Pholgix

hast Du mal gebrauchte originale nachgemessen? Die sind a) überall gleich dick und b) gebraucht dicker als 6.8mm (also gebraucht dicker als der neue an seiner dünnsten Stelle)

stimmt, da habe ich den Wink mit dem Zaunpfahl wohl nicht verstanden. Hab mir die Bilder leider nicht im Detail angeschaut, aber schon damit gerechnet, dass man da nacharbeiten muss...aber dass es so übel ist! Hast Du mal unter die Schrumpfschläuche geschaut, wie die Crimpung aussieht? Ist halt ein spezieller mit Unterbrecherzündung, aber dann schau ich mal den BGM an und arbeite den um, falls notwendig

auch richtig gut: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_86118000

schöne Kiste! Den Schaumstoff würde ich raus nehmen, der saugt sich nur voll mit Wasser und das gibt ein schönes Rost Nest. 20PS bekommst mit 187cc schon hin, musst dann halt ordentlich arbeiten und alles ausreizen. Die "Haltbarkeit" ist relativ...mit Verdichtung um 12:1 drückt schon deutlich mehr Bums auf die Kurbelwelle bzw. die Lager, das wird nicht wie original 50tkm laufen... Nach 10tkm schau ich z.B. immer mal nach und wechsle die Lager, wenn ausgenudelt. 16-17PS mit ordentlich frühem Drehmoment (ich nehme nicht an, dass du eine Drehzahlorgel in der VBB willst) sollte aber einfach machbar sein mit aktuellen Zylindern. Vom Polini habe ich keinen Plan, Laufspiel muss halt passen und die restlichen Parameter. Grauguss muss gut abgestimmt sein, dann läuft das sicher klemmfrei und zuverlässig. Aluzylinder sind halt unkomplizierter, weil sich Kolben und Zylinder gleichmässig ausdehnen. Mein Favorit ist der BGM177. Ist halt die Frage, ob Du auf 8" überhaupt so viel Power brauchst?!

ich vermute du wirst trotzdem einen Glättungskondensator benötigen. Da kommt vermutlich hkein "sauberer" Gleichstrom raus...

Ich arbeite gerne mit Säure zur Rostentfernung in Tanks. Für ganz hartnäckige Fälle (oder weil's schneller geht) habe ich mir eine passende Topfbürste besorgt, in ein Rohr gesteckt und verschweisst (Löten sollte auch gehen). Im Akkuschrauber eingspannt mit langsamer Drehzahl ist das recht effektiv und man kommt fast überall hin, wo es wichtig ist. Könnte man im Prinzip sogar bei eingebautem Tank machen, wenn trocken und man hinterher penibel aussaugt. Das drübergeschobene Stück Stahl- oder Kupferrohr dient als "Handstück" zum Lenken bzw. Fixieren: Das Rohr dürfte innen d6mm wie die Aufnahme der Bürste haben, aussen soweit ich mich erinnere D8 oder 9mm

Mal ein kleines Update zur projez. Fläche Habe die Tage nochmal ein Bild von mir auf der Vespa PX in aufrecht sitzender Position gemacht, wie ich die Dynoruns durchführe (Arme am Körper) und das dann mit Splines in Visio "umzäunt" und die Fläche somit etwas genauer berechnet als eine Seite weiter vorn. Kalibriert habe ich anhand der Beinschildbreite. Das ist sicher nicht hochpräzise - wegen der Verzerrung der Kamera etc. - aber ich denke, als Anhaltspunkt gar nicht so schlecht. Ich komme so auf eine projezierte Fläche von 0.61-0.63m^2 mit 178cm.

Warum nicht schweißen? Alte Gehäusehälfte suchen, fehlendes Stück ausschneiden und dann mit Zusatz AlSi12 . evtl. geht auch Alublech. Ausgebrochene Schraubenlöcher kann man "nachmodellieren"

Das ist die selbe lange Seite. Die Gewinde sind konisch gerollt. Keine Ahnung wie das geht...

