Johannes

mannmann mann, ich kanns kaum noch erwarten endlich boarden zu gehen, muss mich vorher aber nochmal finanziell richtig ruinieren (Brett, Bindung und Boots neu) ich bin dieses Jahr übrigens 30.12. - 07.01. in Sölden und sonst meistens (wenns meine Diplomarbeit zulässt dieses Jahr) in Tauplitz in der Steiermark unterwegs...

Von dem was man so hört ist die diesjährige Cinch wohl eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zur letztjährigen, hört man jedenfalls. Macht auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck auf mich, die aktuelle - ganz im Gegensatz zur aktuellen Flow Generation... Ratsche hab ich auch schon mal probiert, fährt sich auch besser wie ich finde, aber zum Einsteigen braucht man halt nach wie vor ein bischen zuviel Zeit. Mit der Flow gings zB beim Aussteigen 1-2x kräftig mit dem hinteren Fuß anschieben, dann in Fahrt den Fuß in die Bindung stecken, kurz Bücken und das Ding zuziehen und schon kannst du volles Rohr los. Mit den Ratschen muss man halt kurz easy machen und rumfummeln. In unserem Gebiet (mit relativ viel Ziehwegen und oft flachem Pistenbeginn) und mit den Knalltüten mit denen ich unterwegs bin (hauptsächlich Raceboarder mit F2 Intec Step-In und n paar (durchaus schnelle) Skifahrer), da zählt halt jede Zehntel beim anziehen Von daher werde ich wohl (nach den ganzen Flow Erfahrungen) jetzt zur K2 Cinch greifen, bissl günstiger als die gescheiten Flows und machen qualitativ nen besseren Eindruck... Auf das Gewicht der Bindung, finde ich, kann man eigentlich eher scheißen wenn man nicht gerade mehr als die Hälfte des Tages mit Tricks verbringt. Ich fahr lieber abseits der Piste oder carve auch mal ganz gerne, die Trickserei ist nicht so meins - von daher ist mir das Gewicht der Bindung (solang es nicht grad 3 kg pro Seite sind) erst mal völlig latte...

Gefahren hab ich sie noch nicht, aber ich interessier mich ebenfalls sehr für so eine Bindung, vor allem seit ich die neueste Generation der Flow Bindungen gesehen hab. Die können nur kaputt gehen, Qualitäts- und Materialeindruck unter aller Sau (die NXT Reihe)... War eigentlich immer auf Flow fixiert (wegen Einstiegskomfort, ich weiß dass ne Ratschenbindung eigentlich die bessere Wahl ist, aber ich bin ne faule Sau und will kein Stress mit dem Einstieg haben und nicht immer Zeit auf die durchgeknallten Skifahrer am Liftausstieg verlieren - mit der Flow geht Ein- und Aussteigen ja wunderbar auch während der Fahrt), aber inzwischen nehm ich davon immer mehr Abstand wegen Qualität und Preis. Ne 98er mit Metallbase hats mir verbogen, die 2001er aus Kunststoff ist mir an der Base durchgerissen und bei ner glaub 2003er hab ich mitbekommen wie sich die Heckschnalle während der Fahrt in seine Einzelteile zerlegen kann. Ich vertraue den Dingern inzwischen nicht mehr... Die K2 sieht echt gut gemacht aus, Bedenken habe ich eigentlich nur wegen der Zugseil Umlenkung in Verbindung mit Eis, aber das wird sich erst in der Praxis rausstellen. Gehört habe ich von dem Problem jedenfalls noch nichts, aber wenn ich die Bindung in der Hand halte schreit mich das förmlich an... Einstiegskomfort ist halt nicht ganz vergleichbar mit Flow auf den ersten Eindruck, aber mit ein wenig Übung sollte das dann genauso gut klappen mit der Zeit...

nimm du ihn, bin grad pleite und müsste (wollte) eh aufbohren, und der hier is noch fahrbar... ...und dann stell mal wieder die Rangfolge im <200 cm³ LF Sektor klar!

oh mann... wenn ich Geld hätte...

80 ml - Respekt...

Ich hab dich ja davor gewarnt auch in dieses Milieu abzugleiten... tsstss...

welchen SIP hast du? T5 Bauch mit kurzem/langen Krümmer? 200er Bauch? Ist die Malossi Membran schon auf dem T5 Block? Wenn nicht dann tu das dem inzwischen seltener werdenden T5 Block bitte nicht an sondern fahr Drehschieber oder wenigstens nen guten Membranansaugstutzen a la MRB, MMW, S&S oder Fichtl. Da kannst dann ohne aufzuschweißen oder Kaltmetall fräsen im Gegensatz zur Malossi Membran. Ansonsten würde ich bei dem Setup von den Überströmzeiten eher niedrig bleiben so bis max. 125° sonst handelst dir Ruck-Zuck ne Durchzugsschwäche ein. Ich würde vermutlich 125° Überströme und 180° Auslass anpeilen. CNC Kopf taugt, ausgedrehter Originaler aber auch. Kostenfrage sag ich mal. Würde ca. 12:1 verdichten und wenns sportlicher sein darf auch Richtung 13:1

wenn ich zugrunde lege dass deine Papierdichtung 0,2mm hat, dann kommt rechnerisch (ausgehend von 120,0°) folgendes raus: 0,8: 123,5° 1,0: 124,6° 1,5: 127,4° 2,0: 130,1° Für was ich mich entscheiden würde hängt stark vom restlichen Setup ab. Originalnah würd ich bei den 120° bleiben und je nach Ausbaustufe dann halt hochgehen...

weiß schon jemand ob der härter/weicher als der Sebac ist? Wäre schon interessant weil Low-Budget und so...

lenk nich ab Ollie, ich mein schon dich...

