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chup5

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tycoon

tycoon (7/12)

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  1. Gerne! Geht mir genauso - mache ich auch nicht, außer es ist mir hart egal weils zu einfach ist :))) one more thing: in dtehrichtubg der zweite bremskolben sollte eigentlich etwas größer sein als der erste. Im Motorrad und Kfz Bereich gibt es reichlich 4kant Dichtungen für alle möglichen Durchmesser, auch mit den vespatypischen 3mm q-ringen (oder wie auch immer - jeder Hersteller nennt die anders) Empfehlung hier wäre statt 2x25 eher 24/26 oder 25/27 oder so. Sonst läuft der Bremsbelag sehr ungleich ab.
  2. hier stand ganz viel blödsinn. ich mach das geschwind nochmal. also, neu: zeichnung meiner annahme, du darfst mir natürlich auch gerne ne step schicken, aber das habe ich mal geschwind zusammengestrickt: bei der annahme, dass das fahzeug 200 kilo wiegt, der reifen unendlich haftung hat und einen abrollumfang von 1350mm hat, haben wir von der reifenoberfläche zur achse einen hebel von 215mm bei F=m*a = 200 kg * 10 m/s² = 2000N. auf der Reifenoberfläche. Erzeugt ein Drehmoment von 2000N*0,215m = 430Nm. weitere annahmen: der fixpunkt sind die bremskolbenflächen. das moment wird über die Bremssattelhalterung eingeleitet (geht so rum leichter auszulegen und dem material ist es egal welche seite sich wie rum dreht. ist ja isotrop) schmeißen wir das doch mal geschwind in das FE: sieht erstmal gut aus. peaks nicht überbewerten - häufig nur netzfehler. sicherheitsfaktor 2 ausgeblendet: also mal im rahmen meiner annahmen: das sollte halten, aber n auge hätte ich auf jeden fall drauf und das drehmoment der schrauben von 16Nm würde ich auch nicht unterschreiten wollten. VA Schrauben haben da nix verloren. Und locker sollte da auch nichts sein. falls du magst: Schick ne step, dann jag ich das nochmal durch in verschiedenen variationen. aber im prinzip sollte das funktionieren. nochmal: achte auf die inneren schrauben! nächste runde für "es läuft maximal beschissen, die reifen halten auch 2g (peaklastannahme z.b. reifen rutscht und packt schlagartig auf ner griffigeren stelle im asphalt wieder (because racevespa!)) was langfristig zum versagen führt sind wiederholte überlastungen die zu plastischen verformungen führen könnten: ausgeblendet: alles unter sicherheitsfaktor 2. (zur erinnerung: sicherheitsfaktor 1 bedeutet, dass es ums arschlecken ohne reserven hält). das wird bei meiner zeichnung, meiner annahme schon hochgradig grenzwertig. ich würd jetzt mal sagen: das sollte schon halten. VA schrauben haben da nix zu suchen - das drehmoment ist einzuhalten und die festigkeit der schrauben regelmäßig zu prüfen. ich kann nochmal anbieten die steps reinzuwerfen, aber kann natürlich auch voll verstehen, wenn du keine lust haben solltest die rauszugeben. :) HDL :) Hier mal die Zahnfee im vergleich mit 1000Nm simuliert: Fertigst du auf ner 5achs?
  3. Die vierkantdichtung der bremskolben - wie hast du die eingebracht? In welchem Winkel? Welche Dichtungen hast du genommen und wie hast du den Einstich gemacht? Wir haben für die Zahnfee extra n Werkzeug schleifen lassen.
  4. Ich muss das kurz nachkonstruieren. Wie das halt so ist - Job - Kinder krank - Praxis einrichten - morgen Mittag hab ich Luft wenn nix dazwischen kommt.
  5. Oh. Übersehen! schwierig. Träge Massen machen komische Sachen. Da gibts schon teilweise echt assoziale Momentüberschreitungen die statisch nicht möglich sein sollten. Teilweise kennt man das schon - verdrehte Verzahnungen an der Antriebswelle zb
  6. kann man schon hintüddeln. ist nicht schön, aber tut. verlöten am besten mit silberlot und ner kleinen flamme. dann hält das auch.
  7. perspektivisch scheint zusätzlich der kupplungsarm relativ weit vorne zu stehen. wassn da für ne kupplung drin? die höhe könnte etwas zu gering sein und dadurch wird der kraftvektor am arm auch ungünstig.
  8. und n einfacher Kolbenkipper bei kaltem Motor ist es nicht? Nicht, dass du dich da des Todes suchst und im endeffekt ist es einfach das Laufspiel des nicht desaxierten Kolbens, dass ein leichtes Scheppern macht, als wäre die Polradabdeckung nicht fest?
