Brosi

OK Nochmal! Allgemein geht nicht! Konkret zu einem Zylinder schon! Das einzige was man sagen kann: Tourenzylinder eher weniger Steuerzeiten (alle), Racing eher mehr. Ach ja. Vergasergröße hat nicht so einen hohen Einfluss, es sei denn der ist viel zu groß oder viel zu klein. Hier links zu Topic über Bücher zum Thema Zweitakttuning zum selberlesen: http://www.germanscooterforum.de/Technik_a...hl=b%C3%BCcher* http://www.germanscooterforum.de/Technik_a...hl=b%C3%BCcher* http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...hl=b%C3%BCcher*

Genau! Und gerade die Tatsache, dass die Kanalgrößen da einen sehr deutlichen Einfluss deauf haben, erlaubt nur Steuerzeitenempfehlungen für jeweils einen Zylinder. Und genaugenommen auch nur für den gleichen Auspuff. Evtl auch noch grob für ähnliche Auspuffalagen. Deshalb gibt´s ja auch zB für den Malossi 210er ziemlich gute Empfehlungen je nachdem was man für eine Auslegung (nennen wir es von mir aus Tour und Race) will. Allgemeine Steuerzeitenempfehlungen für alle Zylinder sind also nicht wirklich sinnvoll.

So niedrig ist das ganze ja auch nicht. Hättest du (Motorhunh) nicht evtl Platz für nen Mikuni 34SS (oder evtl 32SS) in maximaler Schräglage? Mit nem Keilförmigen Adapter (ähnlich so nem Kiesler Automatending) und nem passenden, kurzen Mikuni Ansauggummi (Bild von LTH):

Na eben ob der mit Ansauger ist oder nicht. Was ist daran so schwer zu verstehen? Der Zylinderkit beinhaltet wenn du ihn im Laden kaufst nunmal keinen Ansauger.

Gibt´s den nicht im interaktiven Ersatzteilkatalog? Ja, gibt´s: http://www.sip-scootershop.com/main/servic...ff-b1956d0d3895

Kunststoffperlenstrahlen. Nimmt nur den Lack runter. Alu bleibt völlig unangetastet. Hatte da mal ne Zeit lang Zugang über nen Kollegen zu, der leider fertig promovieren und zum Arbeiten auch noch nach Mannheim ziehen musste. Inwiefern es da Unterschiede im Strahlgut gibt, weiss ich auch nicht. Jedenfalls wurden Alumotorgehäuse und Lenker davon an der Oberfläche garnicht angegriffen.

Wenn du UT durch OT ersetzt stimmt´s. Nächstes mal machst du´s einfach andersherum. Alles im Uhrzeigersinn. Also von OT bis Auslassoberkannte. Gradscheibe auf null. Drehen bis Auslass wieder zu. Dann brauchste nix mehr zu rechnen. Gleiches gilt natürlich für die ÜS. Kommt dann natürlich theoretisch das gleiche raus, wie bei deiner Methode.

Wenn "pressiert" kann man sich sowas auch selber basteln: Tipps in diesem Topic!

Das mit der Kupplung hatte ich mal eben überlesen beim übefliegen des Posts. Da musst du natürlich zuerst beigehen, bevor man irgendwas zu den Kurven sagen kann.

Hast du jetzt nen anderen Kopf oder ne 0,5mm Kopfdichtung statt der Fußdichtung? Dann nimm die mal raus und bau mal wieder die Fußdichtung ein. Oder am besten direkt auf 1mm Fudi gehen. Wenn sonst nix falsch gelaufen ist, bedeutet das nämlich wohl, dass 125° Überströmer für den TS1 einfach zu wenig sind.

Könnte sein. Aber genausogut auch nicht. Wenn du sowas stark Leistungs und Kurvenverlauf bestimmendes, wie Steuerzeiten und Zeitquerschnitte und Vorverdichtung und evtl Verdichtung veränderst, was du durch den Mehrhub machst, sind Rückschlüsse auf den Einfluss der Einlassveränderung nicht so sinnvoll. Meine Meinung.

Ja. Liegt daran, dass das das gleiche Gehäuse ist wie beim 30er TMX und die position der Bohrung relativ zum Düsenstock gleich sein muss.

