se-cono-24mm-adatto-anche-per-v50-pk50-pk50-pk50-xl-pk50-xl2-con-cuscinetto-di-conversione-6005-.2.15.958.gp.12936.uw oder da: https://www.giomotoricambi.it/product/albero-motore-bgm-pro-racing-valvola-rotante-vespa-pk75-lml-se-cono-24mm-adatto-anche-per-v50-pk50-pk50-pk50-xl-pk50-xl2-con-cuscinetto-di-conversione-6005/

Ich denke es wäre trotzdem mal ein Versuch wert, so ein 6005-ZV in die JBS Adapterhülse einzusetzen.... 3mm hat der "vorgeschobene Innenring" laut Datenblatt... 25x47x4 Sirri gäbs... Sollte eigentlich reichen das die Dichtlippe NOCH auf dem "vorgezogenen Innenring" läuft Beim JBS wird der fehlende "vorgezogene Innenring" ja durch eine Scheibe ersetzt.... Na wer testet es? @roller78

Wo bitte soll deiner Meinung nach die Simmerdichtlippe des Sirri denn abdichten? Der innere Laufring des 6005-2RSH gibt das nicht her, weil zu kurz bzw. ohne Bund. Und da wo du den Simmerring wohl gedanklich siehst und einsetzen möchtest, sitzt doch der Seegering..... Und 30x42x5 Simmerring? Wo um Herrgottswillen sind da 30mm? An der Antriebswelle sicher nicht! OK, den Seegering könnte man weglassen weil dann eh die Abdeckplatte das Ganze halten würde.... Aber die Dichtlippe des original Sirris würde im nirgends dichten, weil die Hauptwelle dünner ist.... Man könnte allerdings mal das 6005-ZV versuchen, das hat einen Bund, bzw. "vorgezogenen Innenring"... https://www.123kugellager.de/lagern-6005-ZV Ob die Oberfläche des hervorragenden Bundes/Innenrings jedoch die nötige Oberflächenbeschaffenheit für ein Sirri hat, ist fraglich... @Stampede Oder meintest du die Dichtlippe vom geänderten Sirri, der ganz sicher NICHT 30x42xX SEIN KANN, dann direkt auf der Hauptwelle laufen zu lassen und weiterhin einen 6005-2RSH zu verwenden?

Ist das jetzt Fakt oder Meinung? Lt. SKF Seite ist das Lager 6005 und 6005-2RSH seitens der Maße gleich (https://www.skf.com/at/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-6005-2RSH), daher würde ich mal sagen, Versuch macht klug @roller78, dann dafür müsste man zumindest den Motor nicht auseinander bauen. "Schnelles googeln" hat schon potentiell passende Simmerringe mit 30x42x5 ausgeworfen. Ggf. könnte man auch auf ein normales 6005er umrüsten und mit Simmering arbeiten.

Es ist 6005, falsch?

Die würde gehen: https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus.-1610009?number=1610009 oder die hier: https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-polini-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus-p2100057?number=P2100057 Polini find ich geil! Alternativ, wenn da auch mal Leistung draufgepackt werden soll...bietet sich die ETS Welle an. Also eine Welle mit 51mm und 24mm (WeDi)/25mm (Lagersitz). Dafür braucht man entweder das 6005 Lager auf der LiMa Seite mit einem Sicherungsring als Distanz, da das Lager nur eine Breite von 12mm hat, und das Originale eine Breite von 14mm. Dann brauchst Du aber den WeDi 24/32/7, bei einem PK50 Gehäuse. Oder Du ziehst Dir das Malossilager, das hat 25/47/14, kostet aber was. https://www.malossistore.de/kugellager-25x47x14-c3-kurbelw--6616307B-P Auch gut, anstelle des 6005 und günstiger, wäre das hier von unserem Kollegen #955, brauch aber auch den unbedenklichen Sicherrungsring unter dem Lager:

Natürlich. Es muss nur der Konus des Polrades zu jenem der KW passen. Bei SF gibt es zwei Koni, jenen mit 20mm Simmerringsitz, und jenen mit 19mm Simmeringsitz. Auch bekannt als großer bzw. kleiner Konus. Leicht zu identifizieren durch die Schlüsselweite der Polradmutter. 19mm beim großen Konus, 14 (oder doch 15?) beim kleinen Konus. Es gibt kein Umrüstlager von 19er Konus auf 20er Konus, beide Kurbelwellen haben einen Lagersitz von 20mm und benötigen das 6204er (oder NU204, wenn man das fahren will). Was du wohl meinst ist das 6005 wenn man auf ETS Stumpf umrüstet. Gibt es aber mWn nicht für Kurzhub. Bitte keine Übermaßoringe aus den Shops verwenden, die hatten (nicht nur) bei mir alles Untermaß. Ich habe mir welche von HUG besorgt, sind selbst bei ausgenudelten Schaltbohrungen fast ewig dicht.

