karoo

Das was uns als "30er TMX" verkauft wird heisst Mikuni-intern eigentlich TM 30-6. Deswegen steht da auch nur TM auf der Seite... Die Serie die normal als "TM" verkauft wird hat Doppelflachschieber, "TMX" Flachrundschieber (also eine Seite flach, eine nicht).

Na da bleibt halt noch die Frage offen ob sich da am Riss was verzogen hat bzw. wie gut sich das wieder richten lässt. Die Primär und das Gehäuse haben ja anscheinend kräftig aneinander gerieben... Versuchen schadet aber in keinem Fall denke ich!

Riffelbleche verstärken den Rahmen ein bisschen, technisch gesehen können sie also sogar Sinn machen... Ich fahr meine PX ohne alles, stehe direkt auf der Farbe. Passt.

Eine optimal aufgebaute und eingestellte Lusso-Trommelbremse ist auf alle Fälle für Stoppies gut! Eine Scheibenbremse bringt demgegenüber nicht mehr Bremsleistung, sondern lediglich verringerte Handkräfte und bessere Dosierbarkeit. Bei ner Lusso-Bremse in jedem Fall den verstellbaren Bremsnocken ausnutzen! Schraube lösen (neben der Mutter die den Bremshebel hält), Bremse ziehen und gezogen halten, wieder festschrauben, Bremse loslassen, fertig. Der Rest darf natürlich auch nicht vernachlässigt werden...

Fahrgeräusch: 7,5m von der Fahrlinie entfernt steht das Mikrofon. 10m vorm Meßgerät wird dann im zweiten Gang bei 40 km/h Vollgas gegeben, 10m nach dem Gerät Gas zu. Das Fahrgeräusch ist der einzig wichtige Wert, dafür gibts Grenzwerte, Standgeräusch ist nur eingetragen weils bei ner Polizeikontrolle leichter gemessen werden kann. Standgeräusch hat keinen Grenzwert. Standgeräuschmessung weiss ich grad nich auswendig... is natürlich auch baujahresabhängig welche Meßmethode genommen werden muss... für die Baujahresabgrenzung (auch beim Fahrgeräusch!) müsste ich erst mein TÜV-Buch wiederfinden... aber bei allen PXen gilt wohl obige Fahrgeräuschmethode. edit: Könnten auch 50km/h gewesen sein... muss wohl doch nochmal nachlesen

Ich hab sowas immer weggeschmissen... Mittlerweile krieg ich schon gar keine Briefe mehr

Das Layout des Zylinders entspricht eben zu fast 100% dem Originalzylinder. Daraus kann man schon nen gut laufenden Motor bauen, aber wenn du den gleichen Aufwand in einen Polini- oder Malossi-Motor steckst bist sicher weitaus schneller unterwegs.

Wie schon oben angesprochen haben Mopeds mit Telegabel sowieso andere Voraussetzungen bzgl. Eintauchen als Roller mit gezogenen Kurzschwingen. Da ist die Sache mit dem Eintauchen von vornherein nicht so ausgeprägt... wenn beim Roller gebremst wird will sich die Bremsgrundplatte in Reifendrehrichtung mitdrehen, das Drehmoment wirkt auf die Kurzschwinge die dadurch die Feder zusammendrückt und eintaucht. Die Gewichtsverlagerung spielt da ne untergeordnete Rolle. Bei den PXen und PKs (mit der neuen Bremse) wird genau dieses Prinzip angewandt! Die Bremsgrundplatte ist drehbar auf der Achse gelagert, die Abstützung geschieht über das Federbein. Antidive serienmäßig.

Die Drehpunkte passen schon, die ganze Bremse kann sich beim Einfedern ja um ihre Befestigung auf der Achse drehen... das Kugelgelenk muss klar die ganze Kraft aufnehmen, aber bei der Stoffi-Antidive passts ja auch. Eventuell muss halt der Ansatzpunkt weiter nach oben (Adapterplatte!?) um die Kraft darauf zu reduzieren.

Schon mal drangedacht an der Stelle ein Loch in die Lufthutze zu schneiden und danach von innen mit Klebeband wieder dicht zu machen? Bringt noch ein paar Millimeter... Es gibt sogar Leute die haben sich an der Stelle die Kühlrippen etwas runtergefräst um noch tiefer kommen zu können...

Lies mal dieses Topic durch: Zylinderkopf für Malle 210 und Polini! Das Topic ist zwar sehr sehr umfangreich, aber es wird sehr viel über Kopfformen, Kopfkonstruktion etc. gesagt, außerdem sind einige Zeichnungen dabei. Es gibt einige verschiedene Pinasco-Köpfe, manche funktionieren auf Malossi ganz gut, andere sind kleine Zylindertöter. Kann man also nicht pauschal sagen. Der mit der ganz kleinen Quetschfläche ist wohl der fahrbarste auf Malossi...