Gefunden beim SCK. Kein originales aber für nen 5er ein Nachbau in der passenden Farbe ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich suche für meine 1980er O-lack PX ein eher orangenes bzw. dunklegelbes hinteres, linkes TRIOM Blinkerglas, gerne auch 4 als Set. WICHTIG: Die Farbe des TRIOM Glases ist eher orange als gelb, finde die leider nirgends und die sind doch so schön Siehe Bild oben:

möglich, ich hab meinen ersten 2020 montiert und bin bei QS0 auf 12.5-13ml (Wasser auf Waage) gekommen. Hab beide Brennräume in der Tiefe etwas ausgeschliffen um auf 16ml (177ccm) und 17ml (187ccm) bei QS 0.8-0.9 zu kommen. Das ergibt jew. geom. ca. 12:1 bzw. effektiv 7.6 bis 7.8:1. Mehr würde ich nicht haben wollen.

Stehbolzen BGM: außen dicker als innen. D=6.92 vs 6.64/6.75 an allen vieren und beiden Seiten: Hatte jetzt schon einige Stehbolzen bestellt, aber irgendwie sind die alle vom Durchmesser her kleiner als die alten, ausgenudelten originalen. Kennt jemand welche die taugen??

Habe nochmal ein wenig rumprobiert und mich ausserdem über das Material erkundigt. Gut, wenn man das hinterher macht, statt vorher. Immer dieser Aktionismus Vermutlich ist der Si aus einer Zink-Alu Legierung mit sehr niedrigem Schmelzpunkt (z.B. ZamaK: 120°C). Ich habe den Vergaser also nicht nur zu sehr gedrückt, sondern wahrscheinlich auch deutlich zu heiss gemacht. Die Schwimmerkammerdeckel habe ich nur sehr kurz und mit Abstand mit dem Brenner erwärmt, schätze das war vermutlich deutlich weniger als 200°C. Das hat zwar gut geklappt, aber der Heissluftfön ist wohl die bessere Wahl. Ich würde in Zukunft eher um die 100°C (Bauteiltemp.) im ganz sachte gespannten Schraubstock ansetzen. Reicht wahrscheinlich völlig. Nachdem Abkühlen noch ne Stunde gespannt lassen. Oder eben die Idee von 500 Miles für den Vergaser. Ich habe leider keine krummen mehr zum probieren.

Es braucht wirklich nicht viel Wärme, denke ich. Also lieber erstmal mit weniger versuchen... Der Versuch mit dem Vergaser ging in die Hose: Ich denke ich habe viel zu viel Druck ausgeübt - durch die Wärme dehnt sich das Ding ja auch noch mal. Das hat sich so ordentlich gesetzt, dass der Schieber nicht mehr in den Kanal passte und die Dichtfläche in die andere Richtung krumm war. Man sieht auch im Bereich ums Loch, dass die Führung für den Schieber ordentlich zusammengegangen ist. Dort ist das Ding halt auch am empfindlichsten, weil die Wandstärke dünn ist. Möglicherweise bekommt man es mit viel Probiererei hin, das Teil zu richten, aber ich schätze, da wird eher die Schieberführung nachgeben, als dass sich der ganze Körper wieder gerade setzt. Man müsste sich also mindestens ein Stahlblech einschieben, das etwas dicker ist als der Schieber. Mit Glück bekommt man das dann auch wieder raus. Und: Ein ordentlicher Schraubstock der parallel klemmt ist Voraussetzung.

Die Dinger werden doch wahrscheinlich alle irgendwo in Asien günstig gefertigt und komme im besten Fall noch aus der gleichen Fabrik. Sich daran aufzuhängen, dass ein Produkt schlimmer oder besser sei als das andere, halte ich für unsinnig. Ich denke da kann immer ein schwarzes Schaf dabei sein, egal ob Polini oder SIP oder wasweisich... Wenn es nicht passt, zurücksenden die Shops sind nach meiner Erfahrung super kulant, teilweise senden Sie ja die Rücksendemarken schon direkt mit!

Lies Dich mal hier ein paar seiten weiter vorne durch. Top.

Mal eine Frage zur Haltbarkeit der Sonde 4.9: Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl dass die Aufheizdauer am AEM UEGO länger geht, ist das ein Zeichen für einen kommenden Defekt? Ich habe das Ding jetzt seit fast 4 Jahren und einigen tkm fest installiert.

