gertax

der Karoo hat mal bisschen gezeichnet: Nebenüberströmer mit modernem Layout und Kicker, vielleicht bisschen zuu henkelig noch, aber is ja erstmal nur ein Versuch sehr lecker das! :love:

und... wieso ändert sich die dosierbarkeit wenn das hydraulisch betätigt wird?

das liegt dann aber nicht an der Kupplung oder an der harten Kupplungsfeder sondern einzig und allein am Zug und dessen Verlegung. Mit sauber verlegtem Teflonzug kann man auch ne Malossi Feder mit Innenfeder mit 2 Fingern ziehen. Und ich hab seit Ewigkeiten den gleichen Zug drin, nix gerissen oder so. Du musst bei dem Hydraulikscheiss halt aufpassen dass dir beim schalten keine Luft ins System kommt weil der Flüssigkeitsbehälter ja eigentlich gerade stehen sollte, beim schalten aber halt immer schräg hingedreht wird.

das könnte man so auch gleich hier mitreinnominieren

glaub das fährt sonst keiner, hydraulische Bremsen sind ja ok, Sicherheit und so, hydraulische Kupplungsbetätigung is eher so ne Fehlerquelle die sonst nix bringt.

bevor du den Motor aufmachst check mal alles mechanische außenrum, sprich, ob nicht vielleicht die Schaltrolle im Lenker irgendwo dagegenstösst und sich alles schön leicht und locker in den 4. drehen lässt. Vielleicht musst du einfach noch ein wenig mehr "schalten üben"? Wenn du im 4. bist, stimmen dann die Markierungen von Schaltgriff und Lenker überein?

ich schon, den vom Tom (PMS), der schafft auch seine 140 (wenn er die Wetterscheibe abbaut ) Und der hat, genau wie der Manni auch, nen Eigenbaupuff drauf und war auch damit auch noch nicht auf nem Prüfstand (aber hängt am Berg zB auch Andres Valve Motor im 4. ab)

ich muss doch sehr bitten! Julia hatte 10,05, ich hab 10,11 und mittlerweile hat Julia wohl über 10,6, so wie sie mich stehen lässt! und GP Maschinen schaffen schon 14 Bar BMEP, 125cc, 14000rpm, 56PS finde den 24er aber auch bisschen groß, hätte wohl nen 21er genommen. Immerhin kann man den 24er feiner abstimmen als den 19er, vielleicht gar nicht so verkehrt, auch wenn er bisschen überdimensioniert is. Kann sein dass man beim 24er ne dickere Nadel nehmen sollte, hab aber keine Erfahrung mit dem Setup. HD 85 hört sich für mich auch nach nem guten Ausgangswert an, ND 50 und Schieber 40 sollte passen

steck mal ne Bosch W4AC rein und schau was passiert. HD hört sich für mich viel zu groß an bei dem Setup, sicher keine Falschluft?

pfft, Power Feile, reicht ja gerade mal für Fingernägel. DAS sind Werkzeuge:

und das in ner smallframe?

nein, ich meinte dass er sich nen SST Polini mal eben so in Imola unter den Nagel gerissen hat. Sowas scheint ja dort auch nicht gerade an jeder Ecke rumzuliegen.

genau, sonst sind wir schon wieder high vom 2T Geruch auf der Crossstrecke! :love:

tippe auf 2 Resultierende Sagt dir jetzt nich viel, oder? Kurz umschrieben: zum Zeitpunkt der Delle hat das vom Auspuff zurückgedrückte Gemisch Zeit wieder teilweise aus dem Auslass rauszuflutschen, bei höherer Drehzahl dann nicht mehr. nicht immer, aber das weisst du jetzt ja. Dafür idR immer dieser Band-"Gewinn" hintenraus wenn der Motor das Poteltial dazu hat. in dem Fall würde es sich anbieten den Bauch zu verkürzen und die selbe Länge (oder erstmal nur 2/3 davon) wieder am Krümmer anzubauen. Das Band wird dann aber meist auch wieder schmaler. Um wieder Band und Leistung zu gewinnen kann es sich in so einem Fall dann widerum empfehlen zwischen Krümmer und 1. Diffusorwinkel ein Übergangsstück mit flacherem Winkel als der 1. Diffusor, je nach Auslegung zu 2/3 im 1. Diffusor und 1/3 im Krümmer einzubauen um den Anfangssog vom 1. Diffusor so quasi abzuschwächen. Richtig ausgelegt kann man so dann über das Tal nen schönen Höcker bauen und hat das gleiche Band wie jetzt..... also... zum Beispiel...

mal eben so in Imola, du Arsch! Gratuliere! Magst du mal ne Portmap mit Maßen und so machen und hier reinstellen?

