Han.F

Zum Thema Schaltraste: Ich bin dazu übergegangen die Schaltrasten zu überarbeiten und weil ich auf die verstärkten Federn von LTH stehe, aber trotzdem komfortabel-leicht schalten will, statte ich die Schaltwippe mit einer etwas größeren Rolle aus. So läßt sich das viel exakter schalten und hält auch deutlich länger spielfrei!

So mach ich das auch, das geht echt gut! Einziger Unterschied, die meisten Superkleber halten max. 120° aus, darum geh ich kurz mit dem Brenner oder Heisluftfön dran, dann fällt der Spacer von alleine ab und der Kleber läßt sich danach auch leichter entfernen

Kommst du bei nicht laufenden Motor leicht vom 2. in den 1.(mit Roller ein bischen hin und her schieben)? Wenn ja würde ich den Fehler eher bei der Kupplung suchen ... wobei ausgefranste Seile sowieso ein sehr kurzes Ablaufdatum haben und auch getauscht werden sollten! Bei der Gelegenheit schau dir auch gleich die Schaltraste an, wenn die Führung des Hebels und der Rolle stark ausgeschlagen ist, solltest du die auch gleich Buchsen oder tauschen!

Das ist DAS Indiz für eine zu kleine Bohrung zum Düsenstock ... ich mußte erst vor kurzem auf 2,8mm aufbohren, da der SI mit Venturi, ohne Filter nur mit Schlauch zum Rahmen immer abmagerte und eine größere HD nichts mehr brachte!

Bei HD größer 135-138 (ist manchmal verschieden) mußt du die Bohrung zum Düsenstock auf 2,5mm aufbohren! Du wirst überrascht sein wie fett die 140 Düse plötzlich ist!

Wenn ich dich da richtig verstehe, ja, die Rückseite ist wie beim Original geschlitzt und ein Absatz kralt sich in die Nut der Bremstrommel.

Welche Hauptdüse fährst du?

Sooo, 1. Proto fertig! Ist aus Alu, hochglazpoliert und wird genau so gesteckt wie das Original. In Zukunft wird es 3 Varianten geben -> so wie am Bild, spitzkegel und komplett rund! Alles weitere bitte per PM ... Wenn ein paar Leute zusammen kommen kann ich wieder ein Sammelpacket erstellen, so wird der Versand deutlich billiger!

Als erstes ist die richtige Arbeitshöhe für dich wichtig! Dann würde ich dir empfehlen den Schraubstock direkt über einen Werkbankfuß zu montieren, denn da ist es am stabilsten! Der Hartholzblock dämpt auch ein wehnig Hammerschläge ab ...

12/100 reichen locker!

Wenn es nicht mehr als 1-1,5cm sind, geht das kalt, am Roller mit Rohrverlängerung ... alles mehr wird kritisch.

Das ist alles was von meinem Crosser über geblieben ist ... die Reifen sind jetzt ca. 22 Jahre alt

Nimm einen Zahn vom Kicker weg, dann kannst du ihn tiefer stecken, dann noch mal kurz mit dem passenden Bohrer durch die Bolzenbohrung und fertig! ... ist zwar etwas rusisch geht aber ganz gut!

Uiii, der Preis ist heiß, gefällt mir!

Find ich ne gute Idee, hast du da trübes Plexiglas genommen? Irgend wie brauch ich, je älter ich werde, immer mehr Licht in der Werkstatt ;/

Ich wollt da jetzt sowieso für einen Freund eine Drehen aus Alu oder Niro poliert ... wenn wer Interesse hat kann ich ja mehr machen! Wird aber noch etwas dauern, bis ich die dann fertig hab und Preis weiß ich auch noch nicht!

Wenn in der elektr. Blauen Flagge die Startnummer mit eingeblendet wird (was bei z.B. RGB-Led kein Problem ist), gibt es keine Zweifel mehr und jede Diskusion danach erübrigt sich!

Vergebene Mühen, auf der letzten Seite steht alles was dich glücklich machen würde, wenn man statt auf blöde Melungen zu reagieren mal richtig lesen würde .... Mir reicht's schon wieder mal, wozu will ich überhaupt noch helfen!?

Ich wollte nicht prahlen, ich wollte dich davor warnen dass der EVO UNBEARBEITET schon 70% Auslassbreite hat und somit der Spielraum für Fehler eher klein ist! Wenn du eine Entscheidungshilfe brauchst ... der EVO2 unbearbeitet in Verbindung mit dem Ares Auspuff bietet warscheinlich genau das was du suchst! Der Auslass vom EVO2 ist aus der Schachtel schon sehr potent und von den Zeiten her passend zum Ares gestalltet und bietet noch dazu den Vorteil der 8 Zylinderkopfschrauben!

Nein nein, die Qualität von dem Zylinder und die Beschichtung ist super, da kann man gar nichts sagen!!! Aber bei der Breite muß man dann eben schon sehr genau darauf achten wie gerade man wird und vor allem wie breit man gerade bleibt ... ich hab es bei dem Zylinder wohl ein klein wehnig übertrieben! War aber keine Tragödie, bei der Revision einfach die Fase stärker ausgeprägt und den Kolben sicherheitshalber angefast und jetzt paßt es! Ich hab aber schon locker XXX Ausläße gemacht, darum bezweifle ich dass das für einen Anfänger so einfach ohne großem Risiko geht ...

Der Auslaß hat original schon 70%, ungeübte können sich da mit gerader Auslaßkante ganz schnell verkühlen!!! Wir mußten nach Begutachtung den Kolben Auslaßseitig anfasen, damit er nicht weiter nagt! Außerdem liegt in der Kanalführung deutlich mehr begraben. Hab leider immer noch kein Diagramm, aber ich kann jedem nur den Ares für die Straße empfehlen, daß läßt sich sooo gut fahren, einfach geil! SetUp: EVO1 126/192, 71%,, QK 1,1, Auslaß mit Hinterschneidung bis 1mm zum Stehbolzen geräumt, 210 Grad Einlaßzeit auf 53er DRT Drehschieberwelle, 38er PWM aus konischem Eigenbauansauger, V-Tronic 27 Grad, ...

Steckt mal den Tank rein, bevor du das Loch versetzt ... recht viel Platz ist da nicht mehr!

Das läßt sich doch innerhalb von 3min. kalt zurecht biegen!

Kann ich so nicht bestätigen, außer daß vielleicht der PM so gut wie alles gleich macht wie die 1. BigBox und die Beispielkurfe von dir ist eher typisch für moderne Rap's die mit so wehnig Steuerzeit eher schlecht als recht laufen! OK, mit sehr schlecht abgestimmten Motor bringt man so eine Kurve wie in deinem Beispiel sicher auch mit SipRoad hin, aber mit so einer Kurve ist auch nichts mit "im 4. von 40 durch beschleunigen"! Ich hatte mit dem PM z.B. weder ein Resoloch und gegen die Wand rennt der bei gerade mal 7000k auch nicht! (der Sip und der Scorpio im übrigen auch nicht, wobei der PM sicher am weitesten gedreht hat) Im Endeffeckt muß eh jeder wissen was er macht aber mit dem SI wär ich da eher mal Vorsichtig wenn ich irgend wann mal Ruhe haben will!