Bring ihn mir vorbei und ich fräs den Auslass mal vernünftig, du traust dich ja eh nicht da was gescheites hinzuspanen...

da kann durchaus einiges gehen. Man darf sich nur nicht von den 80% schlecht und lieblos ausgebauten Weinen täuschen lassen. Ein guter Trollinger ist ein hervorragender Wein zu Salaten zum Beispiel. Und gerade der Lemberger (bzw. Blaufränkische in Ö) kann, wenn der Winzer damit umgehen kann, richtig richtig gut sein... Meistens verbockts der Winzer, nicht die Traube...

wasn das fürn Polrad auf Bild 5, Nr. 5?

jein... Es gibt welche für KTM Crosser die den selben Lochstich haben, Membrankörper sieht auch ähnlich aus, könnte also direkt passen. Es gibt aber auf jeden Fall verschiedene Breiten, z.B. 60/70mm - die Rotax hat meines Wissens 70mm - entsprechende VForce Membranen sollten also von der Breite her passen. Problem ist glaub eher die Öffnungsweite der Plättchen die bei den VForce Membranen doch deutlich größer als bei der original Rotax Membran ist. Da stellt sich dann die Frage ob genug Fleisch zum auffräsen vorhanden ist. Oder man fährt die Membran mit nem Spacer. Hab übrigens noch 2 VF3 mit 70mm Breite (die seitlichen Verbreiterungen auf 80mm müsste man halt kürzen) zu verkaufen, siehe Link in meiner Signatur Evtl. hab ich auch noch ne Halterplatte mit dem Lochstich für Rotax für die VF2, passt allerdings nur auf 60er Membrankörper dann (VF2 natürlich) - muss ich aber erst noch suchen...

haha, gleich mal n richtiges Kaliber ausgepackt... In dem Sinne empfehl ich dann gleich mal nen Amarone

Welle und Zylinder waren bei mir bisher neben dem Ansaugsystem die einzigen Teile die immer gehalten haben... alles andere wurde durch die 32-38 Galopper mehr oder weniger spektakulär gemeuchelt

wurde mehrfach erprobt und funktioniert, ist halt nicht ganz die feine Art... Wenn man ne ganze Dose Bremsenreiniger durchpustet is da nix mehr drin. Außerdem ists ja auch eher Staub als Späne was beim Flexen entsteht. Den wäschts da mühelos raus. Trotzdem sollte man abdichten (muss man aber nicht)

Vergiss es... zum Thema: bei kurzer Dichtfläche MRB oder MMW1, je nach Gusto mit Kaltmetall auf der Lima-Hälfte die Dichtfläche erweitern und n Stückcken rüberfräsen (hält absolut problemlos) bei langer Dichtfläche MMW2. Auf die Lima-Hälfte kann man damit auch wenn man will... Der Rest (MLLP, S&S, Fichtl) tut da aber vermutlich genauso. Schaut aber nicht so wichtig aus... Leistungsunterschiede wirst da vermutlich eh nicht feststellen können. TM34SS ist ne sehr gute Wahl, aber nen 38er kann man latürnich immer mal probieren. Läuft halt nicht zwangsläufig besser als der 34er (der im Übrigen eine herrlich giftige Gasannahme hat) aber ne gewisse Wahrscheinlichkeit besteht... Auf der Straße wird so n 38er aber eher unangenehm sein, der Motor wird damit vermutlich eher zum Digitalaggregat - Vollgas oder aus, dazwischen erfordert (wahrscheinlich) einen echten Einstellkünstler...

steht doch alles da??

Ich nehm da immer Teflonband... auch aus der Gas-Wasser-Scheiße Ecke... und drüber dann Isolierband... Aber mit ner Dose Bremsenreiiger is auch auswaschen danach kein wirkliches Thema...

waren die Zeiten nur mit äußerst ernsthafter Gerätschaft reproduzierbar oder auch mit deinem 20er Drehschieber?

nee, schon alle reibscheiben... nur die unterste Zwischen/Metall-Scheibe hab ich dann einfach doppelt eingelegt. Somit kann der Verschleiß genau dem Metallscheibendurchmesser entsprechen ohne dass die Kulu schon am Deckel schleift. Hat den zusätzlichen Vorteil dass man den Deckel nicht ganz so schwächen muss... auch wenns n bischen russisch ist, bei mir hats jedenfalls problemlos funktioniert...

Ich habs bei meienm Gravedigger Korb erstmal so gemacht dass ich ausgefräst habe bis der Korb gerade frei lief und danach hab ich einfach ganz unten ne zweite Zwischenscheibe in die Kulu gepackt. Trennweg ist auch so noch ausreichend vorhanden und die Kulu wandert um 1,x mm rein... das sollte reichen für den Abrieb...

dürfte ich die Frage noch mal kurz einwerfen?