Tom Turbo

Spritzufuhr zum Choke-Kanal verlegt? Doch! Das und die beschriebene schlechte Gasannahme passieren normalerweise wenn man einen kalten Motor ohne Choke startet / zu starten versucht. Und es heißt übrigens wirklich Choke, kein Joke.

Stimmt glaub ich nicht ganz, ist nicht nur Fahrtwindgekühlt sondern auch mit einer Kapillarkühlung versehen, siehe hier. Edit sagt noch , bevor sich einer die Haut vom Körper reißt und auf den Zylinder klebt...

Funktioniert ja auch leider in den seltensten Fällen. Hier werden sie aber geholfen, ohne "groß drücken" zu müssen.

Hoch!

Anscheinend sind die, die mom. als orignal verkauft werden, am weitesten daneben...

Klingt aber ganz genau so, als würd der Choke nicht funzen, ich würd' das mal als erstes kontrollieren. Hatte erst vor kurzem einen bei mir, der ziemlich genau das Gleiche wie Du beschrieben hat. War dann der Choke-Hebel, der am Rahmen so schwergängig war, daß er sich zwar ein wenig bewegt hat, aber nicht genug um am Vergaser einen Effekt auszulösen.

"V1247 Brake shoes front" - ScootRS

....ham auf F*!?book ja sowieso nix verloren.

Was, einfach so?

...nichts gegen die "Gußqualität" meiner neuen Bremsbeläge: Man beachte den schimmernden Guß und die manuelle Nachbearbeitung der Laschen, passend dazu daß gerade noch erkennbare Piatscho-Zeichen. Würd die ja gerne nach Indien oder Vietnam zurück "schicken" (=aus dem Flugzeug werfen).

Hat den Vorteil, daß bei kaputten Drehschieber die Kiste trotzdem wieder halbwegs läuft. Edit: Welle ist eine unbearbeitete Drehschieberwelle. Der Unterschied zwischen Drehschieber- und Membran-Steuerung ist Dir halbwegs bekannt?

Falls das noch nicht ausreichend geklärt wurde: 22er PHB mit Klemmverbindung paßt auf die 24er Ansaugstutzen für Klemmverbindung. Hab ich so verbaut - 22er PHB auf 24er Polini-Membranansauger.

OT: Oh Mann, mit langen Haaren an Dreh- oder Fräsmaschine, da gab's bei uns in der Lehrwerkstätte immer schimpfe .

Danke, wollte das auch schon verlinken, hab's aber auf die Schnelle nicht mehr gefunden Edit wollte noch anmerken, daß bei der letzten neu gekaufte Schaltraste ebenfalls im 3. Gang der Hebel 2mm hinter der Dichtfläche stand (also nicht über eine dickere Dichtung korrigierbar). Die Raste hatte auch ein Piaggio-Logo innen am Gehäuse, hat allerdings ziemlich "indisch" gewirkt. Das jetzt bei beiden hier vermessenen Rasten mit Piaggio-Logo innen der Hebel im 3. Gang ~2mm hinter der Dichtfläche steht, halt ich ja für keinen Zufall im Sinne von Fertigungstoleranen mehr, sondern für eine "einfache" Fehlkonstruktion. Ich werd also in Zukunft keine "originalen" Rasten mehr bestellen.

Danke für die Infos, d.h. ausrichten über die alte Dichtfläche, oder über die Zylinderfußbohrung. Die Chancen stehen aber gut, daß die Lima-Seite rechtwinkeling zur Zylinderdichtfäche ist, was klarerweise kontrolliert werden sollte.

Hab hier einen Block, bei dem schon mal geplant wurde. Auf Grund der Beschaffenheit der gefrästen Fläche bin ich dazu geneigt, der Qualität der ganzen Arbeit nicht besonders Vertrauen zu schenken - wonach kann ich mich also richten, um hier erneut zu planen?

Hab über die Suche (außer sehr kleinen Bildern vom "kobold") leider nix gefunden: Wie spannt man einen Motorblock, wenn man die Zylinderdichtfläche planen will? Kann man den auf der Lima-Seite am Tisch auflegen und davon ausgehen, daß die Zylinderdichtfläche genau rechtwinkelig dazu ist?

Danke, ist eine Rennwelle (Marke unbekannt, keine Mazzu) in einem Ö-PX XL Kat-Gehäuse - das hat die große Dichtfläche und die ist noch völlig verschlossen (Direktsauger), vielleicht ist das der Grund. Angenommen ich hab mich nicht vermessen, und es kommen ~75° nach OT raus, kann man dann trotzdem vor OT auf die allseits angeratenen 140° aufmachen?

Vielleicht noch dünneren Draht probieren, ich nehm 0,6er. Gerade bei so Freihandübungen setz ich immer lieber Punkt an Punkt und kann so immer schön korrigieren, beim Durchschweißen verziehe ich ganz gerne mal... Außerdem möchte ich bei Schweißungen am Rahmen möglichst keinen Verzug, deshalb setz ich die Punkte dort immer im "Pilgerschritt" - ist beim Auspuff eher egal. Höherer Gasverbrauch kann schon sein, is mir aber wurscht, weil ich mit CO2 schweiße und an der Paintball-Füllstation meines Bruders "tanken" kann

Blech ist glaub ich 1mm (Bausätze von amazombi). Schweißen tu ich dann mit rel. hohem Strom, Stufe 3 von 4, (ich glaube ca. 100A). Dabei schweiße ich nicht durch, sonderen setze in kurzen Abständen einen Punkt neben den Anderen, das funzt bei mir besser so, es entstehen dann auch auf der Innenseite keine Wulste.

Das steht zumindest mal fest: Parma SP09 mit irgendwas zwischen 125/185 und 130/190 51er Rennwelle Is "nö" als Antwort auf die Frage "ist das zuviel des guten?" oder als "75-80° sind nix gut" zu verstehen? Ich dachte die LFs laufen ja noch mit 75-80° OT, ist das nicht auf die SF zu übernehmen?

Wieso?

Ich verwende nun schon seit gut 5 Jahren ein Einhell SGA 170 Mig/Mag mit CO2 - das tut's für Kleinigkeiten (bei mir auch größere Baustellen) und zum Auspuffschweißen. Willst Du allerdings einen ganzen Auspuff schweißen, würde ich den Auspuff mit Mig/Mag zusammenpunkten und die Schweißnähte in Wig schweißen (lassen). Ich hab zwar schon ganze Auspuffe mit Mig/Mag geschweißt, aber da putzt man dann halt hinterher eine Zeit lang mit der Fächerscheibe - gehen tut's aber auch.

Läuft auf jeden Fall schlechter als vorher, aber es läuft. Hatte ich aus den gleichen Gründen (Drehschieber undicht => Anspringen, Leerlauf) auch schon mal eine Zeit lang so.

Wovon man noch 5mm am Lagersitz unten nachdrehen kann, ohne das Gewinde oben nachschneiden zu müssen. Dann schaut auch der Abstand Kaskade-Koti wieder besser aus.