6005 C4 von kojo und wenn walze Nj 303 C3

Ich hab mir nun übrigens wieder ein NU1005-M1 (M1 = mit Messingkäfig) geleistet. Das war das einzige das ich bisher über zig-tausende Kilometer nicht kaputt gekriegt hatte. Die SKF 6005 entwickeln bei mir innerhalb eines Jahres bei wenig Straßenbetrieb von um und bei 1000 - 1500km/a recht bedenkliches Radialspiel. Konfig ist ein Polini EVO Alu mit DRT 53/105 mit 18-20PS oder so.

Nee, das ist ja zur Umrüstung bei dem NU-Lager. Ich meinte für das 6005, das ja 2mm schmaler ist. Gab dazu einige Topics, aber gggf gibt es ja einen neuen Stand bzw eine GSF-Lösung. In der Auswahl waren über die Jahre: - Seegerring von der Antriebswelle reinklemmen - nix machen, weil Lager in gutem Lagersitz eh nicht wandert - irgendne Stahlfix-Lösung mit PX-Nadellager - Passcheiben

https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-se-oe-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-xl-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005-bgm2404se?number=BGM2404SE wäre die hier eine Idee? Wäre dann mit 25er Sitz.

Ich habe bei nem kollegen mal ein lima lager eingeklebt mit loxeal 53 - 11 . Das hält heute noch . Der sitz war ordentlich ausgelutscht mit 0.1 spiel. Eine dünne buchse für ein 6005 er lager hab ich auch mal gesetzt. Inkl verstiftung . 12mm tief anstatt die 14mm Ist aber schon sehr sehr dünn das piaggio haus. Luk

Unbedingt das 6005 Lager nehmen + Seegerring unterlegen mit der Öffnung Richtung Schmierbohrung. Die geteilten ETS Lager sind Käse. Wie viel Hub/Pleuel brauchst du denn? Wieder 51/97? Und Vollwange?

Bin gerade beim Zusammenbau meines V50 Motors mit Ets-Kurbelwelle. Verbaut ist das 6005 Lager, dahinter zur Lima hin noch nen Sprengring als Distanz. Nun habe ich einen recht großen Abstand zwischen Wange und kleiner Motorhälfte. Es könnte passen, jedoch ist das mit dem Siri gefühlt auch sehr knapp. Gelöst (!): das Lager der Hauptwelle war aus dem Sitz gewandert. Zweites Problem: beim Drehen (geöffneter Motor) des Getriebes schleifen dieses an der Kickstarterwelle. Zudem sitzt der Kickstarter selbst nicht am Motorblock an, sondern hat einen Abstand von ca 7mm. Falsche Welle? Falscher Kickstarter? Muss aus distanziert werden? Danke schon einmal. Gruß Dennis