In nem Beitrag auf der letzten Seite hab ich ein Bild von meinem Kronenmutterschlüsselhalter drin. Der ist vielleicht nicht so einfach in der Handhabung wie die Cosa-Mutter, aber damit rutscht garantiert nichts mehr ab edit: Ich sag ja nicht die Cosa-Kupplung wäre schlecht... Nur ist sie nicht das Wundermittel bei Kupplungsproblemen als das sie manchmal dargestellt wird! Auch die Cosa-Kupplung macht Probleme mit Durchrutschen, Dauerhaltbarkeit etc...

Stuffer von NSR125 und CR125 sind gleich! Die Membranen die ich bis jetzt in der Hand hatte waren bis auf die Anschläge genau gleich.

ICH! Kann ich nicht bestätigen. Meine Kupplung hat auf Anhieb sauber funktioniert... Alles Scheiben sauber drin, Zwischenräume freigefeilt, Scheiben plan, richtig zusammengebaut? Bis wir ne Cosa soweit hatten dass sie so viel Drehmoment übertragen konnte war sie sogar fast härter... und mal ehrlich, spätestens nach zwei Tagen Stadtverkehr hat man sich an die Mallefedern gewöhnt. Müsste passen, es fahren ja genügend Roller dauerhaft mit Malossi-Federn. Das ist nun sicher kein Fehler der Kupplung! Das kann bei der Cosa genauso passieren. s.o., Federhärte

Ich hab meine CR-Membran bei nem Hondahändler gekauft, ich meine dass der Stuffer auf den Explosionszeichnungen ne eigene Nummer gehabt hätte... hab aber alles im Set gekauft, also keine Gewähr.

10:1 Verdichtung = (Hubraum + Brennraumvolumen) / Brennraumvolumen

Hmm.... ich hab hier noch zwei Modelle die links rausstehen, ist das besser? Die Form könnt ich außerdem nich fahren, hab da ne Batterie hängen.... obwohl mich der Hannes schonmal wegen sowas ähnlichem genervt hat... ma schaun, ich glaub aber nich wirklich dran

Wir ham hier zwei Motoren die erwiesenermaßen bei Hinterradleistungsmessung 29Nm machen, beide laufen mit alten Kupplungen und Malossi-Belagsset, also Scheiben und Federn von Malossi. Da noch MTX 75W140 dazu und nix rutscht! Um das mit ner Cosa zu schaffen müssen schon 16 harte oder 8 harte + 8 ultraharte Federn ran was deutlich mehr Aufwand bedeutet als bei der alten Kupplung. Dauerhaltbarkeit scheint okay zu sein, die erste Kupplung hat schon 1000km runter mit den ersten Belägen und ohne Mucken... Und die leidige Kronenmutter macht auch keine Probleme wenn man nen Kronenmutterschlüsselaufdrücker hat (das Lager ist ein kupplungsseitiges Nebenwellenlager aus ner Smallframe):

Was willst an der Kupplung modifizieren? Ich würd allenfalls bei höher drehenden Motoren nen Ring um die Kupplung machen um zu verhindern dass sie aufgeht. Ansonsten ist der Wechsel auf das andere Ritzel für die lange Primär plug'n'play...

Getriebeöle haben nen anderen Nummernkreis, SAE30 liegt so etwa zwischen SAE80W und 85W. Ich fahr Catrol MTX vollsynth. 75W140. Überträgt an der Kupplung schonmal mehr Kraft als gutes SAE30 welches schon wesentlich besser ist als alle 80W die ich bis jetzt drin hatte, auch welche von Rollerhändlern. So jedenfalls meine Erfahrungen... Für mehr Infos: Suchfunktion, das Thema gabs nun wirklich schon sehr sehr oft und da haben sich schon viele Leute die Finger wund geschrieben.

Wenn der Motor einfedert geht der Auspuff an der Stelle nach unten... Schau mal nach dem Schwingendrehpunkt

Präzisiere doch mal was du mit "nicht geht" meinst. Und was genau an der Kupplung gemacht wurde. Und was nach 100km sichtbar anders ist als vorher.

Warum gleich den Motor spalten? Kannst ja auch den Konus im Lüfterrad wechseln, dazu brauchst halt ein altes als Teilespender... durchsuch mal das Forum, das ham ja schon einige hier so gemacht.

Es gibt nur ein HP4 für den dicken Stumpf, also 20mm oder 24mm Simmerringsitzdurchmesser an der Welle. edit: 20/19er Wellen werden normal als "PV" verkauft, 20/20er als "PK" und 25/24er als "ETS"

Simmerringsitzdurchmesser?