rider

Möglich wäre auch, dass die Lenksäule krumm war und in eine Richtung wieder passend gerichtet wurde. Dabei aber die Querrichtung vergessen oder durch das Richten verzogen. Bestelle eine neue Lenksäule, baue die vorhandene aus und vergleiche. Sollte wider Erwarten die Lenksäule einwandfrei sein, kannst Du sie wieder zurückschicken (pfleglicher Umgang bis dahin sollte klar sein). Falls nicht, brauchst Du die neue sowieso. Das Teil schaut recht einfach aus, macht aber mehrere Richtungsänderungen. Beim Richten bekommt man das nie so wieder hin, wie es war. Und fahrtechnisch gesehen, sollte das Teil in den Schrott. Aber vergleiche erst mal, dann kannst Du die Lenksäule ausschließen. Schwinge analog dazu.

Bei der Roten sind es dann 383mm weil dort oben gemessen 380mm plus Blech 3mm (genau 2,75).

Erste Serie bzw. die kurzen Rahmen weniger. Da weiß ich das unfallfreie Maß nicht.

Nein, 1 Ende des Meterstabs knapp unterhalb von dem Abschlussblech des Holms (direkt am Holm) anlegen, mit einem anderen Ende gegenmessen (direkt am Rahmen unter dem vorderen Ende der Sitzbank) Oder nimm einen Holzstreifen (40-60mm breit, 10-15mm stark) säge den auf 380mm ab.

Mal abgesehen davon, das alles richtig montiert ist. Messen Du musst. Abstand von Holm bis Beginn Rahmen unterhalb wo die Sitzbank anfängt. Mit zwei Enden von einem Meterstab. 380mm sollten das sein. Sind es es mehr, deutet das sehr wahrscheinlich auf einen verzogenen Rahmen hin (Fahrt gegen Randstein z.B.) Die bekannte Welle hinter dem Kotflügel kann zugespachtelt sein. Der Holm kann auch seitlich verzogen sein (je nach Krafteinleitung). Mit einem längeren Rohr (2m) anstatt der Lenksäule kann man das eher sehen. Letztendlich kann die Schwinge, Lenksäule und Rahmen was abbekommen haben. Der Verzug kann auch von einem massiven Schlag von unten verursacht sein (tiefes Schlagloch, Sprung bzw. Aufprall).

Classic Shell funktioniert nicht ordentlich, da bleibe ich gezwungenermaßen beim Standard (wird außerdem nicht mehr offiziell weiterentwickelt). Generell mag ich auch keine Zusatzsoftware, die womöglich das System wieder verlangsamt. Enterprise ist ein schönes schlankes System und auch ohne den ganzen schon an digitaler Belästigung grenzenden Müll wie vorinstallierter Spiele oder Cortana die einen nach der Installation anbrüllt (kann dezent davor deaktiviert werden). Sehr gutes Tool um sämtlichen unnützen Müll zu deaktivieren: https://www.oo-software.com/de/shutup10

Absolut. (wobei ich keine mac erfahrung hab) Xp, dann win7 (bestes System) und jetzt wohl oder übel, aufgrund neuer Hardware, win10 (dessen einziger Vorteil die automatische Treibersuche ist). Die ganze Kacke mit Kacheln, bescheuerte Menüs (die im Endeffekt doch die xp menüs sind) nerviges Nachrichtenmenü etc. braucht keine Sau. Windows7 war ein super System. Schlank und stabil. Auch sehr gut für diverse Software anpassbar. Nervige Update(Defender)Scheisse hab ich grundsätzlich deaktiviert, das ist bei win10 nicht mehr so ohne weiteres möglich. Man muss bei vielen Sachen an der Registry rumpfuschen, wenn man Einstellungen anpassen will (z.B. den alten BilderViewer).

Je nach Modell war eine ZGP mit innenliegender Zündspule verbaut, daher musste das Zündkabel auch nach außen. Deshalb die zwei Bohrungen.

Ist das Lager sauber auf der Nebenwelle und alles auf Anschlag im Lagersitz vom Gehäuse?

Da stimmt doch bei beiden Kupplungen irgendwas nicht? Was für ein MOtor ist das? Schon mal revidiert bzw. was wurde bisher alles daran gemacht. Welche Komponenten verbaut etc.

von unten ansetzen (also in dem Spalt, mit Meisel, Hebeisen etc.) und dann seitlich Hammerschläge drauf geben. Ist zwar nur indirekt, könnte aber gehen. Das Ende vom Eisen gut gegenhalten oder wo anlegen lassen. Anmerkung: bei ausgebauter Lenksäule

Oder die Truppe hier:

Das Gewinde sollte doch irgend ein Standardtyp sein (Zoll?) Dafür finden sich vielleicht passende Dosierspitzen: https://www.google.com/search?q=dosierspitze&oq=dosierspitze+&aqs=chrome..69i57j0l3.7805j1j7&client=ms-android-motorola&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Das ist zwar nicht ganz original Loctite, aber wäre eine Option (die Loctitespitzen, zumindest bei größeren Gebinden, sind ja eine Kombination aus Dosierspitze und Verriegelung, also erst nach oben ziehen gibt den Inhalt frei).