Keines. Sind alle gleich schlecht, finde ich. Twotone Lackierungen gehören imho wenn überhaupt auf Oldtimer nicht auf PXen.

So bin wieder ruhig. Nen bisschen was zum drüber nachdenken: Erstmal ganz wichtig: ° Kurbelwinkel ist definiert als der Winkel um den sich die Kurbelwelle in ° dreht. Irgendwie ganzschön sinnvoll, oder? Dabei ist der Kurbelwelle völlig latte, wie lang das Pleuel ist, wo der Hubzapfen ist, oder ob da überhaupt einer dran ist. Das Polrad ist fest auf der Kurbelwelle befestigt. Dreht sich die Kurbelwelle um 1° dreht sich auch das Polrad um 1°. Interessant wir es jetzt, wenn man die Kolbenbewegung betrachtet. Denke da hakt es irgendwo bei dir: Das ist die Formel für die Position des Kolbens relativ zur Kurbelbewegung (alles mit 110mm Pleuel): Aufs Papier gebracht sieht das dan so aus: Oder von mir aus in dem Bereich, wo gezündet wird: In letzterem sieht man, dass der Kolben bei meinetwegen 16° vOT bei 57mm Hub ca. 1,4mm, bei 60mm Hub ca. 1,5mm und bei 62,5mm Hub ca. 1,55mm vom OT entfernt ist. Wenn man jetzt der Meinung wäre, der Zündfunke müsste bei 1,5mm vOT entstehen müsste man natürlich bei 57mm Hub bei ca. 16,5° vOT, bei 60mm Hub bei 16° vOT und bei 62,5mm Hub bei ca. 15,75° vOT abblitzten. Die Position der 16° Markierung auf dem Polrad bzw. Lüftergehäuse würde sich nicht verändern. Man müsste halt noch Markierungen bei 15,75° bzw. bei 16,5° machen. Jetzt kommt aber das ganz wichtige. Nehmen wir mal an bei deinem Motor wären mit 60mm Hub wären 16° vOT der ideale Zündzeitpunkt, was also 1,5mm vor OT entspräche. Wie auch immer du herausgefunden hast, dass das der richtige ZZP ist. Wenn du jetzt eine 62,5mm Welle einbaust, heisst das noch lange nicht, dass das wieder 1,5mm vOT der perfekte ZZP ist. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, die Zündung einfach wieder auf 16° vOT zu blitzen, ganz abgesehen davon, dass die Unterschied zwischen 60mm Hub mit ca. 0,05mm bzw ca. 0,25° im Rahmen der Meßungenauigkeit liegen.

Wo Recht zu unrecht als Unrecht erkannt wird, ist Widerstand Idiotie! Was hat das mit der Anzahl der Beiträge zu tun! Nix! Was du zu den Gradzahlen schreibst ist technisch und mathematisch einfach Falsch! Daran kannst du nix rütteln! Und komm mir nicht mit Wolle hat gesagt und so. Der weiss zwar ne Menge und ist eine Koriphäe, aber das macht die Aussage nicht richtiger. Und wenn der das so gesagt hat, hat er Unrecht. Aber evtl hast du das auch einfach falsch verstanden. 1° Kurbelwellenumdrehung ist und bleibt 1° Kurbelwellenumdrehung. Da kannst du schimpfen und schreien soviel du willst. Versuch´s halt mal mit Luftanhalten, bis sich das ändert. Wäre vielleicht eine gute Idee. Wenn du dich mal beruhigt hast und ich mich, kann ich dir das mit dem Kurbelwinkel und der Kolbenposition gerne nochmal in Ruhe erklären.

Ich will und kann da keine definitiven Aussagen treffen. Sicher wird der "konventionelle" Einlass auch irgendwann eine Drosselstelle. Ab wann, ist unsicher. Aber zumidest bei Polini, Parmakit, M1 & Co gibt es imho überzeugende Hinweise, dass das da noch nicht der Fall ist.

