karoo

Ich hab das Öl leider immer noch nicht selbst getestet weil ich dann doch gleich auf MTX umgestiegen bin. In dem Motor von meinem Kumpel hats an sich funktioniert. Kupplung ging gut etc... Nach ner Zeit hatte er zwar nen Schaden am Kupplungssimmerring, aber da der schon ca. 20 tkm alt war (davon mindestens 6 tkm mit gutem Tuningprogramm) fällt es mir schwer das gleich aufs Öl zu schieben, zumal der limaseitige Simmerring noch dicht war. Ich kann dir also leider immer noch nix wirklich konkretes sagen

Hinterrad- oder Kupplungsleistung? Edith sacht: Das war Kupplungsleistung, siehe Diagramm im Leistungskurventopic!

Wenn dein Kolben schon ein Loch für den Boostport hat kannst dich auch danach richten, so dass in UT die Unterkanten fluchten. Höhe (fast) nach Belieben, z.B. so dass bei Öffnen des Boostports gerade die Oberkanten fluchten.

Wo's sowas in Salzburg gibt weiß ich nicht und Onlineshops kenne ich leider auch keine... such einfach nach nem Werkzeugfachhandel/Industriebedarf in deiner Gegend, die haben sicher ne Produktlinie Frässtifte da. Wenn du keinen solchen Laden findest, manche Lagerhändler haben auch solche Sachen da... und wenn alles nicht hilft kannst ja immer noch ne E-Mail an die Fa. Pferd schicken ob sie dir nicht nen Händler nennen können. Es muss ja nicht unbedingt Pferd sein, es gibts noch ne Menge andere Hersteller die Qualität liefern und ne gute Auswahl haben! Frässtifte finden sich in den Katalogen oft nicht unter den spanabhebenden Werkzeugen sondern unter Schleif- oder Oberflächenwerkzeuge.

Die HSS-Aufsätze von Dremel, Proxxon und Co. taugen bei Grauguß gar nix, sind sofort stumpf und damit reif für die Tonne. Für Grauguß nur HM-Frässtifte, z.B. von Pferd :love: Damit pulverisiert man richtiggehend den Grauguß, völlig ohne Druck, man sieht nur ne graue Wolke... für einen Zylinder kann man auch nen Billigaufsatz nehmen, die Arbeit dauert aber wesentlich länger und der Frässtift ist hinterher kaputt. Das macht einfach keinen Spass. edit: Ganz billig sind die Aufsätze leider nicht, aber die Qualität ist einfach richtig gut!

Jepp, so isses... das Kopflayout muss da mitspielen! Es ist möglich nen wassergekühlten Kopf zu bauen der mit weniger als 2mm QS den Motor zerschießt und andersrum auch einen der über 1mm heftig Leistung verliert. Da niemand weiß wie Angelo die Köpfe ausgelegt hat bleibt da wohl nur langsames rantasten an nen optimalen Wert (für deinen Einsatzzweck!). QS würde ich außerdem auf jeden Fall an der dünnsten Stelle messen, keinen Mittelwert oder sowas... dass die Quetschspalte zur Mitte hin größer wird ist korrekt und gehört bei den allermeisten Kopflayouts auch so! Zur Mitte hin schmaler werdende Quetschspalten haben schon manchen Motor getötet, vor allem wenn sie noch mit schmaler Quetschspalte gefahren werden.

Die Kolbengeschwindigkeit ist bei ner 200er so etwa zwischen 76° und 77° nach OT am größten, das entspricht ungefähr 25-25,5mm unter OT. Die Kolbenbewegung ist leider keine reine Sinusbewegung da das schiefstehende Pleuel für etwas kompliziertere Verhältnisse sorgt. Bei anderen Motoren als dem 200er (oder Langhub, etc...) variieren die Gradwerte etwas, bleiben aber in derselben Größenordnung.

Geht!

Oder noch viel einfacher und direkter in Google: Als Begriff "36 psi in bar" eingeben! Google taugt auch als Einheitenumwandler und Taschenrechner...

Damit man nicht mehr mit der Hand über OT drehen kann muss sich innen drin schon einiges kräftig verkeilen! Ich denk mal die Kompression geht i.O., die Verdichtung bei den originalen Motoren ist ja eher niedrig. Aber da ich grundsätzlich auf Kompressionsmessungen scheiße kann ich dir das nicht mit Sicherheit sagen

Aber auch nich extrem schwer... ich hab völlig ohne Übung nen Auspuff zusammenbraten können der sogar gehalten hat! Schweißnähte waren nicht unbedingt schön aber keine Klumpen, wo kein Spalt war konnte ich die Bleche wunderbar ineinander verlaufen lassen ohne Zusatzmaterial... die einzige Hilfe die ich hatte war dass mir gezeigt wurde wie man die Flamme ungefähr einstellt, dann noch n paar Übungsbleche und gut wars. Nen Ansaugstutzen hab ich auch schon hingekriegt als das Argon mal wieder alle war und somit das WIG-Gerät nicht einsatzbereit. Tragende Teile am Chassis würde ich mit solcher Minderübung aber erstmal lieber nicht schweißen

Was willst du überhaupt schweißen? Acetylen is normal schon okay...

Alles Gute Tom!