Da einige Neueinsteiger, Umsteiger und Wiedereinsteiger Schwierigkeiten haben mit dem "How To K5" möchte ich mit diesem Topic insbesondere technische Hilfestellungen geben um einen Roller zu bauen, mit dem man sich eine Menge Lehrgeld sparen kann. Frei nach dem Motto: Welche Teile funktionieren überhaupt? Was hat sich bewährt? Was fahren die meisten in der K5? Das Tutorial wird nicht helfen "den coolsten, racigsten Roller" aufzubauen. Es geht um einen zufriedenstellenden Einstieg. Klar hilft es, ein Rennen auch ohne Roller zu besuchen um einen Eindruck zu erhalten "was geht überhaupt ab", bevor man das Geld in die Hand nimmt und was baut. Dazu möchte ich natürlich anmerken, dass diese Aufbauhilfe auf meinen persönlichen Erfahrungen beruht. Andere K5 Fahrer werden einzelne Lösungen mglw anders beurteilen. Was braucht ihr überhaupt um mitfahren zu können? eine Smallframe und jemanden, der etwas schweißen kann, wären nicht schlecht. Smallframeschrauberfahrung hilft sicherlich auch. Jeder ist prinzipiell seines eigenen Rollers Schmied. Wir helfen uns auf den Rennen gerne gegenseitig, aber prinnzipiell funktionieren sollte der Haufen dann schon, wenn ihr aufschlagt. Schutzkleidung: Es Empfiehlt sich Leder, verpflichtend ein Integralhelm, Geschlossene Handschuhe und Stiefel. Das Leder kann auch zweiteilig sein. Einteiler sind bei Stürzen häufig etwas bequemer. Schau einfach was es billig in den Kleinanzeigen gibt. Gegen eine Probiker Kombi ist nichts einzuwenden. Das technische Reglement ist recht eng gesteckt - ich empfehlen einen Kurzen Blick in das aktuelle Reglement, zu finden auf www.eurochallenge.de Rahmen Es sind alle Vespa Piaggio Smallframe Rahmen und deren Lizenzbauten zugelassen. Verstrebungen zur Verstärkung des Chassis und Verbesserung der Crashsicherheit sind erlaubt. Die meisten Einsteiger werden hier einen XL2 Rahmen hernehmen. Die Blinker werden ausgebaut, den Kabelbaum könnt ihr komplett ausbauen, baut einnfach erstmal alles weg, was geht. Macht den Kabelbaum nicht unbedingt kaputt - da gibts im Gebrauchtmarkt gute Preise für. Das Fahrzeug muss insgesamt als Roller in seiner originalen Optik erkennbar sein. Also lasst die Klappen und die Mechanik und den Tank erstmal wo sie ist - Das macht den Aufbau einfacher. Die blinkerlöcher könnt ihr zumachen / schrauben / schweißen. Das Beischild wird ringsum in der Sicke mit einem 8mm Rohr eigeschweißt und so verstärkt. Zwischen oberem Lenkkopflager und Sitzbankhorn empfiehlt es sich eine Stange einzuschweißen, damit der Roller bei einem Crash nicht direkt verbogen ist. Das Blech, dass die Reserveradhalterung und den ganzen Elektrikkäse in der linken Backe trägt, dass flext du am besten einfach raus. Auf das Trittbrett macht ihr 1mm Alublech, dass bis über den aufgedoppelten Bereich des tunnels geht. Einfach mit M5 Linksenkopf verschrauben und um den Trittblechrand herumprügeln. Dann Skateboard-Griptape aus dem Skateshop deines Vertraues draufbappen. Der Hintergedanke dabei ist, dass um optimale Leistung aus dem Motor herauszuholen mit offenem Vergaser gefahren wird. Der Spuckt leider durch Sprayback ne gewisse Menge Sprit in den Tunnel zurück. Das Benzin verdampft, aber das Öl bleibt zurück und läuft unter Unständen über das Trittblech. Ist dasdrüber jetzt Alu genietet, geschraubt, getackert, läuft das Öl darunter weg und man rutscht nicht aus. Auch hält Griptape auf Alu besser als auf Dosenlack, sofern keine Rückstände vom Bremsenreiniger drauf sind. Besser mit Aceton abwischen. Bei der Gabel muss es sich um ein Piaggio (auch aus dem Automatikbereich)/LML Lenkrohr oder einen entsprechenden Nachbau handeln. Die Anpassung des Lenkrohrs an die originalen Lagerabstände im Rahmen ist erlaubt. Die meisten Anfänger werden die XL2 gabel benutzen. Das ist prinzipiell auch von der Geometrie keine ganz falsche idee, es gibt ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Klemmung des Lenkers (XL2 originale Klemmung geht bei Stürzen sofort hops),, aber dafür gibts einen Workaround, muss man aber für schweißen können. Als Bremse empfiehlt sich eine PX Scheibenbremse (im moment etwa 400 Euro) Alternativ setzen die meisten ET2 , Sfera RST oder ZIP SP Gabeln ein (in absteigender Häufigkeit). Bei diesen Gabeln muss lediglich das obere Lenkrohr um 6,5cm gekürzt werden (schweißen). Dafür gibts ne Scheibenbremse kostenlos dazu (Die Gabeln kosten komplett momentan etwa 120 Euro also der Preis-Leistungssieger) Der Kotflügel muss kein originaler sein, ich empfehle da irgenwie was hinzubasteln bei der ET Gabel. Machste vorne ein Schirmchen oder dergleichen hin, die originalen Kotflügel passen nur mit etwas mehr Arbeit auf die ET Gabel. Der ET Kotflügel passt nur mit abtrennen des hinteren Teils in den Rahmen. Beim Lenker muss es sich um einen Piaggio/LML Schaltrollerlenker oder einen entsprechenden Nachbau handeln. Der Lenker muss generell aus Sicherheitsgründen verkleidet sein. Es muss sich dabei nicht um die Originalverkleidung handeln. Hebel, Griffe, Gas-/Schaltrohre, Armaturen frei wählbar, Umbau zum Droplenker ist erlaubt. Die Lenkerklemmung ist unter Berücksichtigung der Funktion und der originalen