karoo

Genau, wenns mit dem GSF-Zylinder doch nix wird lassen wir halt GSF-Tassen machen

Das ist natürlich noch längst kein benutzbar fertiger Überströmer, das war halt mal ne Übung sowas zu zeichnen... hat auch nich lang gedauert...

Vergaser schon, aber so komische Sachen wie Getrenntschmierung.... beim dem neumodischen Sach weißt ja nichtmal mehr ob die noch nen Benzinhahn haben. edit: Dann sags doch wie's geht

Versuchs mal im Forum von Scooter-Attack So neumodisches Zeug wird hier nicht behandelt, hier gehts nur um Roller mit Handschaltung

So ein PM40 verträgt sich schon mit nem 2mm höher gelegten Zylinder @rasputin: Die Methode spart halt die Gradscheibe... deine Methode mit Gradscheibe und ohne Unterlegen ist natürlich genauso gut...

Beim Steuerzeitenmessen kannst ja leicht den Zylinder mit Unterlagscheiben oder sonstwas anheben... das muss nichtmal über die Stehbolzen geschoben werden sondern nur an zwei Seiten gleich hoch unter die Zylinderfußdichtfläche. Zur Not ginge also auch Papier wenn du die Höhe dann noch genau gemessen kriegst.

Kommt drauf an welchen Zustand du haben willst. Aber dass der Zylinder abgedreht ist und du nicht weißt wieviel versetzt dich in die eigentlich gar nicht mal so schlechte Lage selbst nach deinen Steuerzeiten schauen zu müssen - das kann eigentlich nur nützen Als Richtschnur: Wenn man einen originalen Polini um 1,8mm anhebt (+/- Serienstreuung) sind die Überströmer im UT gerade voll geöffnet, das heißt Überströmerunterkante und Kolbenoberkante stehen auf gleicher Höhe. Das sollten dann (wieder +/- Streuung) ca. 124° Überströmzeit sein. Das ist eine übliche Tuningvariante, die natürlich nicht alleine durchgeführt werden sollte. Davon ausgehend kannst dir ja überlegen was du für Steuerzeiten fahren willst... wenn du einfach nen originalen Polini willst hieße das dass du schauen solltest, dass der Kolben im UT noch 1,8-2mm über den Überströmerkanalunterkanten steht. edit: Bei meinem Polini liegt die Auslassunterkante nen knappen Millimeter über den Überströmerunterkanten... richte dich also lieber nach den Überströmern.

Er meinte wohl dass du den Auslass noch herunterziehen solltest bis er im UT bündig mit dem Kolben ist. Ich hab das grade aber mal an Beispieldaten durchgerechnet und komme mit deinen Steuerzeiten auf einen Zeitquerschnittsgewinn von ungefähr 1,2%... das ist fast vernachlässigbar. Ich hab meinen Auslass auch nicht heruntergezogen und komme - denke ich - auch so ganz gut vom Fleck Wers mag solls natürlich machen, wirkliche Nachteile kann ich dadurch nicht erkennen, nur wars mir die Arbeit nicht wert... damit das Sinn macht muss bis tief in den Auslasskanal hinein bearbeitet werden, Querschnittsverengungen sollten im Auslasskanal ja nie auftreten!

Am Anfang ist ein Sito+ noch halbwegs leise (nicht wirklich), aber spätestens nach nem halben Jahr fangen die an sich aufzulösen und werden richtig laut. Lohnt nicht.

Vielleicht hast dann ein bissl weniger Leistung aber der Unterschied ist nicht wirklich groß. Rennwelle + Membran läuft schon gut. Das Bearbeiten ist aber nicht wirklich schwer... Abdichtband, Flex mit Schleifpapierscheibe und ne Flasche Bremsenreiniger sowie zwei, drei Stunden Zeit reichen schon.

Gibt's - das sind mit der Flex bearbeitete normale Wellen die dann dem einströmenden Gemisch weniger Widerstand bieten. Werden normalerweise aus Rennwellen gefertigt, das geht aber natürlich auch aus Original- oder Vollwangenwellen (da isses halt immer mehr Arbeitsaufwand). Werden auch von Shops verkauft, als "Membranwelle" oder "Speziallippe" oder so ähnlich. Such mal hier im Forum nach "Schamlippenwelle", "Membranwelle", "Lippenwelle", "Schaliwelle" oder ähnlichen Begriffen, es haben z.B. schon einige Leute detaillierte Bauanleitungen gegeben und auch einige Bilder gepostet. Die beste Abdichtung des Lagers beim Bearbeiten habe ich übrigens mit Teflonband und drüber Isolierband erreicht.

Das Pleuel ändert aber nix am Hub! Wenn du weniger Hub willst bräuchtest du nen Exzenterzapfen oder ne neu gedrehte Welle. Das lohnt sich beides nicht. Der T5-Motor hat zwar 52mm Hub, aber die Welle passt nicht in die anderen Motoren. Und ein 135er DR auf nem T5-Motor ist auch sinnfrei.