Ich vertrete (inzwischen) die Meinung, dass bei den normalen, bzw. bisher erhältlichen Zylindern für Gehäuseansaugung (soll heissen ausgenommen neuem Falc), die Membrangröße nicht die Drossel ist. Zumindets nicht bei den Drehzahlen und Leistungen, die da bisher abgeschöpft werden. Klar ich hab auch sowas mit KX80 Tassi über beide Hälften, würde den Aufwand aber heute sicher nicht nochmal betreiben. Ich erinnere mich da an drei Kurven von einem ESC Rennteam mit 3 Klasse2 Polinimotoren, die bis auf´s Einlasssystem soweit möglich identisch waren. Einer mit Poliniansauger mit Minarelli VForce, einer mit Malossiansauger mit entsprechender VForce und einmal mit KX80 Tassi über beide Hälften. Alle 3 hatten im bereich der Toleranz identische Leistungen von um die 20PS. Alle Angaben aus´m Kopf und ohne Gewähr.

Interessante "Diskussion". Ich fass da mal die richtigen Inhalte zusammen: - 360° sind immer 360° und 16° immer 16° bei 60 oder 1000mm Hub und die Markierungen sind an der gleichen Stelle am Polrad - Pauschale Aussagen über den perfekten ZZP sind unabhängig vom Hub Unsinn, weil sowieso 2 motoren nie gleich sind - grobe Erfahrungswerte sind trotzdem sinnvoll - bei Mehrhub ist die Kolbengeschwindigkeit höher, deshalb könnte es bei sonst identischem motor (ideale nicht reale Annahme, sonst würde wohl keiner auf Mehrhub umrüsten, wenn´s nix bringt) sinnvoll sein weniger Vorzündung zu fahren - eine Aussage wie mit 62,5mm Hub musst du weniger VZ fahren als mit 60mm ist trotzdem (oder doch gerade deshalb?) Humbug - Klugscheisserei ist nur was für Leute, die es besser wissen *weitaussemfensterlehn*

Sicher? Imho sind die nicht alle gleich. Zumindest der 35er hat eine dickere Feder und damit ist auch die Führung der Feder am Deckel dicker als bei 27er und 30er. Wo da der 32 in´s Spiel kommt, weiss ich auch nicht.

Unmöglich ist fast gar nichts. Man kann eine Polini durch aufschweissen und fräsen auch sicher zu einem Grauguss-Falc machen, wenn man genug knowhow, Werkzeug und handwerkliche Fähigkeiten mitbringt. Nur ist´s dann imho halt kein Polini mehr. Sinn macht das auch nicht, wenn man den auch fertig aus Alu kaufen kann.

Die kommen daher, dass das auf dem Bild ein M1L ist.

Ja gibt´s: Hier. Allerdings wohl nicht P4.

Die vom Amazombi schon, getarnt als papazombi: Das wird wohl nix. Ein Polini kann NIE so gut sein wie der Falc. Dabei ist weder der Einlass noch der Auslass die wirkliche Hürde, sonder einzig die Überströmer (und ich meine jetzt natürlich nicht die unten an der Dichtfläche sondern die Austritte in der Laufbahn. Klar könnte man die gleiche Spitzenleistung erreichen. Mit Band ist dann aber eher nix mehr relativ zum Falc.

Ich denke schon, dass das so ne art Kompromiss ist. 1. geht die Anleitung ja garnicht explizit auf die Wahl des Aupuffs ein und 2. hat da glaub ich eher noch keiner die Zeitquerschnitte analysiert. Das ist eher der gefühlsschrauberische Ansatz. Das ist natürlich durchaus legitim und funktioniert ja wohl auch ganz gut. Ob die Theorie meint, dass es anders besser ginge, kann ich auch nicht sicher sagen. Gefühlsmässig würde ich mal sagen: Für einen nicht Resopott braucht der O-Zylinder ÜS Zeit und weniger VA. Dafür müsste der Auslass dann aber wohlmöglich breiter als die Ringe das evtl vertragen. Müsste man aber gucken. Wenn du dazu mal bock hast: http://www.macdizzy.com/cyl_primer.htm"]In dieser Anleitung steht alles was du brauchst.

Is doch noch garnicht vorbei! Alles Gute zum Geburtstag, Dennis!