  9. es kommt da etwas drauf an - die bgm federn sind sehr inkonsistent in ihrer qualität. ich hatte da diverse federn, die ich zusammengedrückt habe um das blockmaß zu messen, naja und dann hatte ich halt nen block, aber rausgefedert hat da nix mehr. schwierig. mit den malossis hatte ich das bisher noch nicht. interessant ist dann auch: welche beläge sind verbaut und wieviele: TRW Lucas EBM ProX irgendn asiatischer Billiganbieter, der auch 24MX beliefert BGM (Korkderivat) wenn ich da jetzt wirklich alarm mit machen will, dann verbaue ich das ganze mit 7 TRW Lucas MCC 506/6 (ja, da brauchste dann halt ne zweite packung von) belägen und 7 dünnen 1,0er unten und 0,8er dazwischen zwischenscheiben. für "normalbetrieb, selbst ESC in ner k3 mit ~24 ps reichen die bgm beläge mit 6 federn malossi easy aus. zum öl: man kann kupplungebeläge quasi nicht mehr "umölen". wenn die mal öl gesehen haben, dass nicht nasskupplungsgeeignet sind, dann ist das wie aids. hastes, dann hastes. dann bitte einmal sauber machen, neue beläge und dann gibts zu dem öl ne neue aussage.
  10. ich antworte mir gerade selber nochmal um nicht mit "Edith" in einer dunklen Ecke zu verschwinden: entscheidend für den Einbau einer LF Kupplung ist der später zu erwartende Leerweg bis der Pilz auf das Ausrücklager drückt. Der sollte nicht viel mehr als 1.5 mm sein, dann wirds irgendwann blöd, weil die Ausrücknocke unterhalb des Pilzes mit steigendem Winkel immer weniger Weg am Pilz zurücklegt. Verdammte Kreissätze. Man Kuppelt am Lenker den gleichen Weg, aber im Kupplungsdeckel bewegt sich der Ausrückpilz deutlich weniger weit. Dafür sind dann die Kräfte geringer. Trennt trotzdem nicht, ist Käse. Ich persönlich baue die Kupplungen trocken zusammen und ein, nur so wie ich sie später fahren will, schraube sie gar nicht fest, stecke sie nur auf die kurbelwelle ohne alles. ausrücklager drauf. kupplungsdeckel drauf und dann kann man mit etwas fingerspitzengefühl am kupplungsarm den leerweg tasten. Für weniger Fingerspitzengefühl tuts auch Kinderknete auf dem Ausrücklager. Dann einfach Kupplungsdeckel drauf und messen was phase ist. Stellschrauben bei den Kupplungen gibt es ärgerlicherweise oder auch glücklicherweise viele, aber das muss man sich einfach mal vor Augen führen, was alles "anders sein kann", warum es beim Clubkollegen plug and pray funktioniert hat und bei einem selber nicht. Höhenunterschiede bzw Veränderungen der Kupplungshöhe im Motor sind erreichbar durch, sind nötig durch: Das Kupplungspaket - Zwischenscheiben und die Beläge komplett. Die Beläge verschleißen und werden dünner. dadurch wird die Kupplung HÖHER. wenn sie dann das rutschen anfängt, kann es sein, dass das ausrücklager schon am pilz anläuft. Wenn man beim Einbau eine NIEDRIGERE Kupplung benötigt: DICKERE zwischenscheiben einbauen. wenn man eine HÖHERE kupplung benötigt, DÜNNERE scheiben einbauen. Die Kupplungsunterlage. Gibt es zwischen 1,5 und 4mm bei einer kurzen Marktübersicht. Gibts mit und ohne Absatz. Bitte beachten: Das Cosaritzel darf axial zur Unterlagscheibe nicht mehr als wenige zehntel Spiel haben, ist der "Weg" zu lang, wandert der Druckpunkt und die Kupplung trennt nicht in jeder Lastsituation. Super ätzend. Toleranzen Gibt es im Motorgehäuse. Vom Lager zur Kupplungsgehäuse oberkante kann gerne mal ne Differenz von mehr als 1mm drin sein. muss man einfach hinnehmen. Toleranzen gibt es im Kupplungsdeckel, abseits von "oldie, px, px200". Die sind auch so nicht immer gleich. auch hier Toleranzen von 1mm möglich. muss man einfach hinnehmen. Verschiedene Ausrücklager, wie z.b. XL2 Falc/BGM (Falc-Kopie ;) ) bauen höher als die "normale Stahlscheibe", die meistens ihren Job völlig gut tut, haben eine unterschiedliche Höhe. Hier bitte einfach schauen, dass eure Kupplung nicht von vornherein vorkomprimiert wird. Dann wird alles heiß und blöd und nix funktioniert. Eine rutschende Kupplung ist eine unglückliche Kupplung. Und ne Stahlscheibe kann bei dauerhafter Reibung in der Kupplung tatsächlich auch mit