121 mit V50 Trommelbremse und Originalfahrwerk

ich hab mir das hochtechnische Geseier jetzt nicht wirklich durchgelesen was nach der ursprünglichen Frage kam, aber ich finde man muss ihm zu Gute halten dass er wirklich konkrete Fragen gestellt hat. Er hat sich zwar durch seinen Eröffnungssatz quasi gleich selbst vom Platz gestellt, aber eigentlich gibts doch nichts Schöneres als einen Fragesteller der genau sagt was er wissen will ohne dass man ihm das beiträgelang aus der Nase ziehen muss. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich beantworte solche konkreten Fragen immer sehr gerne. Ich hatte auch schon angefangen drauf zu antworten als noch keine Antworten da waren, hab dann aber den ersten Satz nochmal gelesen und hab dann gedacht dass ich doch erstmal die Geier ranlasse Aber weil er jetzt ja wohl eh weg ist, und die suchende Nachwelt Fressen braucht: a- siehe Beipackzettel oder Forumsuche b- siehe Beipackzettel oder Forumsuche c- Zwei d- keine Ahnung was Minutenringe sind, ich tippe auf normale Ringe e- Graugussringe/Kugelgraphit, denn normalerweise sind Pinascos nicht nikasilbeschichtet sondern hartvechromt. f- ja g- siehe Beipackzettel, etwa wie original h- nicht wirklich, Pinasco entspricht ungefähr einem Originazylinder aus Alu lesen die Leute heutzutage eigentlich keine Kataloge mehr? Und wenns nur der Onlinekatalog is... ?

gekauft.

momentan scheint es als wäre ein 34er Trommelvergaser "aus dem Garten" (Dell' Orto) das Non Plus Ultra für einen bösen 136er Wie man mit der Suche was findet steht in dem Link in meiner SIgnatur, natürlich darf man nicht zu faul sein das dann auch zu lesen...

meine Zylinder kriegen auf der ersten Tankfüllung meist mehr zu spüren als danach. Klemmen tun die auch nie, dafür kann man sich nach tausenden von km immer noch auf den kickstarter stellen und kompression spüren, weil die Ringe nämlich perfekt zur Laufbahn passen! genau

entgrate die Kanäle vor dem einfahren dass der kolben überall schön drüberflutscht und dann mach das was malossi sagt, passt schon. Mehr findest du über die Suche

die silhouette (3. version ) is leicht anders, geht hinten nicht so weit runter

vielleicht gibts da verschiedene, ich hab glaub mal auf einem von PM Tuning rumgedrückt, der war ziemlich elastisch

Henkelkanäle doch, geht schon. Unten ca so groß wie bei meinem Polini (alles was ohne Aufschweißen geht) und nach oben hin dann mit nem großen Radius (und darum gehts mir bei dem Wort Henkelkanäle) in den Zylinder mündend. Und mit unten genug Fleisch dass man da noch am Zylinder auffräsen und dann an Gehäuse aufschweißen kann Kurze Verschraubungen alles kein Problem wenn man durch den riesigen Einlass mit nem Imbusschlüssel die Inbusschrauben anzieht. Die 15-20 Nm oder was man da braucht kriegt man so auch locker hin Achja, kurze Verschraubungen = keine Klemmer entlang der Stehbolzen mehr! Haltbarkeit Oi! Boyesen Ports vom Einlass in die ÜS + Steg im Einlass na klar braucht man das unbedingt, bringt ja Leistung UND Haltbarkeit (Haltbarkeit weil man dann nen Steg im normalen Einlass haben kann und so der Kolben fein lange hält. Außerdem kann man mit Boyesen Ports den einlaßseitigen Ausschnitt am Kolben kleiner gestalten, man hat ja genug Eintrittsfläche direkt in die Überströmer Steg im Auslass, bzw 3-Teiliger Auslass Der Fabrizi hat auch originale, lange Stehbolzen und nen geteilten Auslass, ob der in der größe schon mehr bringt als ein einteiliger wird sich noch zeigen, aber das geht schon. Im schlimmsten Fall wird halt gemischt, lange und kurze Stehbolzen, ich bin da schmerzfrei Membran auf Honda CR/NSR Größennniveau hee, die RD's haben ja original nen 26er Gaser, die RD Membran is also definitiv viiiel zu klein! Ne, im Ernst, die größere Vforce passt immer noch wunderbar zu nem 30er, und außerdem kriegt man das "Nicht Vforce Teil" in NSR-Größe im Gegensatz zur RD Membran eigentlich immer bei egay oder beim Geiwiz für 25? in super gebrauchtem Zustand! Wird sich ja nicht jeder gleich ne Vforce leisten können, oder wollen. O-Ringe am Auslass Mir egal wie, hauptsache dicht und kein Gefummel mit den Muttern auf der Radseite mehr Auch gerne so wie vom karoo geschrieben. Alu/Nikasil Mit ner Buchse muss man auch wahrscheinlich auf die komplette Überströmer-Innenführung verzichten, das Teil (die ÜS-Innenführung) sollte schon da sein Außerdem glaube ich dass der Zylinder mit Nikasil und kurzen Stehbolzen und paar Kühlrippen ziemlich unkaputtbar sein wird für jemanden der schon mal nen Vergaser abgestimmt hat. Und eine gute Beschichtung platzt nicht ab wenn der Kolben klemmt, da muss man einfach dann das Alu wegmachen, falls gewünscht neuen Kolben rein und dann weiterheizen. versch Fudi/Kodikombis serienmäßig. merci, wie schon im Beitrag an Weellee geschrieben wäre ich aus Kostengründen für den Malossikopf vom 136er, der verzieht sich nicht wenn er warm ist, is immer dicht und dazu noch echt voll billig im Gegensatz zu dem was ein eigener Zylinderkopf an Geld und Zeit kosten würde. hier mein Ketschup (das darf man jetzt wirklich so schreiben? schlimM! ) hehe, ich muss das andere Ding fertigbauen was schon seit einem Jahr fast unverändert rumliegt, aber ich würd trotzdem gerne zusammen mit euch allen nen Zylinder bauen.