Macht nix. Kritisch wirds höchstens wenn dir während der Fahrt das Benzin ausgeht. Dann magert der Motor kräftig ab kurz bevor der Sprit ganz alle ist. Aber solange er kalt ist ist das überhaupt kein Problem... An allen beweglichen Teilen haftet ja noch eine Ölschicht, wenn kein Benzin kommt kann sie auch nicht abgewaschen werden sondern nur mechanisch abgekratzt... und Öl ist verdammt hartnäckig was das angeht. Eine Zylinderwand speichert außerdem immer etwas Öl. Es passiert ja auch immer wieder dass aus irgendeinem Grund kein Benzin durch den Vergaser kommt und die Besitzer den Roller während der Fehlersuche nen Kilometer oder so anzuschieben versuchen. Ich hab da noch von keinem Problem gehört...

...aber wie schon gesagt - ohne Beschichtung kanns eigentlich gar nicht geben! Alu an sich ist viel zu weich um als Laufbahn geeignet zu sein, außerdem frisst sich Alu (Kolben) auf Alu (Zylinder) schnell fest. Deswegen braucht jeder Aluzylinder entweder eine Beschichtung (so machts Malossi) oder eine Gussbuchse.

Okay, ich bin eben vom 210er ausgegangen...

Ohne Beschichtung könnte der Zylinder gar nicht laufen - Malossis ohne Beschichtung gibts nicht.

Auch 75ccm-112ccm bekommt man eingetragen, die Richtlinien sind aber die gleichen wie beim PV-Motor, bringt also kostenmäßig keinen Vorteil... und die ganzen Teile musst ja auch erst noch kaufen, das kostet wieder.

Nein.

Ui, sehr fein Wenn du schreibst dass du mit dem HP4 nur einen Versuch gemacht hast mit der 280er HD - hattest du mit nem schwereren Lüfterrad gleich viel Leistung? Bzw. mit dem schweren Lüfterrad auch bei ner 280er max. Leistung?

Bei so bescheidenen Möglichkeiten ist die Variante ohne Buchse wahrscheinlich einfacher... die Buchse müsste perfekt vorgefertigt werden, der Guss müsste exaktestens um die Buchse herum platziert werden und selbst dann hat man noch unschöne Kanten an den Überströmerausgängen - also dort wo man am schwersten sauber nacharbeiten kann. Dazu noch die schlechtere Wärmeabfuhr - es hat halt schon seinen Grund warum schon seit den 70ern Hochleistungszylinder nicht mehr mit Buchse gebaut werden... Die Aufbohrbarkeit sehe ich nicht als Vorteil, eine wirklich gute Beschichtung hält normale Klemmer problemlos aus. Alu von der Laufbahn entfernen, neuen Kolben und gut. Und wieso sollte die Bearbeitbarkeit mit Buchse besser werden?

Miss doch mal wie weit der Kolben gegenüber jetzigem OT noch nach oben könnte ohne das Gefahr besteht dass der Ring oben aus dem Zylinder ausfedert. Je mehr das ist umso niedriger kannst du die Steuerzeiten wählen. Oder du fährst ohne den oberen Kolbenring und mit übelst dicker Kopfdichtung, dann kriegste die Steuerzeiten auf jeden Fall auf ordentlich fahrbare Werte! Aber ich garantier ich natürlich nix in Bezug auf Haltbarkeit...

...und die von Malossi haben keine Ahnung oder was?

80er hat nur 48mm Hub! Also 9mm weniger als die 125er... Wenn man nun davon ausgeht dass der Kolben noch 2mm Platz nach oben in der Laufbahn hat so erhöht sich der OT um 2mm, ÜS-Steuerzeit demnach ~144°. Bissi viel für das gute Teil.

Ohne Henkelkanäle mit großzügigem Querschnitt (was eigentlich allein schon getrennte Verschraubung von Kopf und Fuß bedingt) und mehrteiligem Auslass ist das doch die ganze Mühe nicht wert! Erst das würde den Zylinder deutlich über das Niveau eines 136ers heben (und der größere Einlass natürlich, aber da geht auch einiges am 136er wenn man will). Die Verschraubung mit kurzen Stehbolzen ist auf der Einlassseite wohl ein geringeres Problem wenn man die Verschraubung innenliegend macht. Man muss sich dann halt fragen wie dick die Grundplatte und Wände des Zylinders werden müssen um in dem Bereich stabil genug zu sein... und schauen dass das schon nicht zu sehr die Strömung beeinträchtigen kann. Henkelkanäle beziehen sich auf die Form der Überströmkanäle im Zylinder, nicht aufs Motorgehäuse. Und wo liegt das Problem etwas aufzuschweißen wenn man so nen Zylinder konstruieren kann der allen anderen deutlich überlegen ist? Muss so ein Zylinder plug'n'play-fahrbar sein, am besten noch mit Einlassverschlussplatte und 19er SHB über Drehschieber? Nachzudenken wäre auch über ein Auspuffflanschsystem à la T5. Das könnte evtl. mit weniger Platz als ein O-Ring-Stutzen auskommen und bietet eine perfekte Zentrierung des Auspuffs auf dem Auslass.

Wenn sich der Nippel nicht im Griff drehen kann muss sich der Zug bei jedem Kuppeln verbiegen, auf Dauer reißt er dann direkt hinter dem Nippel. Könnte das der Grund sein?