Position freigestellt. Es ist im endeffekt egal welchen Lenker ihr hernehmt. Gusslenker sehen häufig wirklich cool aus, haben aber eine erhöhte Bruchgefahr. Und Aluguss an der Rennstrecke schweißen klappt auch nur, wenn irgendwer sein WIG Gerät dabei hat und der Lenker nicht vollends zerstört ist. Wenn ihr schon ne XL2 fertig machen wollt, bietet sich das Stahllenkerteil gut an um damit einen Rennlenker zu bauen. Was einem da gefällt ist sehr unterschiedlich - verbastelt ihn erstmal nicht zu sehr und zu krass, kommt erstmal rein. Einen krasseren Lenker kann man noch immer bauen. Meine lösung für einen "Standardlenker" habe ich mal als Bild angehängt. Es bietet sich an das Gas- und das Schaltrohr gegen 22mm Baumarktbilligrohr zu ersetzen. Das ist weicher als das originale und viel billiger. Wenn ihr euch auf die Fresse legt (it's part of the game, Beaker). biegen diese eher um, als dass es euch den kompletten Lenker zerreißt. Wenn man die Rohre klemmt wie auf dem Foto sind sie schnell getauscht und die Armaturen bleiben heil. Als Armaturen für die Kupplung haben sich die "ZAP" Hebel aus dem Crossbereich durchgesetzt. Die halten auch, wenn ihr euch mal auf die Nase legt. Es gibt bei aliexpress auch günstige Nachbauten ist gehtsoquali. Tut am Anfang. Die Bremspumpen von Aliexpress - lass es. Als Gasgriff nimmste nen 90° Tomaselli Gasgriff. das funktioniert gut. Nimm am besten einen mit "Rolle" im Lenker. Schau dir ein paar an, dann weißt du was ich meine. Die coole Lenkkopfabdeckung, die Du auf einigen Bildern für XL2 Lenker siehst, die gibts übrigens unter CAD zum downloaden und selber drucken. Kannst dir aber auch was anderes hinbauen. Motorgehäuse Anpassung der Überströmer an den Zylinder erlaubt. Anpassung des Einlasskanals im Motorblock erlaubt. sollte soweit klar sein, oder? überströmer anpassen, Einlass groß aufreißen wie der Membrankasten des Ansaugers ist und nicht zu krass übertreiben, dann reißt der Block. und Löcher sind auch ganz doof, weil Kaltmetall auch ganz doof ist. Ich empfehle DRINGEND eine gepanzerte Polradabdeckung. Stürze gehen sonst voll in die Abdeckung rein, drücken auf das Polrad, was dann seine Flügelchen ausspuckt, der Druck geht weiter in die Kurbelwelle und dann ist alles unfassbar kaputt. Muss ja nicht sein. Wenn man die Polradabdeckung nicht eindrücken kann, ist das voll gut. Polini 130ccm Zylinder (Art.Nr. 14000500) & Polini Racing Zylinder 130ccm (Art.Nr. 1400050R), Die Quetschkante muss zwischen 1,2 und 1,6 mm betragen. Eigentlich ist der Racing - Grauguss - Zylinder (der mit dem neuem Kopf!) alternativlos. Am Prüfstand habe ich lange rumgedüdelt - den einzigen Vorteil, den der alte Kopf hat, ist, dass er minimal besser ausdreht. Dafür hat er weniger Leistung und ist ca nie nie nie dicht. Nervt. Nimmsdu Racing! Sind auch Stehbolzen dabei - die müssteste eh kaufen, wenn du ne 50er als Basis genommen hast. Die mitgelieferten Kolbenringe des Polini sind besser als ihr Ruf - Es handelt sich zwar um Gußringe, da du aber den Auslass eh nicht bearbeiten darfst, tun die Gussringe ihren Job super. Die GS Ringe sind zwar erlaubt, aber meiner Erfahrung nach neigen die etwas zum "Fressen" des Zylinders. Stahl ist härter als Guss, da verschleißt eher die Laufbahn. Ich tausche lieber alle 2 Rennen die Gussringe aus. Die sind billig. Kurbelwelle 51mm Hub und 97mm Pleuel.Die Kurbelwellen dürfen nur unbearbeitet verwendet werden Die Auswahl an Kurbelwellen ist leider nicht sooo groß. Die 20er und 19er Stümpfe der Billigwellen reißen im Rennbetrieb ab. "Das ist mir aber noch nie passiert und die Lager..." Mach halt was du willst, ich habe Dich gewarnt. Mazzufuck, Originalfuck, RMS Fuck, Polinifuck - im endeffekt alles die gleiche scheiße, die gerne verreckt. die 25er limastümpfe halten da noch am besten, gerne sterben pleuel, pleuellager und eben limastümpfe bei 20er wellen. Bei 25er Limastumpf brauchts eine Distanzscheibe DIN988 2mm mit 47mm Außendurchmesser (oder 2x1mm) zusammen mit einem Lager für die Lichtmaschine 6005 C4 (bei 25er stumpf, bei 20er der fabbriwelle unnötig) - den "conversion simmerring" für 25er stumpf in origehäuse gibts beim Scootercenter. update november 2022: Kupplung Es dürfen nur originale V50/ ET3, PK und PK XL2 Kupplungen verwendet werden. Da nimmste am geschicktesten ne XL2 Kupplung her. Beim Scootercenter gibts Kupplungsbeläge mit "CR80" Belagtyp für "originalkupplung XL2". Getestet und für sehr gut befunden. Kork neigt etwas zum rutschen, dafür trennt er scheiße. Geile Kombi. machste 6 XXL Federn in die Kupplung. Dazu den DRT Verschlussring, damit die Kupplung nicht aufplatzt. Ja, das kann sonst tatsächlich mal passieren. Bei XL2 Kupplungen MUSS die Nebenwelle 1mm unterlegt werden. DIN988 mit 10mm innen. Ebay. Getriebe - Es dürfen nur die originalen 4-Gang Getrieberäder in Verbindung mit der originalen Nebenwelle (jeweils 58:10, 54:14, 50:18 und 46:22 Zähne) verwendet werden. ich denke, das ist klar. Der geneigte Smallframer kennt natürlicht das "alte, eckige" und das "neue, runde" Getriebe. Auf grund der Krafteinleitung sollte das runde Getriebe verwendet werden. Das eckige funktioniert quasi