T5Rainer

Ungewöhnlich. Üblicherweise ist der LüRa-Innen-ø ca. 94mm, der ZGP-Außen-ø ca. 93mm. Der Luftspalt zwischen Magneten und Blechpaket beträgt ca. 0,4mm - 0,5mm.

Leg Dich wieder hin. Das hat der v30t schon gestern bekommen.

Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert. - Geporteter Einlaß (unten eckig und breit) und Auslaß (höhergezogen, Pilz-Form, Breite 68%) - Evergreen-Mugello-200-Kolben ø66 - umgearbeiteter 125ccm-Zylinderkopf, QS 1,1mm, Verd.Verh. geom. 11,8 : 1, effekt. 7,1 : 1 - Tameni-Race-Welle 58/107 - 28PWK-Vergaser - Circa Steuerzeiten E 144°, Ü 126°, A 180° Zum Vergleich wurden kurz nacheinander zwei verschiedene Auspuffanlagen montiert: - Uralt PSP-2000 - Neuer TSR-Evo Trotz vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand ist der Output m.E. mehr als zufriedenstellend und durchaus konkurrenzfähig - auch im Vergleich zu x-fach teureren, niegenagelneuen, beschichteten Aluzylindern.

S.o. kann ich nicht alles unterstreichen. - Kurze Muffe geht ebenso. Sonde darf gern etwas in den Abgasstrom stehen. - Heizung ein bei Zündschlüssel ON ist unproblematisch. Spart ein Relais bzw. einen extra Schalter. - Eine eigene Sicherung für den Klumpatsch ist unnötig. Hauptsache, die Batterie ist generell abgesichert mit ca. 8A. - Standgas reicht AFR 13,5, bis ca. 3/4-Last ist AFR 13 nicht zu mager. Bei Volllast auf 12,5 ist fett genug.

Flyscreen ist so stylisch wie Topcase.

PM

Ja, besser so, weil das durch den Rahmen zum Zündschloß verlegte, grüne Killkabel Das Problem oder Teil des Problems sein könnte.

Vorsicht ... das ist eigentlich ein Kettenmopped-Prüfstand. Die Kippeldinger sind da lediglich "geduldet" und stehen naturgemäß hinten an.

Du könntest vorher noch den CDI-Test mit einer 1,5V-Batterie machen. KLICK Wenn der eine Funke kommt, sind die Errgerspule und die CDI OK und der Pickup kann schuldig gesprochen werden.

SUDCO (bzw. hier ConCom) vs. SUDOO

Das könnte die Ursache des Dilemmas sein.

Das ist leider nur bei der Erreger bzw. Ladespule (500 Ohm) aussagekräftig. Beim Pickup (ca 110 Ohm) ist de Aussagekraft auf die beiden Widerständ beschränk. Ob/wie die anderen Bauteile in den schwarzen Bonbon (2 Spulem 2 Dioden) auf Wärme reagieren, ist am Ohmmeter nicht erkennbar. Eine andere CDI und ZGP zu testen ist sicher zielführend.

gibbet inna Bucht

Ist das eine stufenlos einstellbare Powerjet-Düse? Perfekt - "kommunizierendes Rohr" zum check des Schwimmerstandes! Ich hab's mal so ähnlich mit einem 90° M5-Winkelstück gemacht. Damit verläuft der Schlauch etwas direkter nach oben:

Man braucht nur dem von Dir gesetzten Link "und noch was zum Wärmewert" zu folgen. Den habe ich noch erläutert, indem ich schrieb, daß die kältere 9er später aufheizt und demnach eher verrußen müßte, als die wärmere 8er. In der Praxis (bei Dir) mag eine Serienstreuung o.ä. zu einem anderen Ergebnis geführt haben. Das habe ich auch garnicht angezweiflelt. Allein Deine Erläuterung in #2487 ist unlogisch.

Das ist schwer nachvollziehbar. NGK 9 ist kälter, als NGK 8. Demnach müßte NGK 9 (die ihre Selbstreinigungstemperatur später erreicht) schneller verrußen, als die NGK 8.

M16x1-re = Lambretta-Benzinhahn.

Falschluft

Keines. Die ist stand alone dargestellt.

Wer lesen kann ist klar im Vorteil.

gegenüber welcher? Ich denke, Du hast nicht genau genug hingeschaut. - 31,4 = Leistung in PS - 35,43 = Drehmoment in Nm mit der Tassi 3

Nix weltbewegendes. 1 PS / 0,5Nm hin oder her. Die Dyno-Läufe waren jedoch an völlig verschiedenen Tagen mit stark unterschiedlichen Klimadaten. Daher für mich ohne Aussagekraft.

Wir haben am WE verschiedene Plättchen für die RD350-YPVS-Membran auf der Rolle getestet. Der Test lief auf meinem 235-Monza-Motor mit Mikuni 35-TMX und TSR-Evo, der ganz gezielt als Tourenmotor mit geringen Steuerzeiten aufgebaut wurde. Mir ist Drehmoment und früher Einstieg nunmal wichtiger, als das letzte PS beim Power Peak. Um etwas Ordnung in das Plättchen-Chaos zu bringen gibt's die Test-Ergebnisse in den Gruppen GFK "normal", Stahl, GFK-Boyesen-style, CFK "normal" und dem Sonderfall Tassinari. Die Beurteilung der Ergebnisse überlasse ich gern dem geneigten Leser. Ich denke, da hat jeder seine eigenen Vorstellungen, wo die Reise hingehen soll. Ich fahre weiterhin die unkaputtbaren orig. Yamaha-Plättchen (gern Stahl, aber auch GFK). GFK "normal": - Original Yamaha Banshee (0,4mm) - BGM (0,5mm): Stahl: - Original Yamaha 0,2mm in breit (oben + Mitte) - Original Yamaha 0,2mm in schmal-"eingehalst (unten)" GFK-Boyesen-Style: - Neue Eckenflitzer (0,35mm + 0,5mm) - Original Boyesen (0,4mm + 0,59mm CFK "normal": - MRP-0,2mm - MRP-0,42mm (@ Basti: Sorry für den Schluckauf beim Aufziehen des Schiebers ) Tassinari - VForce-3:

korrekt.