athanasius

Haube ab bzw. im Roller halt wegdrehen/klappen nachdem alle Schrauben/Muttern davon gelöst sind.

Schaut nach LML Kurbelwelle für Membranmotoren aus. Bei Drehschieber wohl nicht die richtige.

Kolben für Bohrungsdurchmesser 67,1 mm mit zugeschweißtem Fenster hätte ich, siehe Signatur.

Komisch, dass der V70II das noch nicht hat, aber viele andere Volvos haben dafür als Ausgleich dieses System, brauch ich leider fast nie... https://www.volvocars.com/at/support/manuals/v70/2014w20/pflege-und-service/lampen/lampenwechsel---scheinwerfer

Erst bei der Geburtstagsaktion vor ca. einem Monat, da waren 4 Rollen Prusament inklusive. Seither läuft er fast jede Nacht durch... Wirklich kein Vergleich zu dem Gefrickel mit den Druckern vorher. Wer billig kauft, kauf dreimal - im meinem Fall.

Also ich glaub das ist dir selbst klar, aber da sind doch immer Einstellung anzupassen bei einem Herstellerwechsel. Optimale Drucktemperatur und Filamentdurchmesser zumindest überprüfen, grad bei Problemen, ist doch Plicht. Seit ich einen Prusa hab, und nur mit Prusament drucke, bin ich da verwöhnt. Da will ich gar nicht die letzen 5 % rausholen, das läuft mit den Presettings so stressfrei wie eine originale PX200.

Senkrecht an den Kontaktflächen mit der Konturenlehre eine Kontur abnehmen, auf Karton übertragen und am Rahmen überprüfen/anpassen. Dann horizontal z.B. alle 10 cm ebenfalls das gleiche. Dann alle Konturen scannen (2D) und im 3D hat man dann recht fix ein paar Skizzen zum weiterarbeiten womit man die 3D-Fläche aufspannen kann (in meinem Programm heißts "Bluesurf"). Und ich würde das so machen obwohl wir einen 3D Scanner in der Fa. haben.

Kann dir nicht mehr sagen wie es ging, aber es ging ohne Hilfsmittel. Etwas blöder wegen fehlendem Fuß war es erinnerlich aber.

Englisches Rad ist dein Suchbegriff.

Dämpferkammer oben heißt es kommt automatisch Dämpferöl Richtung Dichtelement an der Kolbenstange. Und das dichtet und schmiert, damit die Kolbenstange nicht schneller als nötig verschleißt. Passt also so.

Hab meine am Montag ausgebaut, SCK hat die Bilder auch schon. Bei meiner ist deutlich zu sehen, dass die Kontur unterschiedlich gefertigt ist. Zwei Arme mit sauberen Wellen, zwei mit Flachstellen. Leider nicht gegenüber. Da war wohl die Einspannung nicht ganz konzentrisch. Und der direkte Vergleich zu einer Klaue aus der Schrottkiste:

Das Licht wird ganz normal über den Lichtschalter eingeschaltet, das Zündschloß bei der Rally ist ja nur ein besserer Killschalter und hat keine Schaltstellungen für das Licht wie bei einer GS z.B. Fernlichtschalter schaltet Strom aufs Fernlicht egal was am Lichtschalter grad eingestellt ist.

"Technisch verchromt" müsste das heißen. Also Chrom ohne Ansprüche an die Optik.

Passen die Federn wirklich in die Liedolsheim? Kenne die BGM Pro nicht im Detail, SCK schreibt aber, diese Federn würden nur in die BGM Pro passen.

Hab hier einen DR 75 Motor der auch Gangspringen mit BGM-Schaltklaue hat. Gangräder 2 und 3 wurden dann getauscht, weil nicht mehr ganz so frisch und weil ja sonst alles neu war. Nunja, der Motor muss nochmal auf, weil der dritte Gang immer noch ab und an springt. Wollte erst nur die Schaltfeder (die ist noch original) tauschen und auch die Hauptwelle auf Durchbiegung checken, aber da werde ich wohl die Klaue gleich mit tauschen...

Gut erhaltene Welle auf willhaben.