nur in Australien gut, wenn man Känguruhs wirklich gern hat. Extralange V50S Getriebe usw sind alle nicht erlaubt. Zur Schaltklaue auch ein paar Worte. Verbau eine verstärkte Schaltfeder. Benutze hochwertige Schaltklauen, RMS, FA Italia und wie die "OEM" Ausrüster heißen mögen - lass sie liegen. BGM ist leider auch nicht doll. Nimm ne Falc, Faio, DRT, ectpp. Das Getriebe distanzierst du so, dass es eng läuft, aber nicht klemmt. Der Zustand der Klaue sollte gut sein. Im Rastbereich also nicht abgerundet. Betrachtet bitte auch die Zahnräder - sollten die im Rastbereich völlig verballert (rund) sein, dann bitte auch einmal neu, sonst sind wir wieder in Australien bei den Känguruhs. Bei der distanzierung des Getriebes einfach mal durchschalten. Die Klaue sollte im Leerlauf frei gehen und insbesondere im 2. und 3. Gang sauber fluchten. Bei DRT brauchts dafür die mitgelieferte 0,8er Distanzscheibe "unten!". Danke Salvo für den Hinweis. Zur Antriebswelle - Nimm am besten die Version der späten PK. Zu erkennen an dem Größeren Gewinde mit 24er Schlüsselweite der Mutter und den beiden Ausfräsungen unten in der Klauenführung. Weniger Gangspringen und einige Klauen passen auch in die "alten" Antriebswellen nicht hinein. Primär darf zwischen folgenden gewählt werden: blablabla nimm ne 3,0 und diskutier nicht. Es gibt mit anderen Primärs nichts zu gewinnen. Been there, done that - alle fahren 3,0. Fertig. Da tuts ne RMS und verbau da auf JEDEN FALL das Sip oder BGM Repkit. Du sparst zwar 50 Euro, wenn du es weglässt, aber wenn du das tust, dann wird die Primär platzen. "Vielleicht geht es ja gut..." nein! Es platzt. und dann platzt der Block und dann ist das Getriebeöl auf der Rennstrecke. Und ich werde dich verprügeln, wenn das passieren sollte. Bei der "Scheibe" die Kupplungsseitig ist, nimmste die mit der Aussparung zur Mitte hin, das geht sich mit der Kupplung besser aus. Die Schrauben des Repkits werden mit einem Schraubensicherungsmittel Deiner Wahl gesichert. Den Kupplungskeil lässt Du natürlich weg. Das Sicherungsblech auch, da tuts auch am besten Loctite. Auspuff Polini links (Banane, nicht Evolution) für PV oder PK125. Dieser darf modifiziert werden, um die Montage eines 100/85er oder 3.50er Reifens zu ermöglichen. Dabei muss der Krümmer in Länge und Durchmesser identisch zum originalen Zustand bleiben. Es gibt im Endeffekt zwei Versionen: die "mit" Schalldämpfer und die "ohne" Schalldämpfer, nur mit Rohr. Die Rohrversion ist etwas stabiler was gelegentlichen Asphaltkontakt angeht, die Dämpferversion hat etwas mehr Leistung (nicht immer, da ist ne gewisse Schwankung drin, aber von der Tendenz her spricht alles für den Auspuff mit Dämpfer). Ob PK oder PV Version ist egal. Ansaugstutzen Es dürfen zusätzlich die folgenden Ansaugstutzen verwendet werden:  Ansaugstutzen Polini Membran 24mm (dabei muss die Polini Membran unverändert verwendet werden) Nimm den Membraner. in den letzten Jahren haben sich fast alle zum Membraner entwickelt, da geht einfach etwas mehr Futter durch und der Roller wird etwas besser fahrbarer. Man darf die Wellen ja auch nicht bearbeiten und das Gehäuse nicht aufschweißen. Membran it is. Nimmst einfach die Passende für dein Motorgehäuse und den Rahmen - Ich persönlich bevorzuge den V50 Ansauger. Der ist etwas kürzer - geht sich etwas besser aus mit meinem Favorisierten "Gummiansauger-Vergaser". Ich benutze n stück EDPM Kühlerschlauch mit ABA-Schlauchschellen im Ansaugtrakt - Starr geklemmt neigt etwas im Vergaser zum aufschäumen und vibreieren. Mit Gummi geht das besser. Vergaser Dell’Orto PHB 24mm (ich empfehle ausdrücklich für GUMMI!) Bedüsung (meistens) 98er HD, Nebendüse 65, D26 Nadel auf 3. Clip von oben. Damit kannste erstmal anfangen und auch gut fahren, ohne, dass der Karren direkt abklemmt. Luftfilter und Trichter sind kontraproduktiv. Lass das einfach weg. Zündung & Lüfterrad Es dürfen nur die originale Zündungskomponenten oder entsprechende originale Nachbauten verwendet werden. HP4-Lüfterräder sind nicht erlaubt. Die Zündung muss inklusive der vorhandenen Lichtspulen (gewickelt) verbaut sein. Direkt dazu: Das Polrad muss 1600 Gramm minimum haben. Entweder nimmste n Elestartpolrad her wo Du den Kranz abklopfst, oder du drehst (lässt dir) ein nromalen Polrad ab. Oder du fährst einfach erstmal so. Als krankhafte Scheißteile an der Zündung gibt es den Pickup und die CDI und die knusprigen Kabel - das schauste dir mal an - mit bröselkabeln 400 km zum Rennen zu fahren ist ne blöde Idee, die einfach neu machen. Von den Pickups solltest Du immer 1 oder 2 am Start haben, ne neue CDI schadet sicher auch nichts. Die Pickups und CDI von BGM haben sich bei mir als am wenigsten schlecht herauskristallisiert. Es kommt immer iweder vor, dass die Teile aus der Packung kaputt sind. Wenn das Ding zündaussetzer hat, die ganzen Massekabel aber in ordnung sind, dann tausch halt einfach nochmal. und nochmal. irgendwann wird es funktionieren. Was issn eigentlich, wenn ich auf die Nase falle und die Lüfterschaufeln am Polrad abbreche? Darf ich dann einen VT Lüfter oder sowas verwenden? Die Antwort ist leider einfach NEIN. Dann kann man