Das ist vermutlich wie bei PX: Die späteren Modelle hatten den modernen, zentralen Brennraum.

im Prinzip ja, denke aber das sollten eher zwei geschliffene Stahlplatten sein die nicht nachgeben

genau. Habe es am Anfang mit dem Heissluftfön (max) gemacht, das ging auch, hat mir aber zu lange gedauert, bis das warm war. Haltezeit: Nicht im klassischen Sinn. ich habe da schon eine Weile drauf gefeuert, aber so alles in allem sicherlich nicht länger als 5 Minuten. Kann dir jetzt auch nicht sagen ob das eher 150 oder eher 250 Grad waren. Habe bei der ersten einfach mal drauf gehalten und ne "Sensitivitätsanalyse" gemacht.

Habe heute endliche eine einfache Lösung gefunden, wie man die Deckel wieder gerade bekommt, ohne rumzuschleifen: Mit altem Vergaser zwischen Schonbacken vorsichtig einspannen (Kulu-U-Scheibe statt Chinesenhut), dann mit dem Gasbrenner auf ca. 100-120° bringen, abkühlen lassen. Zuvor Sprit restlos raus! Hab 6 Deckel so gemacht, sind alle wieder perfekt gerade! Mal sehen wie lange Evtl. lässt sich auf die selbe Weise ein verzogener Vergaser wieder gerade "drücken" - bin gespannt!

denke schon, dass die scharfen Kanten den Flow weniger beeinflussen, wenn das Loch grösser ist. Ideal wäre nat. noch eine Art Trichter. Deine Airbox-Einlässe hast ja vermutlich auch strömungsgünstig gefomt, oder? Das Loch unter der Sitzbank hat grob D46.5-47mm das sind ca. 1730mm^2, mit z.B. 2 zusätzl. Löchern mit D=20 ergibt das 2x315mm^2 --> gesamthaft 2360mm^2, also etwas mehr als das unbearbeitet Rahmenloch.

Ne! Ohne es getestet zu haben, halte ich die S-Box 3 auf nem originalnahen Zylinder für übertrieben, könnte mir vorstellen, dass da SR3 oder Polini Box sogar besser funzen

Um die Box spannungsfrei zu montieren, sollte man die Haltelaschen so verdrehen und/oder Biegen, dass die Box sich ohne Kraftaufwand drauf schieben lässt, so hält sie evtl. etwas länger. Die Polini Box ist aber trotzdem recht anfällig dafür oben einzureißen. Das Problem ist nach meiner Erfahrung nicht der O-Ring Flansch, sondern die konstruktiv richtig ungünstig ausgeführten Befestigungslaschen auf der (dünnen) oberen Blechhülle der Polinibox, gerne in Verbindung mit einer falschen Montage (Methode "mit dem Hammer draufgewürgt"). Die Box "schaukelt" je nach Motorvibrationen richtig schön unter der Traverse vor und zurück und irgendwann reißt das obere Box-Blech natürlich ein, weil es dieser Dauerbelastung nicht gewachsen ist. Wenn die Box verspannt montiert wurde, geht's nat. noch schneller. Hab hier eine fast neue Box mit nem langen Riss liegen, da war genau das der Fall: Mit Gewalt draufgeklopft und der Motor hat ziemlich vibriert. Dass der Alustutzen nicht abgerissen ist, war nur Glück. Zwei 1.5-2mm Blechstreifen oben flach auf die Box geschweisst und grosszügig mit den Laschen verbunden, stabilisieren die obere Blechhülle und das "Schaukeln" des Korpus' hat ein Ende. Damit ist der "Dauerschwingversuch" entschärft und die Box hält ewig. Die Polini Box bekommt man durch aufgeschweisste Bleche und ein eingesetztes 20/17.x mm Röhrchen zudem ziemlich leise, hatte ich mal irgendwo dokumentiert. Im direkten Vergleich mit nem originalen SIP R3 (hat schon ein 17.x mm Röhrchen) klingt der modifizierte Polini leiser und dumpfer. Je nach Ausbaustufe mag Di=17.x mm bissl zu klein sein - ich hatte aber bisher keine Probleme auf 187/225...und für zahme Smallblock Motoren halte ich ein 20er Rohr sogar für kontraproduktiv!

Man kann aber nicht beide Anzeigen gleichzeitig sehen, oder zeigt der LED Ring auch bei Umschaltung auf EGT den AFR an?