Bei grenzwertig fetter Bedüsung hab ich sogar spüren können wann der PJ einsetzt: HD war schon sehr fett, als der PJ eingesetzt hat hab ich richtig gespürt wie die Leistung in den Keller gegangen ist. PJ kam bei hohen Drehzahlen nicht sofort sondern erst nach nem kurzen Moment.

Vor allem: welcher Konus? Spitz oder stumpf? Wenn du das nicht weißt, was fürn Gewinde ist auf der Welle?

Danke!

Haltbarer ist ganz klar die Vollwangenwelle, besser laufen wird (mit mindestens 95%iger Sicherheit) die normale Welle. Das Haltbarkeitsproblem wird aber erst bei wirklich starken Motoren nervig, du solltest also schon gut Kilometer fressen können... Von der Welle sind in ordentlichen starken Motoren schon Laufleistungen über 30.000km bekannt. Meine nächste Welle wird ne Vollwange die ich dann kräftig zusammenflexe, aber in nem Motor der mal über 30 Hinterrad-PS drücken soll und dabei noch auf Tour gehen... in meinem 177er Polini der auch nicht unbedingt schlecht läuft vertraue ich auf ne normale Mazzuchelli-Welle. Ich denke also die normale Welle ist eine gute Wahl für dich, wenn du arger Haltbarkeitsfetischist bist solltest du aber zur Vollwange greifen. edit: Die ganz normale Zündbox der kontaktlosen Vespazündung ist ne CDI! Es würde mich also stark wundern wenn du nen 200er-Motor ohne CDI haben solltest

Zeitmessung? Geschwindigkeitsmessung? Startsystem? (KO / Doppel-KO / Einzelfahrten / sonstiges)

Zuallererst liegen die Gäule in der Abstimmung versteckt, wenn der Motor rumrotzt kann er auch keine Leistung bringen. Es gibt Motoren die bei guter Abstimmung 25PS drücken, bei schlechterer Abstimmung die aber immer noch auf der Straße sauber ausdreht kaum über 20PS kommen. Das heißt nicht dass da am Ende zwangsläufig 25PS stehen müssen (das können auch mehr/weniger sein), aber etwas ist da auf jeden Fall noch versteckt! Steuerzeiten klingen echt nicht schlecht, aber ob das Zylinderlayout dazu passt kann ich mangels eigener Erfahrung leider schlecht sagen

Auf ne Kupplungsleistungsmessung kann man nur vertrauen wenn zum einen die Kupplung wirklich 100%ig perfekt und ohne Makel trennt und außerdem derjenige der bei der Messung am Gashahn dreht das Verfahren perfekt beherrscht und ausführt. Wenn nicht kommen mehr oder weniger weit von der Realität abweichende Kurven raus, in 99% der Fehlerfälle wird dabei zuviel Leistung angezeigt (man kann sich wenn man denn will auch 10ps dazuschummeln). Ich würde also gar keinem Kupplungsleistungsdiagramm trauen das ich nicht selber gemacht habe. Hinterradleistung zählt, sonst nix. Wenn der Typ bei dem du die Messung hast machen lassen die Kurven nicht nach dem Lauf löscht müsstest du dir noch die Hinterradleistungskurve ausdrucken lassen können... ich weiß nur nicht ob die alte P4-Software das zulässt, frag doch einfach mal nach. Ne Hinterradleistungskurve erkennt man bei P4-Prüfständen auch daran, daß nach der max. Drehzahl/Geschwindigkeit die Leistung ins Negative geht.

Was soll da drunter gammeln wenns richtig gemacht wurde?

Wie kommst du darauf dass Getriebeöle nichts für Kupplungen sind? Manche vielleicht, aber es gibt auch Getriebeöle die auch für Nasskupplungen gedacht sind... z.B. das Castrol MTX75W140, bis jetzt so ziemlich das beste Öl das ich hatte! Und wenns schon Motoröl sein soll dann nimm wenigstens Motorrad-Motoröl, die Öle sind zum allergrößten Teil auf Nasskupplungen ausgelegt... Autoöle dagegen nicht.

Ölpumpe rausgeschmissen (wie Bohrung für Antriebswelle schließen) DAS TOPIC WURDE HEUTE NOCH BESPROCHEN! :grr: Augen auf edit: Und über die Suche hätteste sicher auch einige Topics drüber gefunden...

Vorm Einschleifen prüf mal ob neben der Aussparung für den Halbmond ein Wulst entstanden ist, wenn ja feil den vorsichtig weg. Eklig wirds wenn die Nut für den Halbmond geweitet ist, dadurch verschiebt sich dein Zündzeitpunkt bzw. wandert bei jedem Mal Festschrauben des Lüfterrads. Welle wegschmeißen oder bei worb5 richten lassen , kost aber natürlich n bissl Geld... Bei ner minimalen Weitung kann man auch mal drauf scheißen bzw. versuchen den Keil einzukleben, aber dauerhaft ist das nicht. In jedem Fall sollte aber die Zündung abgeblitzt werden damit der Zündzeitpunkt passt.

Früher oder später reißen auch die Scorpions, meistens um den oberen Teil der Halterung wo sie am Auspuffkörper festgeschweißt wurde. Sie können aber auch anderswo reißen...