hinbauen was man will und das Schleppmoment des Lüfters hat entscheidenden Einfluss auf die Motorleistung. Wenns kaputt ist, dann einmal neu bitte. Ne Blitzpistole hilft bei der Diagnostik von Zündproblemen sehr. Als Zündkerze nimmste ne NGK B10EG (mein Favorit) oder ne B10ES / W3CC (für den "neuen" Racekopf). Zündkerzenstecker am besten aus Gummi, der bröselt nicht so. Es muss zwingend ein Abreißkillschalter verbaut werden. Da gibts 3 verschiedene Bauformen. Gummischnüdelabreißer, Plastikmagnetschnüdelabreißer und den der zuverlässig funktioniert. Stoßdämpfer Frei erhältliche Stoßdämpfer sind zugelassen. Man kann für das Fahrwerk schnell richtig Geld versenken. Für den Anfang, ohne, dass das Fahrwerk wirklich scheiße wäre, weil dann macht es keinen Spaß, lass erstmal die Finger weg von allem wo YSS drauf steht oder RMS oder was 35 Euro kostet. Vorne ist ne echte Empfehlung der "einfache" BGM Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter. Hintem empfehle ich einen PX/V50 Dämpfer (!!!) mit dem V50/PX Gummi was an der Stelle des PK Dämpfers verschraubt wird. Der Dämpfer sollte 330mm etwa haben, der Roller kommt hinten etwas hoch, dann fährt er nicht wie ein Bus. Hinten ist ein "originalähnlicher" Dämpfer mit GERADER FEDER (nicht diese ätzende bauchige!!!) vollkommen okay. Verstellung und sowas ist alles nice to have, brauchts aber nicht. Bei originalgabel den PK Dämpfer, der passt auch auf die ET2 Gabel. Krasser geht natürlich immer. Bremsen Hinten brauchts nix anderes als die orignale Trommel. Das tut. Ich bin dabei so geizig, ich lass sogar meistens die alten Beläge drauf. Vorne: Naja, man KANN theoretisch mit der Trommel fahren, würde ich aber lassen, das macht keinen Spaß (habe ich auch mal gemacht, war auch mal pleite, geizig und habe das nur als Joke gesehen). Wenn du bei der XL2 / XL1 Gabel bleibst aus Einfachheitsgründen ist die billigste sinnvolle Lösung ne Cosatrommel zu verbauen. Mit Bremsankerplatte und allem, das ist nicht voll geil, aber das geht einigermaßen, wenn man die Bremse gut einstellt. Dann kannste auch den originalen pk dämpfer lassen. Ansonsten: Grimeca für PX vollhydraulisch als empfehlung: 11mm oder 12mm Bremspumpe je nach Geschmack. Die meisten fahren 11er oder 12er magura 195 oder HC1. Die Stahlflexleitungen lässt man sich machen mit einer länge von etwa 1200mm je nach verlegung. Einfach mal mit nem Stück Zaundraht die Verlegung simulieren. Die Bremszange kann die Grimeca bleiben. Es muss nicht unbedingt eine Stage6 oder Discacciati sein. Original ist super. Evtl mal putzen, zerlegen und mit bremssilikon neu abschmieren. AUF KEINEN FALL FETT benutzen. das macht die Dichtungen kaputt. Die Scheibenbremse der ET2 original ist gar nicht schlecht. Kannste einfach lassen. Beläge nimmste je nach Zange passende Sinterbeläge oder zumindest Semisinter. Organobeläge sind sehr schnell verschlissen und bremsen auch nicht soo toll. Die originale Scheibe ist super. Die "neuen" "originalen" Scheiben sind nicht so super. Am besten sind die preiswerten, gebrauchten Scheiben die drauf sind. Lass dich nicht von etwas Oberflächenrost täuschen. Der bremst sofort weg. Die Scheiben sind echt gut. Für den Stylefaktor kann man natürlich auch was anderes hinschrauben. achte beim Rumschrauben an der Bremsscheibe drauf: Mach die Radnabe ordentlich heiß, die Schrauben sind festgegammelt und rauspopeln macht ganz wenig Spaß. Räder, Reifen Die meisten von uns fahren PMT S 90/90-10 vorne und PMT M 100/85-10 hinten. Das ganze auf schlauchlosfelgen. Bei der ET2 Gabel ist vorne die schlauchlosfelge günstig überall gebraucht zu haben. Für hinten nimmste ne 2,5er Sip oder BGM, wobei die Sip etwas schöner verarbeitet ist und nicht soviel teurer. Das aufziehen des Reifens ist voll der Abfuck. Aber da hilft im Zweifel bei nachfrage auch jemand vor Ort weiter. Regenreifen brauchste am Anfagn nicht. Sollte es regnen hast Du vermutlich eh keinen spaß, wenn doch, kann dir unter umständen vor Ort jemand n paar Reifen gegen Benutzungsgebühr leihen. Alternativ gehen auch Mitas MC35 - ohne dass diese deutlcih billiger wären oder irgendwas besser könnten. Originale Felge mit Schlauch - bitte lass es einfach. Straßenreifen? Die guten Michelin S1 oder Conti Twist? Lass es. Sitzbank, Sofa, Sitzbrett Die Sitzbank ist frei. Es ist also völlig legal mit einer King&Queen Sitzbank auf dem Rollerchen zu fahren. Die meisten benutzen ein 2mm Aluminiumblech, dass wie auch immer geartet mit dem Roller verbunden wird (geklappt mit scharnieren, geschraubt, geschnellspannert) und mit Moosgummi beklebt wird. Für 10 Minuten plus zwei runden ist das echt okay, aber nach ner Zeit wird sonn Brett echt hart am Hintern. Ich benutze 2mm Alublech mit 2x2cm (=4cm, aber 2x2 lassen sich leichter verarbeiten) Verbundschaum mit einem aufgenieteten Stück Kunstleder. Das ist auch nach mehreren Stunden noch verhältnismäßig bequem. Viele Möglichkeiten - im Endeffekt ist alles okay, solange Du damit zurecht kommst und die Sitzbank fest mit dem Fahrzeug verbunden ist. Diese Sip Sitzbank zum Stecken - die wäre z.b. erst okay, wenn Sie so befestigt ist, dass sie beim Sturz nicht wegfliegt.