Für die Datenbank: PX 200 Motor, Polini 207 mit Polini Kolben (1 Ring Version) und Piaggio Welle mit selbst verlängerter Einlasszeit, leichtes Champ Lüfterrad, Original Rally Auspuff, Cosa-Kupplung mit Ring, Gravie-Kopf auf O-Basis läuft mit ~ 36 % Wuchtfaktor untenrum wie jede PX und wird mit Drehzahl immer ruhiger. War echt angenehm, jedes Gang ausdrehen hat Spaß gemacht, leise auch noch. Wenn ich mal wieder Bock hab, werde ich die SIP LHW/ Polini 210 mit GS Kolben ausbauen und den WF ermitteln. Das läuft nun nämich gar nicht fein. Da muss was passieren.

Weils hier vielleicht auch zur besseren Verfolgbarkeit Sinn macht: ~36% WF hatte meine alte Kombi. Wenn die SIP jetzt fast 50 hat, wundert mich der Unterschied nicht mehr.

Mit welchem Kolben(gewicht) wurden die knapp 48 % ermittelt? Hab jetzt trotz nicht schleifender Wangen deutlich mehr Vibrationen als mit meinem alten Konzept (Piaggio 57 Hub Welle mit verlängerter Einlasszeit und Polini 207 Kolben). Kupplung kann ich ausschließen weil nun wieder die Selbe, BGM Silentblöcke sind sonst noch neu. Werde vielleicht heute den WF vom alten Konzept ermitteln, das lief beim Ausdrehen immer wie ruhiger, war sehr angenehm.

Hände kann man auch gut durch Spanngurte und Gewebeband ersetzen. Hab das noch immer alleine gemacht. Vorsichtig nicht zu viel auf einmal wollen und dann geht das schon.

Mein Schwimmer sinkt auch immer langsam ab, einmal rausziehen und auslaufen lassen hilft dann meistens bis zum nächsten längeren Stillstand (über Nacht). Die Reserveschwimmer sind doch 1:1 wie die eingebauten, oder sollten die besser sein?

Ich fahre Vari und beim Bremsen wurde es jedesmal für einen Moment dunkler am Frontscheinwerfer. Das ist jetzt weg dank LED Rücklichtplatine (in meinem Fall von ScootRS). Sonst stehe ich auch nicht auf LED und Digitaltachos...

Komme grade vom Zerspanungstechniker meines Vertrauens. Mit Bügelmesschraube gemessen hatte die Wange 97,93 mm - nun hat sie 97,83. @Jesco_SIP Die Reklamation (ich sollte die Welle zur Überprüfung zurücksenden) ist zwar damit für euch erledigt, aber als "wir haben keine zurückbekommen, also gibt es keine Probleme" würde ich das halt nicht werten.

Ich bin von den gefederten auch nicht sooo überzeugt. Die Theorie, dass die länger halten mag ja stimmen, aber etwas mehr Anpressdruck ist mir da mittlerweile wichtiger. Hab in den letzten Jahre vermehrt SI-Vergaser mit undichter Schwimmernadel. Wenn schon neu, dann gefedert, dachte ich mir. Wenn dann trotzdem Probleme auftraten - ungefedert rein und meistens wars dann erst wirklich weg. Aber an den Nadeln ist nix besonderes zu sehen. Und welche mit sichtbarem Abdruck sind dann manchmal sogar "dichter" als neue. Hab letztens erst eine BGM-Nadel in einen SHB gebaut und damit lief der plötzlich ständig über. Der Kopf ganz oben war etwas runder ausgeführt als bei der originalen Nadel, das hat dann beim Schwimmerstand einen Unterschied gemacht und ich hab die Originale wieder eingebaut. Mit Abdruck. Dicht.

Hab das heute mal gemessen. Da ich nur zwei Hände hab, liegt der Messschieber daneben. Cosa Deckel mit gefederter Nadel - 35 mm: Ganz nett dabei, der Pin hat so viel Spiel bzw. eine so kurze Führung, dass er sich eigentlich immer verkeilt und wie eine ungefederte Nadel arbeitet: PX Deckel mit gefederter Nadel - 32 mm: Somit sind es tatsächlich 3 mm Unterschied in der Höhe. Ich hab jedenfalls wieder was gelernt und würde euch bitten den Shoptext mal zu überdenken - denn darauf bin ich reingefallen.