Danke. Darum gings mir, Q200 oder normales Q Gehäuse bzw. dessen Derivate (Pinasco z.B.) Wie unterscheiden sich ansonsten M200 und F180? Steuerzeiten, Bohrung, Hub? Aber ich denke es wird bald ein entsprechendes Topic kommen. PowerShopper bitte vor.

Zitat BBG: "ich gehe Schrauben, denn das ist Therapie für mich!"

Welches Gehäuse ist dafür gedacht?

Schreibe mal deine gewünschten Maße, vielleicht finde ich was passendes.

Muss es ein Innensechskant sein? Ansonsten könnte man sich aus einem Sechskantstahl eine passende Schraube selber drehen (mit entsprechender Passung und Abstufung).

Passschraube ist für Positionierung von zwei Bauteilen zueinander (axial). Stufenschraube kenne ich daher, um z.B. ein gewünschtes Spiel zu ermöglichen ohne Klemmung. Sprich das Teil soll positioniert sein, aber nicht zum anzuschraubenden Bauteil geklemmt werden. Der Stufenteil ist um das gewünschte Spiel länger als das zu positionierende TEil dazwischen.

Stufenschraube

Hab mir Alu-Schläuche bestellt, keine Ahnung ob das taugt. Dafür waren sie billig. Leider finde ich den Link bzw. das Angebot nicht mehr. Der Prüfrollendurchmesser (der neben der Länge das Gewicht und letztendlich die Trägheit beeinflusst), hängt von der gewünschten Trägheit ab, die man erreichen will. Es gibt Durchmesser von ~ 125 - 400 mm ca. Fertigungsvarianten für die Schwungeinheit: - Vollwelle aus dem Vollen gedreht (inkl. angedrehter Lagerstummel) - Vollwelle mit angeschraubten Lagerstummeln (reduziert die Materialkosten und Zerspanungsarbeit) - Vollwelle mit durchgehender Welle (Vorteile ähnlich siehe oben) - Zylinder ausbetoniert (reduziert deutlich Materialkosten) - Welle aus einzelnen Scheiben zusammengebaut / geschweißt (hier im Topic z.B. mittels Laser ausgeschnitten) - Welle aus einzelnen Stücken zusammengeschweißt, quasi auch Vollwelle - Zylinder (Dünnwand / Dickwandrohr) mit seitlich montierter zusätzlicher Schwungmasse - Rotor von einem Elektromotor - etc. hier eine Auflistung von joe:V einiger Varianten Es ist eine Frage der Materialkosten und der Machbarkeit. So ein 300 - 500 Kilo Ungetüm muss man auch bearbeiten / handhaben können. Funktionieren tut alles. Viele Wege führen nach Rom. Das ideale Trägheitsmoment für die Übertragbarkeit auf die Straße sollte X,x(?) kgm² sein. Ein größerer Durchmesser, hat neben den Vorteilen der höheren Massenträgheit, auch den Vorteil, dass die Drehzahlen deutlich niedriger sind, wenn die Rolle hochbeschleunigt wird (sowie weniger Walkarbeit). Und je mehr Einzelteile zusammengebaut werden, desto mehr summieren sich Kleinigkeiten wie z.B. Unwucht. Aktuell hat mich meine Rolleneinheit nichts gekostet (die dynamische Unwucht könnte mich aber noch einholen). Dann wars eben eine gute Übung Daher würde ich etwas Geld in die Hand nehmen und nicht an der Welle sparen.

Er sollte auch die Maße 22,7 47 7 (7,5) haben. https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-22-7x47x7/7-5mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-getriebeeingangswelle-piaggio-125-180-ccm-2-takt-piaggio-125-ccm-4-takt-1.generation-3810006 Diverse "Experten" geben 22 an. Ja so einen Wellendichtring gibt es, was natürlich Bullshit ist. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F160979924651 Leichtgängigkeit ist damit hinfällig. Oder verkürzte Lebensdauer mit den entsprechenden Folgen (Falschluft). Allgemeiner Montagehinweis: Die Innenseite des Dichtrings (Seite mit der Spiralrundfeder) zu der Seite, dessen Medium zurückgehalten werden soll. Oder zum abzudichtenden Bauraum (Kurbelraum, Antriebswelle Gehäuse). Kupplungsseitig auf Anschlag Seegerring, lichtmaschinenseitig ~ 0,5 - 1mm Überstand.

Eingeschliffen? Welche Nebenwelle?