Abtriebsseitig kommt eben noch der Druck der "auseinander drückenden Zahnräder" zu dem Gehüpfe und Getanze der Kurbelwelle dazu. Wenn das Polrad passt ist der Flächendruck abtriebbseitig höher. Dafür gehen mir gerne mal die 6005 C4 LiMa Lager ein. Trotz guten und vielen Öls und gehtsoleistung. Irgendwann ist da einfach ende. ein 6205 Passt original nicht hin.

Kuluseitig bin ich 6204 C3 TN9 mit Polymerkäfig gefahren das ist ja schon 14mm breit. Das Lager konnte man mitsamt Welle schön hin und her schieben. Der Block wurde ja auch schonmal an der Kuluseite gelasert und gespindelt, von daher würde ich sagen der hat es jetzt hinter sich Limaseitig hätte ich keinen Schmerz das 12mm breite 6005 zu fahren, das werde ich auch machen falls sie nächste Welle ETS Lagersitz hat auf der Limaseite

Hallo, Ich bau mir gerade einen alten Polini für meine PKs auf. Setup Polini 133 Polini Membran PM 30er PHBH Mazzu ETS Welle Limaseitig is ein SKF 6005 (25x47x12) verbaut. Umrüstsiri liegt auch bereit. Is schon lang her als ich zuletzt ETS Lager verbaut hab aber da war doch was mit Distanz oder? Block is jetzt natürlich schon zusammen. Kann das so bleiben oder nochmal auf und unterm Lager Sicherungsring als Distanz?