dem Pilz reibverschweißen. Wenn Ihr einen höheren als den standard-PX-ausrückpilz braucht, dann könnt ihr einen XL1 ausrückpilz nehmen und passend kürzen. wenn ihr den Kupplungsdeckel spacern müsst, würde ICH als erstes mal nachschauen, ob es eine dünnere Unterlage unter der Kupplung tut und ob man dickere zwischenscheiben in die Kupplung bauen könnt. als letztes dann schauen, ob es nicht auf die Stahlscheibe anstelle des gelagerten Ausrücklagers tut. Achtet bei Kupplungsproblemen auf das Blockmaß der Kupplungsfedern. Gerade die originalen Cosa federn haben ein sehr hohes Blockmaß, dass mit dem meisten Nachbaukupplungen nicht funktioniert. Mein Favorit sind die Malossifedern. Geheimtip: Man muss, wenn 8 Federn in die Kupplung passen, nicht zwingend 8 federn einbauen. Leicht Asymmetrische Bestückungen funktionieren und ermöglichen Federanzahlen von 2, 3, 4, 6 und 8 Federn. Ähnlich bei 10 Federplätzen. Mimimi irgendwas schleift in meiner Kupplung, wenn ich sie ohne Federn zusammenbaue: Deggahhhhh: Wo ist der Arbeitsbereich deiner Kupplung? Wenn du dich in dein Bett ohne Matratze legst, dann ist das auch Käse. Sonne Kupplung hat einen Arbeitsbereich von vielleicht maximal 3mm. Du drückst nie nie nie im Leben den Außenkorb bis zu den Füßchens des Cosaritzels durch, geh mir damit nicht auf die Eier. Mimimi die "gleitbuchse" hat etwas Luft im Cosaritzel - stimmt. Liegt an Toleranzen der Ritzel. Macht aber nix. da issn Ölfilm. Öl ist Rheopex und wird "hart" unter dynamischer Belastung. Also kein Problem.
  11. prinzipiell ja. die höhe des kupplungseinbaus wird über diese "unterlage" bestimmt. es kommt drauf an, welches ausrücklager du verwenden möchtest und wie die toleranzen am gehäuse sind und welchen kupplungsdeckel du verwenden möchtest. völlig überraschend sind die teile allesamt nicht so richtig gleich, leider. stimmt. inbesondere die cosa ritzel der 200er pxen mit cosakupplung vom werk sind anders. die meisten anderen halten sich einigermaßen an die vorgegebenen werkstoleranzen. plus minus. aber irgendwas kann immer wieder irgendwo von irgendnem spinner "besser als original" toleriert sein. ich denke da immer wieder an die unsäglichen pinasco kurbelwellen. wird aus zu viel axialspiel. erst wandert nur der druckpunkt (schon todesnervig) und wenns zuweit wandert nervts des todes of doom. und noch irgendwanner trennt es halt nur unter schleppmoment und nicht unter gas. oder umgekehrt, ich hab mich zu sehr aufgeregt um es mir zu merken. passen: 1-2 zentel unterstand des ritzels unter der auflage des federtellers zur kurbelwelle hin reichen. ein millimeter ist zu viel
  12. nene. wenn das hinterrad hebt, sollte die verzögerung knapp unter 1 g sein. das ist schon richtig, da der roller ja nicht aerodynamisch stabilisiert ist. das drehmoment hängt natürlich auch von der haftfähigkeit des reifens ab, bei der annahme, dass der reifen unendlich packt, hebt halt das heck. mir fehlt noch der weg von achse zu verschraubung, glaube ich. ich mach das dann immer mit drehmomentannahmen, insbesondere deswegen, weil das drehmoment nicht konstant ist, sondern durch schläge und bodenwellen spitzen bekommen kann. die könnte ich theoretisch auch simulieren mit fusion, ahbe ich habe tatsächlich keine idee in wieweit ne bodenwelle beim bremsen das drehmoment auf der bremse überhöhen kann.
  13. nurn kurzer hinweis: diese abgesetzten unterlegscheiben unter der kupplung brauchts eigentlich nicht. bewusst ist der federteller / innenspinne / blume / wie auch immer ihr es nennen wollt, etwas abgesetzt. wenn dem ritzel zuviel axialspiel ermöglicht wird, kann es, gerade bei schräg verzahnten kupplungen, zu druckpunktwandern kommen! nicht im speziellen bei dieser kupplung, sondern kunstruktiv bei allen px / cosa derivaten.
  14. <3 <3 <3 <3 ich freue mich tatsächlich massiv über jeden, dem das genauso gut gefällt wie mir. Am Anfang wollte ich eigentlich nur so 10 machen lassen. aber dann ist es irgendwie etwas eskaliert.
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