doch, die Durchmesser sind gleich. Aber das 6005 und N1005 sind schmäler als das 6204. durch den Seegerring wird das Einbaumaß ausgeglichen und du kannst das Lager ganz normal mit der Welle zusammen einfach einschrumpfen. also Seegering ins Gehäuse (Öffnung liegt dann in der Position der Schmierbohrung im Gehäuse), Lager auf die Welle und dann ins Gehäuse. Auf der Antriebsseite hat es ja eine Rutschpassung. Also genauso einfach wie bei einer V50 mit dem 6204.

https://www.scooter-center.com/de/kugellager-6005-c3-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710001?number=3710001 das ist das 6005C3

Danke für die tips, hab beim sc ein set gesehen, da ist noch ein Seggerring dabei, der vorher in den Lagersatz der Lima Seite soll. Verstehe ich nicht so ganz, haben die Lager nicht die gleichen Außendurchmesser? https://www.scooter-center.com/de/lagersatz-wellendichtringsatz-zur-umruestung-auf-ets-kurbelwelle-bgm-pro-vespa-v50-pv125-et3-pk50s-pk80s-pk125s-1x-6303-1x-6005-c3-bgm1113?number=BGM1113

nicht ganz, Lager unbedingt mit Lagerluft C3.... Sip hätte dieses jetzt in der Ausführung TN9 (Polyamidkäfig) um teures Geld, was nicht notwendig ist. https://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+bei_71640000 ansonsten einfach bei einem Lagerhändler nach 6005 C3 gucken.